Laboratoř sněžných leopardů - Měkké kroky k výšinám znalostí a dovedností - Lab. Toropkin M.V.

Dnes máme užitečný domácí produkt pro znalce dobrého zvuku: vysoce kvalitní lampový zesilovač vlastní výroby

Ahoj!

Rozhodl jsem se sestavit elektronkový zesilovač push-pull (skutečně mě svrběly ruce) z částí, které jsem nashromáždil po dlouhou dobu: pouzdro, lampy, zásuvky pro ně, transformátory atd.

Musím říct, že všechny tyhle věci jsem dostal zadarmo (myslíte zadarmo) a náklady na můj nový projekt budou 0,00 hřiven, a když budu potřebovat něco dokoupit, koupím to za rubly (protože jsem začal svůj projekt na Ukrajině a skončím již v Rusku).

Popis začnu tělem.

Kdysi to byl zřejmě dobrý zesilovač od SANYO model DCA 411.

Ale neměl jsem možnost si to poslechnout, protože jsem to dostal ve strašně špinavém a nefunkčním stavu, bylo to neopravitelně rozkopané a spálený zdroj 110 V (asi japonský) zakouřil všechny vnitřky. Místo původních mikroobvodů koncového stupně jsou tam nějaké šmouhy ze sovětských tranzistorů (dobrý příklad je fotka z internetu). Zkrátka jsem to všechno vykuchal a začal přemýšlet. Takže mě nenapadlo nic lepšího, než tam nacpat lampu (je tam docela dost místa).

Rozhodnutí je učiněno. Nyní se musíme rozhodnout o schématu a detailech. Mám dostatečný počet lamp 6p3s a 6n9s.

Vzhledem k tomu, že jsem již sestavil jednocyklový zesilovač pro 6p3s, chtěl jsem větší výkon a po prohrabání internetu jsem zvolil tento push-pull zesilovací obvod pro 6p3s.

Obvod domácího elektronkového zesilovače (ULF)

Diagram je převzat z webu heavil.ru

Musím říct, že schéma asi není nejlepší, ale vzhledem k jeho relativní jednoduchosti a dostupnosti dílů jsem se rozhodl u něj zůstat. Výstupní transformátor (důležitá postava v grafu).

Bylo rozhodnuto použít „legendární“ TS-180 jako výstupní transformátory. Neházejte hned kameny (nechte si je na konec článku :)) Sám o tomto rozhodnutí hluboce pochybuji, ale vzhledem k mé touze neutratit za tento projekt ani korunu budu pokračovat.

Zapojil jsem trance výstupy pro můj případ takto.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primární

(10)—(9)(9′)—(10′) sekundární

anodové napětí je přivedeno na připojení kolíků 1 a 1′, 8 a 8′ k anodám výbojek.

10 a 10′ na reproduktor. (Nepřišel jsem na to sám, našel jsem to na internetu). Abych rozptýlil mlhu pesimismu, rozhodl jsem se okem zkontrolovat frekvenční charakteristiku transformátoru. K tomu jsem rychle sestavil takový stojan.

Na fotografii je generátor GZ-102, zesilovač BEAG APT-100 (100V-100W), osciloskop S1-65, ekvivalent zátěže 4 Ohm (100W) a samotný transformátor. Mimochodem, existuje .

Nastavím na 1000 Hz s výkyvem 80 (přibližně) voltů a zaznamenám napětí na obrazovce osciloskopu (asi 2 V). Dále zvýším frekvenci a počkám, až napětí na trance sekundáru začne klesat. To samé dělám ve směru snižování frekvence.

Výsledek, musím říct, mě potěšil: frekvenční odezva je v rozsahu od 30 Hz do 16 kHz téměř lineární, no, myslel jsem, že to bude mnohem horší. Mimochodem zesilovač BEAG APT-100 má na výstupu zvyšovací transformátor a jeho frekvenční charakteristika také nemusí být ideální.

Nyní můžete vše s klidným svědomím posbírat na hromadě do pouzdra. Je nápad udělat instalaci a rozložení uvnitř v nejlepších tradicích tzv. moddingu (minimum drátů na dohled) a také by bylo fajn mít LED podsvícení jako v průmyslových kopiích.

