MTB kontaktní pedály. Přeměna běžných tenisek na cyklistické boty bez klipů

Pedály bez klipsů jsou velmi unikátní věcí, do které musíte „dorůst“. Další otázkou je, jaké boty k tomuto typu pedálů zvolit. První i druhá otázka vyžadují trochu znalostí. Přesně o tom je článek.

Pedály se skládají ze 2 částí: pedálu a příchytky, která je přišroubována k podrážce boty pomocí šroubů. Špunty jsou obvykle součástí pedálů. V případě ztráty nebo poškození můžete kdykoli snadno najít náhradní hroty, ale bude to stát pěkný cent.

Typy kontaktních pedálů
Normy pro uchycení špuntu na pedál se dělí na silniční a MTB. To určuje, jaké boty budete následně muset koupit. Za připomenutí také stojí, že ani jeden kontaktní pedál není vybaven ochranou před nečistotami nebo sněhem (pro případ zimního ježdění). A pokud jsou hroty ucpané, musíte je vyčistit.

Shimano SPD
Nejznámější typ pedálů, který je určen pro horská kola. I přes vysokou dostupnost zůstává kvalita vysoká, někdy i po desítkách tisíc kilometrů. V závislosti na provozních podmínkách s největší pravděpodobností vydrží 2 roky nebo více.

Projevy známek opotřebení pedálů ve formě vůle nápravy vyžadují speciální klíč. Podobné problémy řeší dražší modely. Rozebrat je můžete běžným nářadím. Fanoušci stavebnic v dětství se zde budou muset hodně snažit. Navíc poměr cena/očekávaný kilometrový výkon je více než přijatelný.

Někteří si stěžují na nevýhodu nedostatku volnosti pro nohy v horizontální rovině. V případě nestandardního umístění chodidla bude muset cyklista něco vymyslet, kvůli nepříjemnostem, které tím vzniknou. Jak ukazuje praxe, lidé nacházejí různé způsoby, jak problém vyřešit.

Shimano SPD-SL
Tato norma se používá pro silniční pedály. Konstrukce silničních pedálů je taková, že noha je upevněna co nejpevněji. Na rozdíl od standardu SPD nedochází u SPD-SL k žádné vůli.

Je potřeba počítat s tím, že hroty na silničních botách téměř neumožňují volnou chůzi díky tomu, že tolik vyčnívají zpod nohou. Sada silničních pedálů a bot se doporučuje těm, kteří plánují strávit značné množství času v sedle a zdolat kilometr za kilometrem na asfaltu.

Crank Brothers
V první řadě zaujme jejich zjednodušený design ve srovnání s výše zmíněným Shimanem. Šlehač vajíček Crank Brothers velmi pěkně zapadá. Zde je srovnání: pedály Shimano se zacvaknou, jako by něco spadlo z výškové budovy, zatímco pedály Crank Brothers jsou téměř tiché. Cyklistu potěší i větší volnost nohou v horizontální rovině. Pedály fungují skvěle v blátivých podmínkách: tak či onak se majitel připoutá.

Existují však některé nevýhody: životnost těchto pedálů, soudě podle četných recenzí, je o něco nižší než u slavných japonských. A to přichází za vyšší cenu. Z estetického hlediska vypadají skvěle, ale vyžadují častou výměnu ložisek a čepů. Výběr je na budoucím majiteli.

Časový útok
Podívejme se také na model Time Atac. Pocit při jízdě na nich je více než příjemný. Jednoduché zapínání, doplněné spolehlivou fixací nohy. Nevýhodou je, že šlapky na pedálech se rychle opotřebovávají a stále je tam nějaká vůle.

Fóra hlasitě tvrdí, že rozpočtové modely Time nestojí za pozornost. Ale dražší modely vydrží docela dlouho, stačí vyměnit cvočky a je to.

Podívejte se na Quartz
Na tyto pedály je spousta dobrých recenzí, také říkají, že jsou pohodlné ve špinavém počasí a že se kopačky dlouho neopotřebují. Ale obecné dojmy z praktičnosti a spolehlivosti jsou nejasné.

Jaké pedály vybrat?
Obecně platí, že nejoptimálnější a prakticky nevyžaduje vynaložení času, úsilí a peněz je Shimano. Zejména pro běžné fanoušky. Pokud si jako příklad vezmeme konkrétní model, tak Shimano M520. A nemusíte se starat o kontakty na 5000-7000 km.

Pro časté projížďky lesy nebo bažinami, stejně jako v místech s jílovitou půdou, je lepší zvolit jakýkoli model Crank Brothers nebo Look Quartz. Pro ty, kteří často mění kontakty na šlapáky a naopak, jsou vhodné Shimano 324. Na jedné straně mají jednoduchý povrch a na druhé straně kontaktní hrot.

Jaké cyklistické boty si vybrat?
S botami je to jednodušší. Zde je potřeba si vybrat mezi turistickou nebo sportovní obuví. Musíte chodit často? Je lepší zvolit kontaktní obuv speciálně určenou pro tento účel. V případě Shimana se jedná o boty s písmeny MT. Pokud trávíte hodně času na kole, sportovní modely jsou mnohem lepší. Tuhá podrážka, nastavitelná spona a celkově lepší podpora nohy. V takových botách můžete chodit, ale bude to extrémně nepohodlné.

Často se uvádí, že boty Shimano jezdí malé a měli byste si vzít o 1 číslo větší. Pokud je navíc naznačeno, že je kopyto široké, pak si můžete pořídit boty, které vám padnou do teplé ponožky, a proto bude lyžování v zimě pohodlnější. Velikost cyklistické obuvi je velmi důležitým ukazatelem. Noha by v něm měla být dobře fixovaná, ale nic by nemělo tlačit. Jinak bude bolest pociťována na velké vzdálenosti.

Pedály bez klipsů jsou velmi unikátní věcí, do které musíte „dorůst“. Další otázkou je, jaké boty k tomuto typu pedálů zvolit. První i druhá otázka vyžadují trochu znalostí. Přesně o tom je článek. Pedály se skládají ze 2 částí: pedálu a příchytky, která je přišroubována k podrážce boty pomocí šroubů. Špunty jsou obvykle součástí pedálů. V případě ztráty nebo poškození můžete kdykoli snadno najít náhradní hroty, ale bude to stát pěkný cent.

Typy kontaktních pedálů
Normy pro uchycení špuntu na pedál se dělí na silniční a MTB. To určuje, jaké boty budete následně muset koupit. Za připomenutí také stojí, že ani jeden kontaktní pedál není vybaven ochranou před nečistotami nebo sněhem (pro případ zimního ježdění). A pokud jsou hroty ucpané, musíte je vyčistit.

Shimano SPD
Nejznámější typ pedálů, který je určen pro horská kola. I přes vysokou dostupnost zůstává kvalita vysoká, někdy i po desítkách tisíc kilometrů. V závislosti na provozních podmínkách s největší pravděpodobností vydrží 2 roky nebo více.

Projevy známek opotřebení pedálů ve formě vůle nápravy vyžadují speciální klíč. Podobné problémy řeší dražší modely. Rozebrat je můžete běžným nářadím. Fanoušci stavebnic v dětství se zde budou muset hodně snažit. Navíc poměr cena/očekávaný kilometrový výkon je více než přijatelný.

Někteří si stěžují na nevýhodu nedostatku volnosti pro nohy v horizontální rovině. V případě nestandardního umístění chodidla bude muset cyklista něco vymyslet, kvůli nepříjemnostem, které tím vzniknou. Jak ukazuje praxe, lidé nacházejí různé způsoby, jak problém vyřešit.

Shimano SPD-SL
Tato norma se používá pro silniční pedály. Konstrukce silničních pedálů je taková, že noha je upevněna co nejpevněji. Na rozdíl od standardu SPD nedochází u SPD-SL k žádné vůli.

Je potřeba počítat s tím, že hroty na silničních botách téměř neumožňují volnou chůzi díky tomu, že tolik vyčnívají zpod nohou. Sada silničních pedálů a bot se doporučuje těm, kteří plánují strávit značné množství času v sedle a zdolat kilometr za kilometrem na asfaltu.

Crank Brothers
V první řadě zaujme jejich zjednodušený design ve srovnání s výše zmíněným Shimanem. Šlehač vajíček Crank Brothers velmi pěkně zapadá. Zde je srovnání: pedály Shimano se zacvaknou, jako by něco spadlo z výškové budovy, zatímco pedály Crank Brothers jsou téměř tiché. Cyklistu potěší i větší volnost nohou v horizontální rovině. Pedály fungují skvěle v blátivých podmínkách: tak či onak se majitel připoutá.

Existují však některé nevýhody: životnost těchto pedálů, soudě podle četných recenzí, je o něco nižší než u slavných japonských. A to přichází za vyšší cenu. Z estetického hlediska vypadají skvěle, ale vyžadují častou výměnu ložisek a čepů. Výběr je na budoucím majiteli.

Časový útok
Podívejme se také na model Time Atac. Pocit při jízdě na nich je více než příjemný. Jednoduché zapínání, doplněné spolehlivou fixací nohy. Nevýhodou je, že šlapky na pedálech se rychle opotřebovávají a stále je tam nějaká vůle.

Fóra hlasitě tvrdí, že rozpočtové modely Time nestojí za pozornost. Ale dražší modely vydrží docela dlouho, stačí vyměnit cvočky a je to.

Podívejte se na Quartz
Na tyto pedály je spousta dobrých recenzí, také říkají, že jsou pohodlné ve špinavém počasí a že se kopačky dlouho neopotřebují. Ale obecné dojmy z praktičnosti a spolehlivosti jsou nejasné.

Jaké pedály vybrat?
Obecně platí, že nejoptimálnější a prakticky nevyžaduje vynaložení času, úsilí a peněz je Shimano. Zejména pro běžné fanoušky. Pokud si jako příklad vezmeme konkrétní model, tak Shimano M520. A nemusíte se starat o kontakty na 5000-7000 km.

Pro časté projížďky lesy nebo bažinami, stejně jako v místech s jílovitou půdou, je lepší zvolit jakýkoli model Crank Brothers nebo Look Quartz. Pro ty, kteří často mění kontakty na šlapáky a naopak, jsou vhodné Shimano 324. Na jedné straně mají jednoduchý povrch a na druhé straně kontaktní hrot.

Jaké cyklistické boty si vybrat?
S botami je to jednodušší. Zde je potřeba si vybrat mezi turistickou nebo sportovní obuví. Musíte chodit často? Je lepší zvolit kontaktní obuv speciálně určenou pro tento účel. V případě Shimana se jedná o boty s písmeny MT. Pokud trávíte hodně času na kole, sportovní modely jsou mnohem lepší. Tuhá podrážka, nastavitelná spona a celkově lepší podpora nohy. V takových botách můžete chodit, ale bude to extrémně nepohodlné.

Často se uvádí, že boty Shimano jezdí malé a měli byste si vzít o 1 číslo větší. Pokud je navíc naznačeno, že je kopyto široké, pak si můžete pořídit boty, které vám padnou do teplé ponožky, a proto bude lyžování v zimě pohodlnější. Velikost cyklistické obuvi je velmi důležitým ukazatelem. Noha by v něm měla být dobře fixovaná, ale nic by nemělo tlačit. Jinak bude bolest pociťována na velké vzdálenosti.

Kde to všechno začalo. Měl jsem pár pedálů Shimano M-520 bez klipu. Bylo třeba vyzkoušet, co to je - kontakty a pokud se vám to líbí, investujte do dobrých značkových bot a objednejte si je v internetovém obchodě. A aby to vše bylo pro nohy spolehlivé, bezpečné a pocit z používání se příliš nelišil od značkových bot. A to co nejlevněji. Ano, úspora peněz byla jedním z prvních míst, ale to nebylo rozhodující. Bylo prostě zajímavé to udělat, vyřešit nestandardní konstrukční problém a co nejefektivněji a technologicky, s ohledem na opakování pro ty, kteří si to přejí.

Ze své zkušenosti s jízdou s sponami na špičce jsem měl představu o možných pocitech z kontaktů, ale neuvědomil jsem si, že rozdíl je tak velký. Pokud vezmeme v úvahu všechny komponenty - účinnost, pohodlí a bezpečnost, pak jsou kontakty řádově před klipy na nohou.

Myšlenka byla úspěšná, výsledné cyklistické boty se téměř nelišily od značkových bot, s výjimkou hmotnosti, která byla důvodem k zaznamenání procesu změny, „pro každý případ“. Zájem o téma prokázal i průzkum provedený na fóru. Také s vědomím, že otázka peněz u mnoha nadšenců cyklistiky stále dominuje výběru „kontakty vs klipy na noze“, jsem se rozhodl napsat tento článek.

Dovolte mi, abych si hned zarezervoval, že vytyčuji předběžnou, „surovou“ a nadváhu strukturu. Považujte to za "beta verzi". Ale jelikož je začátek sezóny (článek se píše v půlce května), tak si myslím, že to mnoha lidem pomůže alespoň něco udělat a zkusit kontakty a na konci sezóny po testech můžeme mluvit o nevýhodách a výhodách, pokud existují. Takže čím více lidí bude reagovat na své zkušenosti, tím lépe.

Takže věřím, že existuje několik opravdu dobrých důvodů, proč se zapojit do této „kolektivní farmy“. Takže v sestupném pořadí:

1. Máte nestandardní velikost chodidla - velmi velké nebo malé. Výběr cyklistických bot nestandardních velikostí i na internetu je katastrofálně malý, o dostupných cykloprodejnách ani nemluvě.
2. Chcete něco originálního, čím byste se mohli pochlubit cyklistickým davem – předveďte například gumové cyklistické boty pro KBA;)
3. Potřebujete speciální trekovou obuv s kontaktním zapínáním. Ten značkový je drahý, ale už máte doma pár skoro nových Vibramů, které vám vyhovují a jsou o řád lepší než nabízené s kontakty.
4. Ne každý má možnost využívat k platbě internetové obchody, kreditní karty, nebo si jednoduše zajet do nejbližšího hlavního města prohlížet autosalony.
5. Chcete přejít na bezklipsové pedály, ale váš rozpočet vám umožňuje pouze jejich nákup a boty jsou odloženy na budoucnost.
6. Obáváte se, že po zakoupení svých prvních pedálů a cyklistické obuvi přes internetový obchod je v případě chyby s velikostí nebo pokud se vám nebude líbit, nebudete je moci ve vašem městě prodat, protože... . tady po takových věcech není poptávka.
7. Kvalita a materiály páru dobrých značkových tenisek za 1900 rublů budou IMHO lepší než kvalita cyklistických bot za stejnou částku, protože zábavné věci jsou vždy dražší než ty sériově vyráběné.

Jak vidíte, existují důvody. Tak začněme!

2. Trochu teorie struktury cyklistické obuvi.

Nejprve se podívejme, co je na cyklistické obuvi ve srovnání s běžeckou obuví zvláštní. Základem cyklistické obuvi je tvrdé jádro v podobě jakési profilované stélky z plastu nebo kompozitu. Vzhledem k tomu, že kontaktní plocha boty s pedálem je malá, zatížení v této oblasti je velmi velké. Tvrdé jádro jej rovnoměrně rozloží po celé ploše chodidla, jinak bude těžké se ani postavit na pedály. Při sešlápnutí pedálu je zátěž z nohy rovnoměrně odebírána plastovým jádrem a soustředěna na vyztuženou zónu v podobě ocelového plátu, ke kterému se tzv. hroty, tvarovky z oceli nebo bronzu, které přenášejí síly při tahu za pedál. Rozměry pro uchycení standardní zarážky Shimano SPD na cyklistické boty jsou následující: dva otvory se závitem M5 a hloubkou 5-6mm, vzdálenost mezi otvory podél os je 14mm. Mějte na paměti, že hrot není symetrický na délku.

Když táhnete nohu nahoru nebo dozadu, je to příchytka, která táhne pedál. V tomto případě noha tlačí na vršek boty, který kryje jádro zespodu, a ta táhne za oblast uchycení zarážedla, která táhne pedál.

Podešev cyklistické boty chrání jádro před opotřebením a snižuje tlak na zarážku. Podešev je často vyrobena velmi zjednodušeně, v podobě několika plastových částí, které rámují boty. To je patrné zejména na sportovní obuvi, kde je vidět část tuhého neohebného jádra, na kterém je připevněno několik „oček“. Ale na užitkových cyklistických botách s obvyklým typem tvarované podrážky je jádro také přítomno v té či oné podobě, je pouze zcela zapouzdřeno v plastu a není zvenčí viditelné.

Co se týče chůze v cyklistické obuvi. Přiznám se, že s hodnocením vycházkových vlastností cyklistické obuvi nemám moc zkušeností - jinak by se vzal tento článek! Ale co jsem nastřádala zkoušením různých modelů od kamarádek a v obchodech, stačilo. Můžete chodit v užitkových a vycházkových cyklistických botách, i když hůře než v běžných teniskách. Závodní boty se v podrážkách vůbec neprohýbají. Silniční boty jsou apoteózou houževnatosti. Při vývoji návrhu jsem si představoval pěší a turistický cíl, a tak jsem zahrnul možnost více či méně pohodlné chůze. Pak ale nastaly problémy. Faktem je, že umístění hrotu bylo přesně v místě, kde se ohýbá podrážka. Jak to dopadlo - čtěte dále v popisu designu.

Nebudu se ještě zmiňovat o speciálních kšandách a páscích na suchý zip, které slouží k dodatečnému přitažení nohy k jádru, které se instalují do pokročilých cyklistických bot. Levné užitkové a turistické modely je většinou nemají. A v našem přepracování ještě nebude, i když přítomnost jádra umožňuje tento prvek do přepracování snadno zavést.

Co je také charakteristické pro cyklistické boty na kontakty, je tuhá fixace paty na podrážce. Jednak je to nutné stáhnout pedál dozadu a jednak proto, aby při vytočení nohy do strany při quiltování nedocházelo k posunu mezi podrážkou a chodidlem. Proto i cyklistické pantofle mají vyvinutý systém pásků v patě a cyklistické boty a cyklistické tenisky mají pravděpodobně kromě zvednutí okrajů jádra vzadu i plastovou vložku, která zpevňuje strukturu za patou. I když nic neřeknu - bohužel jsem si nerozřezal cyklistické boty.

Dalším charakteristickým detailem dobré cyklistické obuvi jsou kapsy na tkaničky nebo pásky, které je zakrývají, aby se tkaničky neomotávaly kolem kliky.

Základem běžecké boty je elastická podrážka tlumící nárazy. Podrážka je dostatečně tlustá, měkká a pružná, aby při běhu tlumila a nezasahovala do ohybu chodidla. Zátěž je podél ní rozložena tuhou silovou částí na horní straně podrážky nebo uvnitř ní. Zapuštění vrchní části tenisky do podrážky není určeno k tahání pedály, ale IMHO pokud nejste horliví, chvíli to vydrží.

Cenné je i to, že u dobrých tenisek jsou otvory na šněrování vyztuženy dodatečnými smyčkami všitými přes otvory a přenášejícími síly na bočnice.

Obecně jsem vycházel ze skutečnosti, že technologie výroby tenisek a cyklistických bot z hlediska svršku se příliš neliší, samozřejmě s výjimkou přítomnosti pásků a přezek. Některé tenisky je ale mají.

3. Stanovení cílů.

Jaké požadavky jsem kladl na design domácí cyklistické obuvi?

1. Technologie přepracování by měla zajistit dobrou opakovatelnost výsledku. Jinými slovy, měl by být navržen pro „pokročilé figuríny“ a podmínky blízké garážové kuchyni
2. Výsledná cyklistická obuv by vám měla umožnit víceméně pohodlnou chůzi po zemi a stoupání po nepříliš strmých profilech.
3. Materiály pro změnu musí být k dispozici. V ideálním případě by se vše mělo prodávat v obchodě se stavebninami a látkami. Proto jsem zatím zavrhl hliník a titan, profesionální polyuretanová lepidla, ultrazvukové svařování plastů, svařování hliníku v argonovém prostředí, řezání a svařování laserem, difúzní metody spojování nepodobných kovů a další high-tech technologie.
4. Původní boty mohou být různého designu, ale technologie by se neměla radikálně lišit. Tito. pro podrážku vyrobenou z pravé kůže, pro tvarovanou plastovou podrážku a pro tvarovanou pryžovou podrážku by měla být stejná nebo by se neměla příliš lišit.
5. Při přezouvání by se pevnost původní obuvi neměla snižovat, ale naopak zvyšovat vlivem zvýšené zátěže.
6. Vzhled původní obuvi by se neměl měnit.
7. Konstrukce by měla umožňovat uchycení zarážek standardními šrouby ze stavebnice, stejně jako u značkové cyklistické obuvi.
8. Design by měl být takový, aby i staré obnošené boty, které již nejsou vhodné na chůzi, mohly stále fungovat jako cyklistické boty.

Jako experimentální základ jsem si vzal pár starých tenisek Adidas Center Court íránské výroby velikosti 9, které už pár let ležely ve skříni. Tyto tenisky jsou IMHO velmi pohodlné jak pro chodce, tak pro cyklisty. Navzdory jejich nevzhlednému vzhledu a lacinosti (bohužel, teď stojí peníze - 1300 rublů místo 800 rublů a dokonce 400 rublů dříve) pravidelně jezdí na sezónu nebo dokonce dvě. Pak se jejich podrážky začnou drolit a přírodní kůže, ze které jsou téměř celé vyrobeny, začne praskat. To však není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, jak se používají a jak se o ně pečuje – v lepším případě se perou pouze jednou za měsíc. Další dobrá věc na nich je, že všechny materiály uvnitř jsou odolné proti vlhkosti a nedrolí se vodou, nejsou zde žádné dutiny, kam by se mohla dostat. Jakmile jsou tenisky mokré, fungují dál, jen se kůže trochu natáhne. Nejednou jsem se o tom přesvědčil.