Zdroj pro domácí lampový zesilovač.

Zahájím montáž a zároveň ji popíšu. Srdcem zdroje (a pravděpodobně celého zesilovače) bude toroidní transformátor TST-143, který jsem kdysi (před 4 lety) vytrhl z nějakého elektronkového generátoru přímo při odvozu na skládku. Bohužel jsem nic jiného nestihl, škoda takového generátoru, ale možná ještě fungoval nebo se dal opravit... Dobře, odbočuji. Tady je můj bezpečnostní důstojník.

Samozřejmě jsem si k tomu našel na internetu schéma.

Usměrňovač bude na diodovém můstku s filtrem na tlumivce pro napájení anody. A 12 voltů pro napájení podsvícení a anodové napětí. Tohle je škrticí klapka, kterou mám.

Jeho indukčnost byla 5 henry (podle zařízení), což je na dobrou filtraci docela dost. A diodový můstek byl nalezen takto.

Jmenuje se BR1010. (10 ampérů 1000 voltů). Začínám vypínat zesilovač. Myslím, že to bude něco takového.

Označuji a vyřezávám do DPS otvory pro patice pro žárovky.

Dopadá to dobře :) Líbí se mi zatím všechno.

Tak a tak. vrtat a pilovat :)

Něco se začalo objevovat.

Ve starých zásobách jsem našel fluoroplastový drát a okamžitě beze stopy zmizely všechny alternativy a kompromisy ohledně drátu pro instalaci :) .

Takhle dopadla instalace. Vše se zdá být „košer“, žhavení je propletené, zem je prakticky v jednom bodě. Měl by pracovat.

Je čas ohradit se v jídle. Po kontrole a otestování všech výstupních vinutí transu jsem k ní připájel všechny potřebné vodiče a začal ji instalovat podle přijatého plánu.

Jak víte, v našem životě není snadné jít nikam bez improvizovaných materiálů: takhle se nám hodil kontejner Kinder Surprise.

A víko Nescafe a staré CD

Vytrhl jsem desky plošných spojů televizorů a monitorů. Všechny nádoby jsou alespoň 400 voltů (vím, že bych měl mít více, ale nechci je kupovat).

Most přemosťuji kontejnery (ať už byly po ruce, pravděpodobně je později vyměním)

Je to trochu moc, ale ouha, při zátěži se propadne :)

Používám standardní vypínač ze zesilovače (jasný a měkký).

S tím jsme skončili. Dobře to dopadlo :)

Podsvícení skříně elektronkového zesilovače.

Pro realizaci podsvícení byl zakoupen LED pásek.

A nainstalované v pouzdře následovně.

Nyní bude záře zesilovače viditelná během dne. Pro napájení podsvícení si vyrobím samostatný usměrňovač se stabilizátorem na nějakém mikroobvodu typu KRKEN (který najdu v koši), ze kterého plánuji napájet obvod zpoždění napájení anodového napětí.

Relé zpoždění.

Když jsem se prohrabal popelnicemi své vlasti, našel jsem tuto zcela nedotčenou věc.

Toto je návrhář rádiového časového relé pro zvětšovač fotografií.

Sbíráme, kontrolujeme, zkoušíme.

Nastavil jsem dobu odezvy na asi 40 sekund a vyměnil jsem proměnný rezistor za konstantní. Věc se chýlí ke konci. Zbývá jen dát vše dohromady, nainstalovat čelo, indikátory a regulátory.

Regulátory (vstupní proměnné)

Říká se, že kvalita zvuku na nich může do značné míry záviset. Zkrátka jsem je nainstaloval

Duální 100 kOhm. Vzhledem k tomu, že je mám dva, rozhodl jsem se pro paralelní kolíky, čímž jsem získal 50 kOhm a zvýšil odolnost proti sípání :)

Ukazatele.

Použil jsem standardní indikátory, se standardním podsvícením

Schéma zapojení jsem nemilosrdně zkopíroval z původní desky a také použil.

Tím jsem skončil.