Mají také špatné vlastnosti. První a nejdůležitější věcí je, že mizerná barva kůže se smyje vodou! To způsobí, že vaše nohy zmodrají nebo zčernají a samotné tenisky získají nereprezentativní, zaprášený vzhled. To ale neovlivňuje jízdní výkon, je cítit, že na nich bylo z nějakého důvodu napsáno „Adidas“, zřejmě to byla stále licence a ne hloupá krádež jako v Číně. Proto bych doporučovala vzít spíše béžové než černé. Dalším problémem je, že je z nich hodně nečistot. Běhoun je malý a za mokra v něm ulpívají nečistoty, které po zaschnutí vypadávají a špiní vše kolem. To se týká ve větší míře pozdějších modelů s drobnými vzory, ten můj měl větší a praktičtější nášlap.

Moje kopie byla prakticky nepoužitelná na nošení, vrchní část kůže byla na některých místech pokryta prasklinami a trhlinami, podrážka se místy drolila a podšívka vzadu se opotřebovala až na plastovou vložku držící patu. A proč jsem je v takovém stavu nevyhodil, ale vzal je do práce a prozatím je uložil do skříně - to je pro mě záhada.

Tenisky se pro začátek důkladně vymyly zevnitř i zvenku mýdlem, vyškrábaly se ze zbytků nalepené stélky, vypraly a osušily. Aby kůže svršku, která se za léta vyhnanství ve skříni o dvě velikosti smrskla, znovu získala svůj tvar, několikrát jsem ji namočil vodou a namočil do glycerinu, přičemž vnitřek tenisek jsem vycpal volným „7“. dny“ noviny.

4. Designové prvky.

Podívejme se na průřez podrážkou tenisek, které jsme si vzali do práce.

Nahoře je 2 mm silná nažloutlá pevnostní vrstva z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí. Tato část drží zátěž a rovnoměrně rozkládá váhu na plochu podrážky. Pod touto vrstvou je vyztužena polypropylenová rohož z pásků, která zabraňuje jejímu šíření. Černá houbovitá hmota, zjevně pěnový elastomer nebo polyuretan, tvoří podrážku a má tloušťku 7-8 mm. Během výzkumu jsem zjistil, že podrážka se taví při nízké teplotě, cca 250-300C, a tavenina má dobrou přilnavost ke kovu.

V tomto prototypu jsem se neobtěžoval plasty a kompozity a rozhodl jsem se vyrobit jádro z 1mm oceli, tvarované tak, aby sedělo na nohu. Na internetu jsem narazil na zmínku, že někdo něco podobného vyrobil z tlustého hliníku, stejně jako PCB a titanu. Pochybuji, že textolit nabere požadovaný tvar se všemi ohyby. Hliník je dobrý, ale je problém ho svařit, tvrdé třídy se lámou a pevnost měkkých jakostí IMHO moc nevyhovuje mému návrhu. Zvětšení tloušťky plechu pro pevnost ubírá chodidlu objem. Titan je vynikající ve všech směrech, ale kde ho může průměrný motorkář sehnat? A jak to zpracovat. Stará lednice nám ale poskytne téměř vše, co potřebujeme! Proto jsem zatím použil ocel.

Kontaktním svařováním je k jádru v místě středu hrotu přivařena zapuštěná podložka o průměru 23 mm.Tato zapuštěná podložka je moje know-how, v jiných popisech designu domácí cyklistiky jsem ji neviděl obuv. Tato pračka plní současně tři funkce:

1. Já a asi většina čtenářů tohoto tématu nemám technologii, která by mi umožnila vymáčknout díru s otřepy v plechu, do které pak vyříznout závit, což řeší problém řezání plného -délkový závit v tenkém plechu. Proto jsem zavedením této části o výšce 2 mm jednoduše lokálně zvýšil tloušťku kovu pro závit na správném místě, abych nevytvořil tlustou desku po celé ploše podrážky.

2. Vložka podložka odstraňuje smykové zatížení z adhezivní vrstvy mezi podešví a jádrem, ke kterému dochází při prošívání z pedálu nebo při pohybu nohy tam a zpět. Svým bočním povrchem přenáší veškeré úsilí na silovou vrstvu a podrážku

3. Otvor pro vložku v podrážce o velikosti 23 mm méně poškozuje silovou část tenisky než velký obdélníkový výřez a zlepšuje vlastnosti boty při chůzi. Faktem je, že hrot se při chůzi nachází téměř na linii ohybu podrážky. A menší otvor s nalepenou vložkou F23 umožňuje podrážce, aby se kolem ní ohýbala. V popisu technologie bude uveden průměr otvoru v podrážce 22mm, ale to je určeno dostupným tsifenborem. To je však jen k dobru, vložka zapadá do vyhřívané podrážky těsněji.

A co výdrž? 23mm vložka podložka přenáší zatížení z jádra na čep při jeho vytahování, když je síla malá. Když sešlápnete pedál, zatížení převezme podpůrná podložka Ф45mm a ve středu tlačí na jádro přímo přes vložkovou podložku a po obvodu přes tenkou vrstvu plastu na podrážce. Poměr ploch podložek se rovná poměru sil při sešlápnutí pedálů v nejtěžším případě šlapání - stání a držení klaksonů volantu. Poměr síly ~100kg/~26kg=3,8 nebo plochy podložek Ф45mm/Ф23mm = 1590mm2/415mm2 =3,8. Přiznám se, dopadlo to náhodou, vycházel jsem ze stávajících podložek, což nám však nedává důvod to nevyužít!

Použití kulatých podložek zatavených do podrážky je moje know-how. Teoreticky nevytvářejí koncentrace napětí v rozích jako pravoúhlé části, které mohou způsobit praskliny v podrážce. Umožňují také lepší ohyb podešve při chůzi, jak již bylo zmíněno výše. Čas ukáže, jakou mám pravdu.

Šroub M5 ve středu vložky, používaný při montáži jako technologický, kromě kontaktního navaření a plastové vrstvy navíc utahuje balíček podložek a podílí se na přenosu sil z jádra a zapuštěné podložky na podpěru podložka a čep.

Ke spojení podrážky s jádrem jsem nepoužil běžné rozpouštědlové kontaktní lepidlo, ale tavné lepidlo, které vytvrdne ve hmotě libovolné tloušťky a při dodržení technologie má dostatečnou pružnost, pevnost a dobrou přilnavost k kov. I když by bylo dobré použít speciální polyuretanové lepidlo na boty, které má výbornou přilnavost a schopnost při procesu zahušťování mírně pěnit. Ale ještě jsem to neviděl ve volném prodeji. Vhodné může být i lepidlo Titan na PVC dlaždice, které také objemově vytvrzuje.

Aby nezůstal vidět holý kov jádra, překryl jsem ho tmavě modrým umělým semišem. Uvažovalo se o tom, že semiš také zabrání posunutí stélky do strany. A tak se také stalo. Vložku jsem zatím vyrobil i ze zbytků semiše, překryl ji kusem mikrovlnité lepenky z kancelářské složky. Je to příjemné, ale o výdrži zatím nemůžu nic říct.

5. Popis technologie výroby.

V této části jsem se pokusil podrobně popsat výrobní proces a některá doporučení. Veškerá technologie, s výjimkou doporučení ohledně technologií pro připevnění podpůrných podložek k jiným typům podrážek, byla testována na botách a poskytla dobré výsledky. Co se týče zmíněných doporučení, nesklonil jsem se tím, že jsem je sem dal. To je to, co udělám, když budu muset.

Ještě jednou připomenu, že zatím nemám dostatečné statistiky, abych mohl vyhodnotit pohodlnost a životnost těchto cyklistických bot. Podle odhadů by měly urazit pár tisíc kilometrů. Čím více lidí tedy vyrábí a testuje cyklistické boty pomocí této technologie, tím lépe. Jak se říká: "Produkt na klientech zdokonalíme!"

Vystřihněte jádrovou šablonu.

Vezměte si dopisní papír a položte na něj tenisku. Obkreslete podél vnějšího obrysu podešve a vystřihněte primární šablonu, kterou umístíte dovnitř tenisky a přišijete podél přechodových linií podešve k horní části. Několikrát odřízněte přebytek a tak dále, dokud list přesně neopakuje všechny detaily vnitřní vodorovné části podešve. Pokud je uprostřed pod klenbou chodidla nepříliš výrazný ortopedický nárt, tak ho také překryjte šablonou, případně obkreslete konturu. Buďte obzvláště opatrní s přední částí, nevidíte, kam vede čára - použijte tužku a veďte ji podél linie podrážky.

List papíru co nejvíce zarovnejte a nalepte na plech o tloušťce 0,5 mm. Obkreslete obrys tužkou a odstraňte papír. Nakreslete tužkou menší druhý obrys, ustupte dovnitř o 1-1,5 mm, podél kterého vyřízněte hlavní šablonu pomocí kovových nůžek. Těchto 1,5 mm je přídavek na látku a nedbalost se značením. Řezání plechu jde zpravidla bez problémů, ale doporučuji nejprve nahrubo oříznout obrys a poté odstranit zbytek ve formě stuhy pohybem nůžek proti směru hodinových ručiček. Pomocí bloku očistěte všechny otřepy a zkontrolujte, zda šablona volně zapadá do tenisky, příliš nevisí a nenaráží do zdí. Opravte problémové oblasti pomocí nůžek a bloku. Druhou tenisku vyzkoušejte stejnou šablonou, aby byla šablona sjednocená.

Označení šablony jádra.

Nasaďte si tenisku na nohu a zašněrujte ji. Pokud nemáte po ruce na kole nainstalovaný kontaktní pedál s provizorní plastovou platformou, pomocí které je velmi pohodlné najít požadovanou polohu osy pedálu, pak umístěte půlpalcovou ocelovou tyč nebo trubku na podlaze a na ní ocelový plech o rozměrech cca 100x50 a tloušťce 4,5-5mm. Postavte se na talíř tak, abyste mohli snadno balancovat na dýmce, ale zároveň byli co nejblíže palci u nohy. Přibližné místo pro popisovanou tenisku je mezi prvním a druhým šněrovacím otvorem, těsně pod základnou palce nohy o 12-15 mm. Zkuste takto chvíli stát, zvedněte se a klesejte na prstech nahoru a dolů stejným způsobem, jako když stojíte na pedálech. Pokud je to snadné a nic netlačí, pak bez sestupu z trubky umístěte nohu tak, aby osa trubky byla souosá s osou budoucího pedálu. Nechte asistenta označit tuto osu na boku boty fixem. Opakujte to s druhou teniskou. Pokud je vše provedeno správně, pak když položíte tenisky na podrážky navzájem, značky by se měly shodovat nebo se nerozcházet o více než 2-3 mm.

Nakreslete čáru podél podrážky pomocí značky od jedné značky ke druhé. Vezměte kontaktní pedál a umístěte jeho osu proti linii tak, aby spojovací rovina pro spojovací tyč v závitové části osy pedálu byla 6-7 mm vně od okraje podešve a samotný pedál byl umístěn téměř v střed podešve s mírným odsazením dovnitř. Opět je pohodlnější, když je pedál již na ojnici, pak můžete použít šablonu mezi bočnici a ojnici. Pomocí značky nakreslete další čáru podél podrážky boty středem pedálu. Na průsečíku těchto čar bude umístěn střed hrotu.

Umístěte šablonu dovnitř a pohybem a mírným ohnutím ji nastavte do normální polohy. Zajistěte šablonu svorkou ve střední části podrážky. Umístěte blok podpory do tenisky a otočte její horní část s podrážkou, položte šablonu na blok a položte podrážku vodorovně. Pomocí vrtáku F2mm provrtejte značkovací bod a šablonu. Odstraňte šablonu a přiložte ji na podrážku a zarovnejte výsledný otvor a středové značky a také vyrovnejte šablonu podél obrysu podešve a přeneste všechny značky os z podrážky na obě strany šablony. Vyzkoušejte šablonu na druhé botě tak, že šablonu umístíte dovnitř a pomocí šídla nebo hřebíku protlačíte vnitřek podrážky skrz šablonu. Označení a šídlo, které vystoupilo z podešve, se musí shodovat nebo být velmi blízko u sebe, do 2 mm.

Řezání a značení jádra

Šablonu přiložte na plech, ze kterého budete jádro vyrábět. Prozatím předpokládejme, že pro motorkáře o hmotnosti 105 kg je tato tloušťka 1 mm, pro hmotnost 70...80 kg - 0,8 mm. IMHO je lepší nebrat plech tenčí než 0,8 mm, protože... může dojít k destrukci jádra v místě svařování podložkou vložky F23. Možná budou v budoucnu tyto hodnoty upraveny.

Pomocí jehly obkreslete obrys šablony, označte otvor ve středu a přeneste značky na osu pedálu. Jádro odstřihněte nůžkami na kov, nejprve nahrubo odstřihněte po obrysu s přesahem cca 10...15mm a poté tuto stuhu opatrně odstřihněte za pohybu nůžek proti směru hodinových ručiček. V oblasti dutiny chodidla (kde žijí ploché nohy) budete muset šťourat, je lepší chodit několikrát a odstranit užší stuhu než jednu širokou. Po vyříznutí jádra z něj odstraňte všechny otřepy a okraje zaoblete brusným kamenem a smirkovým papírem, aby látku neprořezal. Označte a vyvrtejte otvor ve středu Ф5 mm podle označení a opatrně odstraňte zkosení, aby nevyčnívaly žádné otřepy.

Otočte šablonu a vytvořte druhé zrcadlové jádro podobné prvnímu.

Zkontrolujte, zda obě jádra volně zapadají do boty. Možná je budete muset při instalaci dovnitř trochu ohnout, ale měly by bezpečně sedět a mít lehkou vůli asi 1 mm tam a zpět a do stran. Vezměte prosím na vědomí, že označení nápravy bude potřeba na spodní straně jádra, podle toho jej umístěte.

Lisování jádra podle nohy.

Obujte si tenisky se zapuštěnými jádry (označení osy by mělo být na spodní straně - zkontrolujte!) a jděte asi 15 minut.V závislosti na vaší hmotnosti a tloušťce kovu získá jádro tvar chodidlo a chodidlo. Je-li to nutné, pomocí kladiva mírně ohněte okraje jádra po celém obvodu nahoru, aby to bylo pro vaši nohu pohodlnější. Nedělejte ohyby v místě, kde bude podrážka složena - toto místo je dobře viditelné. Znovu vyzkoušejte tenisky s jádrem a upravte, kde vám to připadá těsné a tlačí. Znovu zkontrolujte, zda jádro těsně přiléhá k podrážce. Mělo by to vypadat jako na obrázku níže.

Vyříznutí otvoru v podrážce.

Když je vše připraveno a jádro je kompletně vylisováno a leží v tenisce, vyvrtejte otvor do podrážky pomocí vrtáku F5mm skrz hotový otvor F5mm. Pomocí tohoto otvoru jako základny pro centrovací vrták (mám průměr Ф6,5 mm) vyřízněte do podrážky otvor Ф22 mm, ujistěte se, že je rovný a svislý. Vaše vrtačka tsifenbor může mít jiný průměr, zkontrolujte si průměry sami.

Zkontrolujte, jak dobře se materiál podešve roztaví a přilne ke kovu jádra. K tomu zahřejte kus ocelového plechu fénem na 300-400C a připevněte na něj vzorek podešve. Pokud se neroztaví, změní se tím technologie v konečné fázi.

Existuje i jiný způsob. Po konečné montáži jádra s podložkou vložky a vyvrtání otvorů v ní natřete podložku vložky křídou a jádro vložte dovnitř tenisky. Vše přitlačte svorkou nebo patkou, pomocí vzniklého křídového otisku vyznačte otvor a do podrážky vyvrtejte otvor o průměru 22 m. Výsledek je na fotografii níže.

Výroba zapuštěné podložky o průměru 23mm

Tloušťka zapuštěné podložky závisí na tloušťce power vrstvy podešve a u popisované tenisky Adidas Center Court íránské výroby je to 2 mm.

Vyrazil jsem svou podložku pomocí děrovačky o průměru 23 mm, kterou jsem měl k dispozici z ocelového plechu. Pokud vyrábíte díl z plechu, pak je výhodnější najít střed metodou trojúhelníku a os vycházejících z jeho vrcholů nebo pomocí kovového tesařského čtverce. Před vyvrtáním středového otvoru o průměru 5 mm si pomocí kružítka vyznačte soustřednou kružnici o poloměru 7 mm na straně vložkové podložky, která bude po montáži dole. To pomůže při označování hlavních montážních otvorů. Na soustruhu vyrobíte podložku s o něco větším průměrem 25 mm, při současném vyvrtání středového otvoru Ф5 mm a vyznačení kruhu o poloměru 7 mm. Pokud je podložka vyražena, tak na straně jádra bude spodní část s otřepy, kterou je potřeba obrousit brusným kamenem.

Výroba opěrné podložky o průměru 45 mm.

Také jsem to vyřezal pomocí stávající matrice o průměru 45 mm z 2,5 mm plechu. Tlustší IMHO nedává smysl, protože... Kontaktní část pedálu M-520 je vyrobena z oceli stejné tloušťky. Tenčí je možné, pokud je podrážka tuhá a drží zátěž. Pak ji pračka jednoduše ochrání před poškozením.

Pokud vyrobíte podložku z lisovaného dílu, pak můžete střed najít metodou vepsaného trojúhelníku a os vycházejících z jeho vrcholů nebo pomocí kovového tesařského čtverce. Označte a vyvrtejte středové a hlavní montážní otvory o průměru 4,2 mm. Vystřihněte závit M5 POUZE ve středovém otvoru, NEŘEZEJTE závit v otvorech pro hlavní upevňovací prvky, to se provádí na konci po kompletní montáži výrobku

V horní a spodní části podložky byly vyvrtány tři technologické otvory o průměru 3 mm, aby při tavení podložky mohl plast vyjít ven. Jeden podél osy a dva pod úhlem 45 stupňů do stran. Všechny mají průměr 38 mm.

Odstraňte zkosení vrtákem v otvorech a brusivem podél okrajů podložky, podložku z obou stran obruste hrubým brusným papírem a opláchněte v louhu, aby se odmastil.

V garážových podmínkách můžete podložky vyrobit tak, že je vyříznete z listu podle označení pilkou na železo, brusným kotoučem a pilníkem. Kulatost závisí na přímosti paží. Na této metodě je dobré, že podložky můžete udělat nekulaté, například vkládací podložka je oválná a podpůrná podložka je ve tvaru srdce nebo magendavid.

Sestava jádra.

Hotovou označenou zapuštěnou podložku připevněte z vnější strany jádra šroubem a maticí M5, přičemž značky umístěte na podložku z vnější strany. Svařte je kontaktním svařováním jako na fotografii (tři body podél horní a spodní hrany) nebo poloautomaticky (také tři body do předvrtaných otvorů v jádře. Pomocí vrtáku o průměru 10 mm zkosíme otvor s průměr 5 mm ze strany jádra tak, aby tam zapadl šroub se zápustnou hlavou M5 v jedné rovině s povrchem, případně hlavu šroubu na výšku lehce obruste, aby nevyčníval.

Pomocí pravítka vyznačíme linii osy pedálu na navařené vložkové podložce a v místech křížení s předem vyznačenou kružnicí o poloměru 7 mm ji vyznačíme pod hlavními montážními otvory závity M5. Na vrtačce opatrně vyvrtejte dva hlavní montážní otvory o průměru 4,2 mm, NEŘEZUJTE do nich závity, to se provádí na konci po kompletní montáži výrobku. Poté opatrně odstraňte zkosení, jádro z obou stran obruste hrubým brusným papírem a opláchněte v louhu, aby se odmastil.

Potažení jádra látkou

Vezměte kousek umělého semiše a položte na něj jádro tak, aby se přes něj látka natáhla. Nahrubo vystřihněte látku podél obrysu jádra, ponechte okraj asi 20 mm.

Připravte si horkou lepicí pistoli a vysoušeč vlasů. Práce provádějte pouze v ochranných bavlněných rukavicích, je vhodné je navlékat stranou s plastovým potahem směrem ven, aby při roztavení neznečistil díly. Postarejte se o větrání, bude se kouřit.

Jádro lehce zahřejte fénem a na celou horní stranu jádra (kde není zapuštěná podložka) naneste tavné lepidlo v mřížce 10x10mm. Poté dobře zahřejte fénem a lepidlo rozetřete žehličkou nebo zednickou lžící* po celém povrchu jádra, zejména po okrajích.

Zatímco je lepidlo horké, položte na jádro předem nařezaný kus semiše a rovnoměrně ho uhlaďte, přebytečné lepidlo vytlačte do stran. V případě potřeby můžete jádro a látku nahřát fénem. Nechte 15 minut chladnout.

Po vychladnutí nakonec látku zastřihněte podél obrysu a nechte 15 mm od okraje. Odřízněte hřebíček v záhybech látky, jak je znázorněno na fotografii. Naneste horké lepidlo na spodní stranu jádra a po nahřátí fénem jej rozetřete po celé ploše, kromě zapuštěné podložky.

Tato vrstva lepidla bude fungovat jako základní nátěr pro hlavní vrstvu. Složte a přilepte stroužky látky k jádru. Chcete-li odstranit vrásky a záhyby, použijte žehličku nebo žehličku k vyhlazení přeložených okrajů a jazýčků. Zkontrolujte, zda se látka na přední straně neodlepila od kovu.

Zatímco je jádro horké, naneste pomocí pistole základní vrstvu lepidla o tloušťce asi 1-2 mm na celý exponovaný povrch jádra a tkaniny. Horkým hladítkem nebo žehličkou vyhlaďte vrstvu lepidla, ujistěte se, že vrstva je stejnoměrná, látka se neodlepuje od kovu a oušky nekloužou. Nechte vychladnout 15-20 minut.

Po vychladnutí udělejte ostřím do látky řez ve tvaru T nad otvorem pro kuželový šroub a montážními otvory a látku odsuňte od sebe, přičemž tuto oblast mírně zahřejte fénem. Nepřehřívejte, volný kus látky může horký vzduch z fénu snadno spálit!

Alternativní technologií je přilepit látku lepidlem „Titan“ nebo „Moment“ a nanést hlavní vrstvu lepidla na již zaschlé jádro. Ale nezkontroloval jsem, jak Titan reaguje na teplo.

* Žehlička - tryska, která nahrazuje žehličku „na rozmrazování trubek“ ze sady vysoušeče vlasů, posunutá co nejblíže k jejímu výstupu, ale tak, aby nebránila jejímu pohybu do strany. Výsledkem je zaoblený pás oceli ohřátý horkým vzduchem, který lze použít k broušení lepidla. Budete ho potřebovat pro další operaci.

Příprava tenisek

Zakryjte vnitřek celého podpatku tenisky několika vrstvami maskovací pásky, čímž chráníte tenkou syntetickou tkaninu před teplem a lepidlem. Odstraňte tkaničky, otřete kůži glycerinem nebo vodou, aby při práci nevysychala.

Zahřejte vnitřek podrážky tenisky fénem. Je nutné silně zahřát, ale aby plast nevytékal, kůže a látka se nespálily a případné šicí nitě se neroztavily. Používejte nástavce na vysoušeč vlasů. Může se objevit kouř, proto pracujte venku nebo s dobrým větráním.

Na vnitřní stranu podešve naneste vrstvu tavného lepidla se síťovinou 10x10 mm, znovu ji zahřejte fénem a pomocí horkého hladítka rozetřete lepidlo po celé ploše podrážky, zvláště opatrně v oblasti otvor o průměru 22 mm. Tato vrstva bude působit jako zemina ve spojení s jádrem.

Instalace jádra do tenisky.

Dokud je teniska horká a lepidlo v ní polotekuté a kluzké, vložte dovnitř ještě studené jádro, uprostřed ho mírně ohněte. Tato technika zabrání rozpadu jejích okvětních lístků a nezašpiní kůži uvnitř lepidlem. Narovnejte jádro, pokud je ohnuté, a mírně jej nakloňte tak, aby mezi ním a podrážkou byla po celé délce mezera. Vložením tenké trysky vysoušeče vlasů do otvoru v podrážce jemně zahřejte vrstvu lepidla na jádru a podrážce zevnitř. Kontrolujte teplotu podrážky, neměla by se přehřívat a ztrácet tvar! Jádro umístěte na místo a samotné jádro nahřejte fénem z vnitřní strany tenisky, látka se nebude pálit, dokud je k jádru přilepená a přenáší na něj teplo. Pracujte opatrně, abyste neposunuli látku.

Když se jádro zahřeje na požadovanou teplotu (asi 100 C), navlékněte si tenkou vlněnou ponožku nebo dvě obyčejné (zašpiní se lepidlem!) a nazujte tenisku a postavte se do ní a jádro vytvarujte do podrážky. . Pár sekund bude stačit, dokud noha vydrží. Opatrně vyndejte tenisku a ujistěte se, že vložka přesně zapadá do otvoru a látka se neposouvá. Umístěte volné noviny do špičky tenisek a stiskněte jádro v oblasti otvoru a v patě pomocí svorek, položte vrstvu stejných novin pod hlavu a 4-5 mm ocelové pláty pod tlapky. jediným. Pokud nejsou svorky, můžete jádro v oblasti otvoru přitlačit nohou stolu a zároveň pod patu umístit 20mm blok tak, aby podrážka v patní části přitlačila jádro dolů.

Po půlhodinovém ochlazení vyjměte svorky a odstraňte papír. Lehce zahřejte látku kolem hlavy šroubu a ohněte ji zpět, abyste měli snadný přístup k otvorům.

Instalace podpůrné podložky na termoplastickou podrážku s tuhou silovou vrstvou uvnitř.

Do otvoru v jádru vložte šroub M5x25 se zápustnou hlavou. Podpěrnou podložku zahřejte fénem nebo hořákem, dokud se nezbarví do světle žluta, položte ji na šroub a zarovnejte s otvory a začněte utahovat centrální šroub. Podrážka by se měla začít tavit a plast proteče otvory v podložce. Pro vyrovnání vložte dva dlouhé hřebíky F4 do otvorů v opěrné podložce a jádru a při utahování je vyrovnejte tak, aby byly na všech stranách rovnoběžné.

V případě potřeby pračku na místě zahřejte fénem, ​​chraňte podrážku před prouděním vzduchu. Zatáhněte za šroub, dokud podložka nedosedne na vložku. Odstraňte z povrchu podložky veškeré lepidlo a plasty vytlačené technologickými otvory, vyjměte středící hřebíky a nechte vychladnout bez vyšroubování technologického šroubu M5. Pokud se v přední části podešve podložka usadila do plastu méně než v zadní části, lze to odstranit po instalaci kolíku jeho protažením přes hlavní montážní otvory.

Jedná se o armádní boty a kozačky z pravé kůže, zahradní gumáky, případně kozačky „na rozloučenou s mládím“, tenisky.

Pokud to tloušťka podešve umožňuje, můžete pracovat s korunkou o velkém průměru, čepelemi a brusnými nástroji a vybrat objem, ve kterém bude umístěna opěrná podložka a čep. Zkontrolujte, zda je opěrná podložka v dobrém kontaktu s vložkou a povrchem podešve ve zvolené drážce.

Před instalací gumu zahřejte a na podrážku naneste tavné lepidlo, podložku zahřívejte ne příliš, jen dokud se lepidlo nerozpustí. Další technologie je podobná. I když jsou možné problémy - standardní tavné lepidlo nemusí ke gumě dobře přilnout. Pro tento případ existují speciální typy tavných lepidel od firmy Terozon na bázi kaučuku, s vyšším bodem tavení a nižší tuhostí.

Jsou to „kancelářské“ a „letní“ boty, boty vyrobené z mačkané kůže, vše vyrobené v Číně. Letní boty mají často pásek na nártu s přezkou a suchým zipem, což je pro nás docela cenné.

Všechny se vyznačují tím, že podrážka je vylisována z tvrdšího a hutnějšího plastu než na teniskách. V podrážce je odlehčovací mřížka ve formě válcových buněk se silnými stěnami. Tloušťka podrážky je v pro nás zajímavé části cca 8mm. Svrchu je podešev pokrytá několika vrstvami kůže, textilu a kartonu. Svršek je často k podešvi přišit páskou. Je tam opora nártu. Pata není vyztužená, pod podšívkou je pouze kartonová vložka.

Zde jsou doporučení jednoduchá – opatrně odstraňte z podrážky podporu klenby, všechny kartonové, kožené a textilní vycpávky, udělejte jádro standardní nebo lehké v závislosti na tvrdosti a typu podrážky. Jádro přilepte standardní technologií, plast podešve se špatně taví a nebude možné ho propálit. I kdyby se tak stalo, pevnost podrážky je taková, že i když praskne, tak se při zatížení nerozjede do stran. Podpěrná podložka by měla být vyrobena tenčí - 1,5 mm, nebo by měla být před instalací silněji zahřátá. Problém je v tom, že boty nemají jazýček a pro utažení podložky budete muset hledat nebo vyrobit šroub se šestihrannou hlavou a zatáhnout jej klíčem nebo ráčnovou hlavou ze strany paty. Do podrážky budete muset vyvrtat díru z ulice podle značení pomocí šablony.

Jedná se o levné tržní čínské tenisky vyrobené ze syntetické kůže za 400 rublů.

Křehký volný karton pod stélkou a termoplastický plast podešve bez náznaku vyztužení v místě, které potřebujeme. V podstatě je to jen skořepina tenisky s prakticky žádnou pevnostní strukturou. Po sundání kartonu z podrážky lze takovou tenisku vlastně srolovat do tuby.

Chcete-li jádro vlepit do takové tenisky, musíte na ni nejprve nalepit několik kousků sklolaminátové rohože nebo mosazné síťky kolem zapuštěné podložky, o 10 mm širší než je šířka jádra v tomto místě a délka otřete podrážku tak, aby pokryla celou oblast ohybu. To zpevní podrážku a zabrání tomu, aby se opěrná podložka dostala do kontaktu s jádrem, pokud by se přehřátá podložka protavila přes tenkou čínskou podrážku, což hrozí odtržením podrážky od jádra v tomto místě. Naplňte plásty v patní části a uprostřed směsí tavného lepidla a nařezaného sklolaminátu a na plástve také položte vrstvu sklolaminátu. Nebo lepidlo v gumových kostkách. Před naléváním podrážku co nejvíce zahřejte, ale aby nedošlo k jejímu roztavení. I když v předělávání těchto tenisek nevidím moc smysl, noha bude v syntetice bez ventilace hnít a dírky na tkaničky bez výztužných smyček se roztrhnou.

Finální dokončení

Po vychladnutí podrážky odřízněte ostřím přebytečný plast kolem okrajů, který brání upevnění pedálu. Po vychladnutí zkontrolujte, zda jsou všechny montážní otvory zarovnány a zda nejsou plastové.

Vezměte závitník M5 č. 1 (s dlouhým vedením) a opatrně jej držte ve sklíčidle, umístěte závitník kolmo k podložce, vyřízněte závit M5 do hlavních montážních otvorů po celé délce. Odstraňte malé zkosení z obou stran otvoru.

Vyšroubujte technologický šroub M5x25, pokud je zaseknutý, lehce jej zahřejte fénem. Zašroubujte montážní šroub M5x6 na své místo.

Umístěte čep na místo a upevněte jej standardními šrouby. Zkontrolujte, zda šrouby nevyčnívají do boty, ale nejsou zapuštěny hlouběji než 1 mm.

Odstraňte všechny hobliny a přebytečné lepidlo z hlavy šroubu a prohlubní hlavních montážních otvorů, zahřejte látku a přilepte ji na místo. Výsledkem by měla být téměř rovná plocha bez výstupků.

Ostrým ostřím odřízněte přebytečný plast, který zabrání upevnění v přední části podložky, v zadní části odstraňte plast, který brání otáčení pedálu. Nasaďte pedál a zkontrolujte, zda vše funguje.

Odstraňte maskovací pásku ze zadní části, otřete a opravte tenisku barvou na kůži. Malé trhlinky a praskliny v kůži lze utěsnit horkým lepidlem zahřátím pokožky fénem, ​​dokud lepidlo nezačne vařit do běla. Průchozí mezery by měly být na zadní straně utěsněny kusem pravé kůže nebo sklolaminátu.

Vložte vložku. Obujte si tenisky a šněrujte a šněrujte znatelně těsněji než při chůzi, ale tak, aby se vám nerozdrtila noha. Choďte po betonu nebo asfaltu. Pokud čep vydá zvuk cvaknutí, zkuste jej a podpůrnou podložku zatlačit hlouběji tak, že jej a desku pod fénem zahřejete, dokud se plast nezačne tavit. Utáhněte hlavní montážní šrouby a středový montážní šroub, zatlačte na desku v přední části a pravidelně ji zahřívejte, pokud plast zhoustne. Vše by mělo chladnout v pevném, stlačeném stavu. Tím pádem jsem špice na levé tenisce nastavil o 2-3mm hlouběji a přestal hodně vyčnívat z podrážky. Můj pravý bodec okamžitě zapadl do správné polohy.

Zkontrolujte, jak bota zapadá do pedálu a pokud se do ní špatně nastupuje, obruste plast podrážky vpředu, aby byla více dutá.

6. Bonusy a možná vylepšení designu.

Ochrana nohou před střepinami.

1mm pevný ocelový plát pod stélkou je dobrou ochranou proti ostrým předmětům na zemi. Myslím, že vydrží trčící ostrý hřebík, možná se trochu ohne, ale neudělá díru. O rozbitém skle ani nemluvím, bude trpět pouze podrážka. Netestoval jsem to na protipěchotních minách, přiznám se hned...

Zvýšení hmotnosti.

Počáteční váha tenisky je 380g bez stélky, konečná váha 580g. Pár těchto domácích produktů váží 1160g. Hodně? Ano. Například pár dobrých cyklistických bot váží 840 g na pár. Rozdíl je 320g na pár. Ale rezervy na hubnutí jsou. Patří mezi ně lehčí materiály, lehké díly a racionálnější tvar jádra. Je dost možné, že v zadní části to jde zúžit na minimum, udělat natupo - plynule zvětšovat tloušťku v silové části. A pokud má teniska dost tuhou konstrukci podešve, pak může být možné ponechat pouze část, která je pod prsty a až po linii ohybu podešve, zadní část po linii ohybu podešve lze odstranit, a přední část může být vyrobena z děrovaného plechu. To poskytne úsporu hmotnosti téměř 80-100 g na tenisku nebo 160-200 g na pár!

Zlepšení propustnosti bahna.

Přítomnost tuhého jádra vlepeného do podrážky IMHO umožní bez větších potíží vybavit takové tenisky hroty ve špičce. Cvočky mohou být standardní, z bot nebo bodců. Pro tento upgrade budete muset předem navařit nebo přišroubovat dva nálitky požadované výšky ve špičce jádra s vnitřním závitem pro čep a udělat odpovídající otvory v podrážce pro jeho umístění. Otvory by měly být o něco menší než průměr nálitků, nálitky by měly mít průměr podobný průměru hrotu a pro usnadnění a lepší držení v běhounu vytvořte uprostřed mělkou drážku o šířce 1-2 mm. V místě umístění nálitky dejte níže než je výška materiálu podešve a analogicky s hlavním upevněním zatavte do podrážky nad nálitkem podložku o průměru o 4-5 mm větším než je základna čepu. aby se vytvořila „hřib“, do kterého se čep zašroubuje.

Zlepšení odolnosti proti opotřebení čepů.

Je to jen nápad, ale kdo ví... Přivařte podobné výstupky v počtu 6 kusů v přední části jádra podél okraje, k linii ohybu podešve, tři kusy na každou stranu čepu, vše uspořádejte do tvaru písmene V, s překlopit. A přišroubujte k nim pouzdra kazetové vibrační brzdy otevřenou částí směrem dozadu. Myslím, že síla je dostatečná, ale při brzdění budou síly větší a budou aplikovány na střed. Pouzdro bude muset být umístěno tak, aby bylo co nejvíce zapuštěné, ale zároveň umožňovalo výměnu cartridge, tzn. asi 1/2 výšky. Vložte tam staré opotřebované vložky a nakonec je při chůzi dodělejte.

7. Co je potřeba k práci

Materiály:

• Pár tenisek, které mají správnou velikost pro vás.
• Ocelový plech 1...0,8mm 120x900mm na jádra
• Ocelový plech 2,5mm 100X50mm pro opěrné podložky
• Ocelový plech 1,5…2mm 100X50mm pro zapuštěné podložky
• Podložky lze vyrobit i soustružením
• Kousek umělého semiše 400X1400 tmavé barvy
• Bílé nebo transparentní tavné lepidlo o průměru 10mm – 4 dlouhé tyčinky
• Technologický šroub se zápustnou hlavou M5X25 – 1 ks.
• Zápustný montážní šroub M5X8 – 2 ks.
• Technologická matice M5 – 1 kus

Nástroje:

• Průmyslový vysoušeč vlasů s teplotami až 600C
• Žehlička, nejlépe starý typ s chromem na spodní straně.
• Horká lepicí pistole, lze použít pro domácí použití za 90 RUR
• Vrtačka nebo šroubovák
• Kovové nůžky
• Pár bavlněných rukavic
• Popisovač
• Tužka
• Pisař
• Nůžky
• Pravítko
• Čepel
• Hrubá kůže
• Plochý pilník
• Pilka na kov
• Ořezávátko
• Vrtáky F2; 3; 4,2; 10 mm
• Korunka - tsifenbor Ф22mm (pro vestavěnou podložku, kterou budete mít)
• Klepněte na M5 č. 1
• Hřebíky 4H50 -2 kusy
• Roztok na odmašťování kovů nebo alkohol.
• Svorky pro přitlačení jádra k podešvi - 2 ks.
• Hydraulický lis na razicí podložky s raznicemi 23 m 45
• Svařovací stroj – poloautomat nebo stroj pro odporové svařování plechů.

8. Výmluvy a autorská práva

Autor a Správa stránek zveřejněním tohoto článku na svých stránkách nenese žádnou odpovědnost za veškeré poškození vaší obuvi a za všechna zranění a zhoršení zdraví vám nebo komukoli jinému způsobené používáním obuvi, kterou vaše vlastní nebezpečí a riziko, změněno, jak je popsáno v tomto technologickém článku.

Tato možnost přeměny běžné obuvi na cyklistickou je „open source“ pro nekomerční použití. Můžete jej doplňovat a upravovat dle libosti, vyrábět pro sebe a své přátele zdarma nebo prodávat za symbolické peníze.

Při práci na tomto článku byly použity fotografické materiály a nápady z fór umístěných na uvedených adresách:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

Dříve se kolem bot na kolo vedly velké polemiky – jak jsou bezpečné, zda při jejich používání nedochází k nějakým zvláštnostem a možným zraněním, jaké velikosti vzít a zda se to vůbec vyplatí dělat. Nyní mezi cyklisty existuje jednomyslný názor, že kontaktní boty pro cyklisty jsou normou a „šlapací boty“, pedály bez kontaktu, jsou zastaralý vzhled a spousta levných kol.

Proč se myšlenky tolik mění? Vše je o přístupnosti. Cyklistické boty pocházející ze sportu byly předmětem vášnivých debat, dokud byly nedostupné – velmi drahé a vyžadovaly „nestandardní“ pedály, které bylo nutné objednat. Cyklistické boty a speciální pedály dnes koupíte v každém sportovním obchodě.

Jediným argumentem proti nákupu kontaktních bot je nyní cena - koneckonců, ne každý je připraven vyplatit 4–5 tisíc rublů (minimálně) za boty, které lze používat pouze na kole.

Historie vzhledu

Jako všechny novinky přišla kontaktní cyklistická obuv na masový trh ze sportu. První modely se začaly objevovat v polovině osmdesátých let a nahradily velmi nepohodlné rámy, které byly dříve vybaveny pedály, aby „zachytily“ dodatečnou sílu pohybu nohou a co nejvíce fixovaly nohu. V SSSR existoval rám poměrně dlouho a v některých regionech se mu říkalo „dálnice“.

Výrazně se změnily materiály, ze kterých byly cyklistické boty vyrobeny, i samotný koncept. To se časově shodovalo s nástupem MTB a rozvojem technologií. Zatímco v 60. letech bylo prvořadé pohodlí cyklisty (měkká kůže a lemování, vnější prošívání), studie na konci století ukázaly, že účinnost šlapání se zvyšuje, pokud se bota stane pevnou základnou, která drží nohu tak pevně, že samotný pedál se stává prodloužením nohy. To je v MTB velmi důležité.

Konstrukce a typy

Ve skutečnosti se koncem 20. století vytvořil „standard“ pro cyklistické boty. V čem se liší od běžného sportu?

1. Přítomnost kontaktních hrotů pro pedál jízdního kola.
2. Pevná, neměnná podešev – chodidlo musí být podepřeno.
3. Tvrdá záda (ze stejného důvodu).
4. Minimální hmotnost.

Ve skutečnosti noha drží na místě, ale jinak příslušenství nebrání jezdci v pohybu a využití jeho svalové síly.

Vyzdvihnout bychom měli také modely sportovní obuvi vhodné pro cyklistiku. Neexistuje žádný upevňovací bod zarážky, ale pevná podrážka a speciální vzorek běhounu.

Moderní obdoba historického zapínání

Materiály

Podešev vyniká zejména u modelů jízdních kol. Na rozdíl od jiných sportovních produktů je doplněn o power podložku mezi běhounem a stélkou, která je vyrobena z kovu nebo uhlíkových vláken. Pevný a nestandardní tvar podrážky musí být zachován po celou dobu její životnosti a také vystavena vážnému zatížení při šlapání, které klade velmi vysoké nároky na materiály.

Mnoho inovací lze nalézt ve výrobě kulis. Pata by měla být pevně fixovaná, ale ne skřípnutá. Boční detaily a výztužné prvky jsou podobné jako u jiných sportovních produktů, zajímavé mohou být spojovací prvky, které jsou vzhledem k důležitosti designu dostupné v několika verzích.

Spony

U cyklistických bot je velmi důležitá pevná a zaručená podpora chodidla po dlouhou dobu, protože někdy prostě není možné botu zastavit a znovu zašněrovat. Druhým faktorem je požadavek, aby žádné prvky bot nevisely a nemohly se omotat kolem pedálů nebo se zachytit o řetěz. Odtud také velká obliba různých suchých zipů a svorek.

Podívejme se blíže na možnosti upevňovacích prvků:

• suchý zip- nejlevnější a nejspolehlivější typ spojovacího materiálu. Používají se jako upevňovací prvek na levných botách a sandálech, na dobré úrovni se používají jako přídavný přítlačný prvek a obal přes zapínání nebo tkaničky.
• Ráčnové popruhy a kabely- serióznější upevnění, rychlé a spolehlivé - nezeslabuje a nerozděluje zatížení v průběhu času, jako to dělají jiné upevňovací prvky. Spolehlivost ráčny je však nižší než spolehlivost tkaniček - pokud dojde k fyzickému poškození, spojovací prvek již nebude možné použít.
• Krajky– nadčasová klasika, různé očka a materiály zachovávají starodávný způsob utahování. Tkaničky jsou univerzální a každému známé, ale kvůli nebezpečí rozvazování výrobci přidávají suchý zip a další doplňky pro zvýšení spolehlivosti.

Cyklistické boty se zapínáním na šněrování na suchý zip

Druhy cyklistické obuvi

Všechny cyklistické boty lze obvykle rozdělit do tří oblastí:

• turistické boty– univerzální, pro smíšené použití (jízda i chůze), nebo levnější hromadné modely;
• sportovní obuv– specializované a vysoce specializované modely pro specifické aplikace;
• zimní boty– je uveden samostatně z důvodu nestandardního použití a složité struktury.

O zimním využití cyklistických bot si povíme samostatně, nyní se podíváme na to, které modely se vyznačují v turistických a sportovních oblastech.

Turistické boty

Třída „turista“ zahrnuje jak každodenní boty, tak poměrně vážné analogy trekových bot. Některé modely se jen málo podobají „cyklistickým botám“. Hrot je odnímatelný, místo jeho uchycení je uzavřeno speciální zátkou a podrážka je dostatečně měkká na chůzi v horách a dokonce i na přenášení kola.

Podívejme se na možnosti pro „turistické“ cyklistické boty:

• Univerzální cyklistické boty jsou klasické „tenisky“ nebo zateplené boty s kličkou pro uchycení na nášlapné pedály nebo jen na tvrdou podrážku.
• Cyklistické sandály jsou otevřené boty pro jízdu v horkém počasí. Při výběru byste měli být opatrní a zvolit správnou velikost a při pohybu po nerovném terénu je lepší volit kozačky nebo sandály s uzavřenou špičkou.

Klasické cyklistické sandály značky Shimano

Sportovní obuv

Sportovní cyklistická obuv zahrnuje klasické kontaktní boty a několik variant bot zaměřených na horské disciplíny. Podívejme se na jejich klasifikaci:

• Silniční cyklistické boty– lehké boty pro bezklipsové pedály s velmi lehkým odvětrávaným svrškem a pevnou podrážkou pro podporu chodidla. Používaný všemi profesionály a vůbec není určen k chůzi.
• Boty na trial a sjezd– druhý extrém, boty s minimálním nášlapem a velmi měkkými materiály včetně podrážky. Jsou použity tkaničky, které jsou překryté suchým zipem. U mnoha modelů není prostor pro zarážku k dispozici a je vyříznut pro konkrétního sportovce a kolo, nebo není vyříznut vůbec, protože kontaktní pedály nejsou v těchto sportech nakloněny.
• Cyklistické boty na běžky– silné boty s tvrdou podrážkou a výrazným dezénem. V přední části podrážky jsou dokonce speciální hroty pro rychlé vyběhnutí svahu s připraveným kolem. Na „běžnou“ chůzi se moc nehodí.
• Vycházkové boty na kolo- plnohodnotné sportovní tenisky, ve kterých je přidána drážka pro kontaktní bodec, uzavřená zátkou. Samotná podrážka je dostatečně měkká, aby byla chůze v botách pohodlná. Vycházková cyklistická obuv na ježdění se příliš neliší od běžné sportovní obuvi.

Sportovní silniční cyklistické boty Sidi s ráčnovým kabelem

Zimní rysy

Samostatně stojí za zmínku zimní období. V zimě jde proti jezdci všechno: teplota, ze které je nutné uniknout pomocí drahého specializovaného oblečení, i nepříjemný vítr, který vás nutí pořídit si kuklu, i nepříjemný sníh, který se vám hromadí pod botami.

Obecně se v zimě vyskytuje mnoho problémů:

1. Nohy jsou studené – tvrdé podrážky jsou většinou špatně izolované kvůli nutnosti tvrdého kontaktu.
2. Boty jsou vyráběny pro poměrně teplé země a dokonce i „zimní“ varianty mohou být daleko od tepla.
3. Snížená pohyblivost nohy nezrychluje krev a noha je necitlivá.

Mnoho lidí volí na zimu klasické „šlapací pedály“ pro pohodlnou jízdu na kole bez dalších komplikací. Vyrábí se ale i zimní cyklistická obuv. Vypadají jako plnohodnotné trekové boty, stojí poměrně dost peněz, ale také poměrně dlouho vydrží. Mnoho lidí poznamenává, že zimní cyklistické boty lze používat jako běžné boty. Tvrdost podrážky zde tolik nepřekáží a seriózní nášlap vám umožní nestarat se o čistotu kontaktních bodů. Někteří výrobci dokonce přidávají na podrážky zimních modelů hroty.

Snad nejdůležitější věcí při nákupu zimních modelů je doporučení vzít si větší velikost, protože v našich zimách se vždy hodí přídavná stélka a bez ohledu na to, jakou membránu použijete, silná vlněná ponožka navíc s nejmodernější technologií nebude zranit.

Izolační metody

Mezi „nestandardní“ způsoby izolace patří:

• teplé návleky na letní cyklistické boty - levné a pohodlné, ale prakticky nezvládají svůj skutečný úkol - zahřívání nohou;
• chemické vyhřívací podložky - Japonci milované, malé sáčky, které se dávají pod stélku (nebo ji vyměňují) a hřejí při pohybu až 2 hodiny.

Výrobci

Požadavky na cyklistickou obuv jsou podobné jako na běžnou obuv. Musí být vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, bez vad a musí být pohodlná. Pokud se pohodlí kontroluje výhradně osobně (odtud doporučení nekupovat drahé modely přes internet, ale využívat služeb obchodů), pak pověst a praxe používání zboží určité značky hodně pomáhá s ohledem na výrobu. Naštěstí v dnešní době najdete na internetu recenze na produkty jakékoliv značky. Podívejme se na nejoblíbenější z nich.

Sidi

Uznávaný lídr ve výrobě obuvi pro motocykly a horská kola. Moderní technologie, uzavřené smlouvy s největšími sportovními týmy a početný tým vědců - je nepravděpodobné, že by někdo mohl v blízké budoucnosti dosáhnout úrovně Sidi. Kromě špičkové technologie a kvality se výroba Sidi stále nachází v Itálii, i když „asijské“ krabice jsou stále dostupnější.

Jako u každého lídra na trhu se můžete o společnosti a jejích modelech dočíst spoustu negativních věcí, ale jednu věc je třeba mít na paměti: desetitisíce profesionálů a amatérů dbající na kvalitu volí Sidi jako svou hlavní botu a nemají žádný zvláštní záměr. opouštět to.

Mavic

Světově proslulá společnost z Francie. Výroba se dlouho přesunula z velké části do Asie, ale samotné modely se vyvíjejí v Evropě. Výběr není příliš široký a hlavní důraz je při výrobě kladen na sportovní složku na úkor materiálů. Uživatelé si v první řadě všímají tuhosti a pohodlí podrážky, vynikajícího kontaktu s pedály a silné paty boty. Na materiálech Mavic se samozřejmě dá jen stěží šetřit, ale s těmi nejlepšími na trhu se to nedá nijak srovnat.

Shimano

V jakémkoli odvětví souvisejícím s výrobou doplňků pro jízdní kola a cyklisty byste tohoto výrobce jen těžko nenašli. Americké cyklistické boty Shimano fungují dobře. Řada SPD, i když je pro ruský trh nelidsky drahá, je téměř všemi přijímána jako „standard“ cyklistických bot.

Polaris

Ne příliš populární společnost, která vyrábí levné modely pro rozvíjející se trhy. Čas od času se stanou „neúspěšné šarže“ a celkový dojem z výrobce s takto „vyvinutým“ jménem (jen v Británii existují minimálně tři značky motocyklů Polaris) je průměrný.
Mimochodem, Polaris vynikal tím, že jako jedni z prvních vydali na ruský trh skutečně kvalitní návleky na boty na zimu - návleky na cyklistické boty, které vám umožní vyhnout se zamrznutí během zimního ježdění.

Další italská značka. Společnost byla otevřena v roce 1993 a uznávají ji hlavně snowboardisté ​​a obyčejní lidé. Péřové bundy Northwave v Rusku najdete v každém městě. Northwave má obrovskou řadu produktů – od cyklistické obuvi po spodní prádlo a doplňky. Spolupráce se sportovci při testování produktů neustále zlepšuje kvalitu cyklistické obuvi, ale zatím se nedá srovnávat s lídry na trhu. Ale materiály, zřejmě díky práci a oblečení, jsou velmi líbivé.

Pět deset

Americká společnost FiveTen, která začala s výrobou lezeckých bot a dodnes zůstává jedním z lídrů v této oblasti. V 90. letech, v návaznosti na boom horských kol a cross-country, vydali zámkové boty a od té doby udržují řadu kvalitních cyklistických bot pro amatéry.

Závěr

Cyklistická obuv pevně zaujala své postavení na trhu, ale zatím pouze ve středním a prémiovém segmentu. Nyní každý chápe, že kontaktní pedály jsou standardem, i když drahým. Při výběru bot jde vždy především o střih, ale vedlejším argumentem je kvalita materiálů a zpracování, kterou nejsnáze určí značka při hledání recenzí na internetu. Specializované oblečení a boty pro cyklistiku jsou poměrně drahé, ale výběr a počet výrobců je dostatečný, abyste našli možnost, která vyhovuje vašemu vkusu a rozpočtu. Známé Shimano o moc nepřevyšují malé Polaris, ale v penězích se mohou lišit 3-4x.

Nezapomíná se ani na ženy. Mnoho výrobců vyrábí samostatné řady. Dámské cyklistické boty sice nevykazují žádné zvláštnosti, tvar podrážky se však mění jen nepatrně.

Otázka na pedály a konkrétně na kontaktní pedály na kolo se v cyklistické komunitě mezi začátečníky i více či méně zkušenými cyklisty objevuje velmi často, ale často na ni nelze rychle najít jasnou a krátkou odpověď. Není to tak dávno, co se jeden z nováčků 1. cyklistického hnutí na jednom oblíbeném regionálním zdroji zeptal na celkem logickou, pro začátečníka, otázku ohledně kontaktních pedálů: „Proč tyto pedály vůbec, když vaše nohy vydrží normálně jedničky?“, za což okamžitě obdržel paprsky „spravedlivého“ hněvu“ od účastníků komunikace, ale na svou otázku jsem nikdy nedostal odpověď. Na tuto otázku se ještě pokusím podrobně odpovědět. Nejprve si popíšeme, co to je, a poté systematizujeme všechny nám známé typy pedálů.

Pedály bez klipů- jedná se o mechanismus, který umožňuje mechanicky zafixovat nohu cyklisty na pedálu, čímž spojíte boty cyklisty a pedál kola do jedné celistvé konstrukce, tzn. zajištění plného kontaktu cyklisty s pohonem kola.

já Historický vývoj konstrukce pedálů.

Historicky byly cyklistické pedály jednoduchou platformou - platformou, která měla osu procházející středem a mohla se otáčet kolem této osy. Otáčení je nutné, aby platforma zůstala vždy ve stejné rovině s botami a neotáčela se spolu s ojnicí systému. Takové pedály jsou stále běžné u všech rekreačních, dětských a všech typů levných kol, kde není vyžadováno energické šlapání. Pedály podobného designu se používají i ve většině extrémních a kaskadérských cyklistických disciplín, kde není potřeba síla šlapání, ale důležitá je naprostá volnost polohy nohy a možnost rychle sundat nohu z pedálu a rychle se vrátit.

Účinnost šlapání, tzn. Množství síly, kterou můžete vyvinout šlapáním, není na jednoduchých platformách příliš vysoké; přesnější by bylo říci, že je nejnižší ze všech typů pedálů, protože pedál můžete roztočit pouze tak, že na něj sešlápnete nohu. je v přední poloze. Když je pedál, pohybující se v kruhu, ve spodní, zadní nebo horní poloze, nemůžete s ním nic dělat, v tuto chvíli šlapete na druhý pedál a tak dále střídavě, šlapete první nebo druhý nahý do pedálu . Pro tuto charakteristickou vlastnost šlapání dostaly svou přezdívku jednoduché plošinové pedály "přešlapování".

[obrázek: dupaná oblast]

Řešením, které může zlepšit efektivitu šlapání, jsou pedály. "spony na prsty", z angličtiny prst - špička a klip - svorka. Klipy na špičce jsou na stejné platformě, ale s přídavným třmenem pod špičkou a páskem, který stahuje nohu uprostřed chodidla, čímž svírá špičku boty ve třmenu.

Vzhledem k tomu, že ve špičkách je noha pevná a má mechanickou zarážku při pohybu nahoru a dopředu, umožňuje to nejen šlapat do pedálu shora dolů, když je v přední poloze, ale také přitahovat pedál zdola nahoru. horní, když je v zadní poloze, a také k vytažení pedálu dopředu, když je v horní poloze. Pokud je pedál ve spodní zóně ve špičkách, nemůžete zatáhnout zpět, protože pata není pevná a můžete jednoduše vytáhnout nohu ze třmenu.

Výsledkem je, že místo jedné pracovní zóny, kdy můžeme pedál pouze šlapat, se objevují další dvě, ve kterých to také můžeme ovlivnit a již dostáváme něco podobného plnému otáčení pedálu, pouze s jednou mrtvou zónou - v spodní pozice. To vše ve výsledku výrazně zvyšuje efektivitu šlapání vzhledem k tomu, že nyní se do rotace pedálů zapojuje nejen hlavní čtyřhlavý sval, ale i další svaly nohou, a proto můžeme na otáčku pedálu vyvinout větší celkovou sílu. pedál.

[obrázek: oblasti pokrytí klipem na nohou]

I přes svou jednoduchost nelze klipsy na prsty nazvat pohodlnými pedály, protože nohu nemůžete rychle zasunout do třmenu, ten se zrádně neustále otáčí s rámem dolů a je nepohodlné utahovat popruhy za pohybu. Také pokud popruh utáhnete příliš, pak při pádu se noha nebude moci snadno uvolnit ze třmenu a to může vést k velmi vážným zraněním kolenního a kyčelního kloubu. Pokud pásek spon na špičce neutáhnete, jejich účinnost při šlapání se značně sníží, takže nohu budete moci táhnout dopředu pouze v horní poloze. Spony na špičky lze tedy nazvat nejnebezpečnějšími pedály. V tuto chvíli se jedná o zcela vymřelý typ pedálu, který pro jejich nebývalou lacinost najdeme jen na prastarých vzácných kolech nebo někdy i na nejlevnějších silničních kolech a ještě k tomu jako ukázku toho, „jak jezdili naši dědové. “

Další evoluční etapa ve vývoji pedálů byla kontaktní pedály nebo v angličtině pedály bez klipu , tj. "bezupínací pedály." Nebo prostě kontakty, zavedený pojem v cyklistické komunitě. Tyto pedály nemají jednu, ale dvě hlavní součásti: samotný pedál a speciální zarážku, která je připevněna k podrážce boty. Noha je pevná díky tomu, že bodec připevněný k podrážce boty je vložen do speciální drážky na samotném pedálu a tam zaklapne.

Samotná drážka na pedálu je většinou odpružený rám, který umožňuje snadné zacvaknutí špendlíku na místo a při otočení špendlíku do strany může volně vyskočit z rámu a tím se rozepnout. Tito. u kontaktních pedálů stačí jednoduše otočit nohu na pedálu patou do strany, abyste se z pedálu odepínali. Obvykle se jedná o reflexivní nebo přirozený pohyb nohy při pádu, takže se nemusíte bát o bezpečnost kolenního kloubu při různých incidentech. Noha může být také uvolněna z kontaktního pedálu velmi velkou silou, nikoli do strany, ale směrem nahoru od pedálu. Tato síla je obvykle nastavitelná, tzn. Tuhost pružiny rámu v pedálu je nastavitelná.

K vytažení nohy z kontaktního pedálu potřebujete větší sílu, než kterou může vyvinout sám cyklista přitažením nohy na pedál při kroucení, ale zcela postačuje, což se vyvine při čelním střetu s jakoukoliv překážkou. nebo velmi prudké brzdění. To vše umožňuje, analogicky s lyžařskými botami, zajistit bezpečnost kloubů nohou v případě pádu. Tyto kontaktní pedály, které lze prošívat samostatně, se také nazývají automatické pedály nebo jednoduše "automatické stroje".

Z bezpečnostního hlediska jsou automatické kontakty nejbezpečnějšími pedály, po sešlápnutí platforem samozřejmě, protože v těch druhých vám nohu nedrží vůbec nic.

Pedály se však nestaly hned automatickými, některé z prvních modelů kontaktních pedálů bylo možné prošívat pouze ručně, tzn. Při pohybu se musel cyklista předklonit do pedálu a rukou uvolnit nohu. Cyklisté těmto pedálům říkali"smrt čistí"nebo v ruštině „mrtvá svorka“, a to ani ne tak pro jejich smrtící sevření, ale pro závažnost následků, které způsobili při nehodách a pádech. Naštěstí v současnosti žádná firma nic podobného pro cyklistiku nevyrábí a takové pedály už nenajdete.

Obecný účel kontaktů, tzn. proč jsou obecně potřeba?.

1. Účinnost šlapání a výkon

Pedály Clipless vám umožní vyvinout maximální sílu díky tomu, že můžete pedálem otáčet úplně v kruhu každou nohou samostatně a působit na něj ve všech jeho polohách. Tento typ šlapání se nazývá kruhový. Příchytka upevněná v pedálu umožňuje chodidlu nejen tlačit na pedál shora, ale přitáhnout pedál ve spodní poloze a efektivně přitáhnout nohu k sobě, když je pedál v zadní poloze a stejně úspěšně pedál sešlápnout dopředu, když je v horní poloze. Při vytahování nohy nahoru se aktivují svaly, které se při prostém sešlápnutí pedálu vůbec neúčastní šlapání, to vše umožňuje za stejných podmínek získat až 30-40% výhody oproti šlapání na jednoduchých šlapáních.

Proč je přijatelných pouze 40 % a ne 200 %? Protože hlavní čtyřhlavý sval, který se podílí na normálním dupání, je jedním z nejsilnějších v lidském těle a zbývající svaly zapojené do kruhového šlapání je třeba ještě trénovat, aby se z kontaktů dostal skutečný efekt. Ale v každém případě i 30 % je velmi, velmi mnoho, jen kvůli jedné věci na kole.

[obrázek: oblasti pokrytí kontaktů]

2. Dodatečná kontrola nad kolem

Kontakty také umožňují lépe ovládat kolo v obtížných situacích, aniž byste se museli bát, že ztratíte pedál nohou. Například pro přeskočení malé překážky stačí při pohybu vpřed jednoduše prudce pokrčit nohy a přitáhnout kolo pod sebe za pedály. V závodech cross-country cyklistiky kontakty umožňují přesnější ovládání celého kola v náročných sjezdech a při průjezdu technicky náročných úseků, kdy otřesy mohou cyklistu jednoduše shodit z kola.

Kontakty také poskytují naprostou svobodu jednání při silných agresivních útocích a náhlých silových škubnutích při jízdě na kole, takže se nemusíte starat o to, že můžete sjet nohu z pedálu, pedál se nikam nedostane zpod nohy. Ostré a velmi silné škubnutí jsou typické pro silniční a dráhovou cyklistiku, kde rychle se rozvíjející sprintové útoky někdy vyžadují, aby sportovci doslova „vystřelili z pálky“, vynaložili titánské úsilí a svíjeli se nad rámem. Jízda na běžných prošlapaných kolejích v takových podmínkách je v podstatě sebevražda.

3. Snížení nebezpečného zatížení kolenního kloubu

Nemusíte být na plný výkon při každém šlapání, ale pokud jezdíte na stompech, jste nuceni soustředit veškerou svou snahu pouze na jeden pohyb – sešlápnutí pedálu. To je ekvivalentní dřepu na jedné noze – veškerá zátěž dopadá na jeden jediný kloub – koleno. Přesnější by bylo říci, že celé zatížení vždy prochází touto spárou. Pokud šlapete v kontaktech, pak můžete rovnoměrněji rozložit zátěž na kloub a přitom nejen tak silně tlačit dolů, ale také získat dodatečnou sílu tahem nohy nahoru, čímž se sníží tlakové zatížení kloubu, což má pozitivní vliv na jeho zdraví a na dobu jeho normálního fungování.

II. Klasifikace pedálů, co jsou.

Budeme předpokládat, že obecně jsme přišli na to, co přesně jsou kontaktní pedály. Nyní si promluvme o tom, co jsou moderní pedály obecně. Lze je systematizovat podle mnoha charakteristik, my se zaměříme na ty nejdůležitější a nejběžnější.

1) Pro hlavní účel

Chůze/dětské pedály. Pedály, u kterých nejsou požadavky na vysokou účinnost šlapání ani spolehlivost fixace chodidla. Navrženo pro pohodovou a snadnou jízdu na dobré cestě v parku, na levném kole, bez jakýchkoliv nároků na sport. Nejčastěji se z hlediska designu jedná o nejjednodušší „běžecké pásy“, se kterými je dodáváno 99 % levných kol.

Pedály pro extrémní disciplíny. V disciplínách jako sjezd a freeride a BMX , nejčastěji (ale ne vždy), ale v kaskadérských disciplínách Dirt/Street Jump, Fun Jump atp. Konstrukčně se vždy používají pedály, což jsou jednoduché platformy, ale mají širokou platformu pro nohu, na které je obvykle řada drobných nerovností (hrotů), aby podrážka boty neklouzala. Kontaktní pedály se u takových sportů nepoužívají, nejčastěji z pochopitelných důvodů. Nemůžete se rozepnout a připoutat, když provádíte trik za letu, když skáčete na kole.

Pedály na horská kola. Pedály bez klipsů, automatické pedály, používané ve sportovních disciplínách horské cyklistiky, jako jsou cross-country nebo většina all-mountain kol ( terénní kolo), včetně pěších. Nejčastěji jsou kompaktního provedení, do kterého rychle nacvaknete a rychle odepnete a kompaktní provedení jim umožňuje spolehlivě pracovat v jakékoli špíně, aniž by se zanášely a snižovaly spolehlivost.

Kovová zarážka pedálů horských kol je malá a plochá a design bot pro takové zarážky umožňuje zajistit zarážku tak, aby nepřekážela při běžné chůzi. Kontaktní boty na horská kola mají nášlap do výšky vyčnívající nad klínek, abyste v takových botách mohli chodit nebo běhat po zemi nebo blátě a zároveň neklouzali.

Podrážka takových bot může být buď elastická a pohodlná na chůzi, nebo čistě sportovní a zcela tuhá. Konstrukce pedálů horských kol bez klipsů je vždy kompromisem mezi kvalitou fixace nohou a spolehlivostí pedálu v nejrůznějších nepříznivých podmínkách. Pro rychlost a pohodlí upevnění jsou samotné pedály většinou oboustranné, tzn. Můžete se připoutat, aniž byste ztráceli čas otáčením pedálu na požadovanou stranu, ale téměř dotykem jedním pohybem.

Silniční pedály. Bezsponové pedály, automatické pedály používané v silniční cyklistice. Vzhledem k povaze provozu se jen zřídka dostanou do bláta, a proto nepociťují kompromis v designu a jsou vyrobeny tak, aby fixovaly nohu v pedálu co nejpevněji a nejjasněji, měly velkou kontaktní plochu mezi botou a pedálem a poskytují maximální stabilitu. Samotný rám, který zarážku zajišťuje, může mít až třetinu délky boty. Vzhledem k těmto rozměrům jsou pedály většinou jednostranné, aby nadměrně nezvyšovaly hmotnost celé konstrukce.