Při kontrole výkonu zesilovač předvedl výstupní napětí 10 voltů nezkreslené sinusovky o frekvenci 1000 Hz do zátěže 4 ohmy (25 wattů) rovnoměrně napříč kanály, což potěšilo :)

Při poslechu byl zvuk křišťálově čistý bez pozadí a prachu, jak se říká, ale příliš monitorovaný, nebo co? krásné, ale ploché.

Naivně jsem věřil, že bude hrát bez témbrů, ale...

Pomocí softwarového ekvalizéru se nám podařilo získat velmi krásný zvuk, který se všem líbil. Všem moc děkuji!!!

Uvažujme příklad konstrukce a výpočtu jednoho z obvodů audiofrekvenčních výkonových zesilovačů (zkráceně UMZCH)

Schematické schéma UMZCH

Popis a výpočet obvodu

Aby bylo zajištěno, že frekvenční pásmo v zesilovači není omezeno charakteristikami operačního zesilovače, je vstupní signál přiváděn do nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních cest. Budicí signál je přiváděn do emitorů tranzistorů VT1 A VT2, které tvoří dvojice kódů VT1-VT3 A VT2-VT4 na tranzistorech opačných struktur.
Nejprve nastavíme kolektorové proudy tranzistorů VT1—VT4 10 mA každý. V důsledku toho proud přes odpory R12, R13 by měla být 20 mA. Tak jako VD1 A VD2 Používáme LED s úbytkem napětí na nich 1,6 V (většina červených LED). Tyto LED diody lze použít současně jako indikátory zapnutí. Také je možné tyto LED nahradit zenerovými diodami nebo stabilizátory s příslušným stabilizačním napětím, ale pak ztrácíme funkci indikace napájení zesilovače.
S ohledem na pokles napětí napříč VD1 A VD2, rovné 1,6 V na každém a odečtením napětí báze-emitor na tranzistorech VT3 A VT4 dostaneme napětí na rezistorech R12 A R13 každý 1 V. Proto: rozdělte úbytek napětí na rezistorech R12 A R13(každý 1 V) pro proud 20 mA určený přes ně R12=R13=1 V / 20 mA = 50 Ohm . Nejbližší standardní hodnota odporu je 51 ohmů.
Při absenci signálu proud přes odpory R5=R6 je přibližně 0,6 V/ R6. Je to toto množství proudu přes odpory R9, R10 musí překročit stanovený kolektorový proud tranzistorů VT1, VT2(10 mA každý).
Pro co nejefektivnější využití tranzistorových zdrojů proudu VT3, VT4 je nutné, aby se jejich kolektorové proudy měnily z průměrné hodnoty 10 mA na ±10 mA, tzn. tak, aby jejich rozsah změny byl od 0 do 20 mA. Na základě toho určíme odpor rezistorů R5=R6= 10 V / 10 mA = 1 kOhm (stejné jako standardní nominální hodnota). Odtud dostáváme proud přes odpory R5, R6 v klidu 0,6 V / 1 kOhm = 0,6 mA, a přes odpory R9, R10— (10+0,6)=10,6 mA. Proto R9=R10=15 V / 10,6 mA = 1,4 kOhm. Standardní jmenovitou hodnotu volíme 1,3 kOhm.
Výpočet spárování operačního zesilovače s konečným stupněm je nyní dokončen. Nyní přejdeme k výstupním tranzistorům.

Proudovou ochranu výstupních tranzistorů zajišťují tranzistory VT5, VT6, jehož základní obvody jsou připojeny k proudovým snímačům R18, R19. Pokud je napětí na bázi tranzistoru VT5 nebo VT6 přesahuje 0,6 V ( UBE≈ 0,6 V), odpovídající tranzistor se otevře a posune přechod báze-emitor odpovídajícího výstupního tranzistoru VT7 nebo VT8. Výstupní omezující proud bude:

Ilim = UBE / R18 - ((nahoru - Uout).R16) / (R14.R18)

Během provozu se tento proud zvyšuje spolu se zátěžovým proudem, když se výstupní napětí blíží napájecímu napětí Nahoru. Vzhledem k tomu R14.R18/R16 = Rn , omezující proud pro jakékoli kladné hodnoty Uout pro tranzistor VT7 nebo negativní pro VT8 bude o hodnotu větší než zatěžovací proud ΔI=UBE/R18-Up/Rn . Po nastavení velikosti ΔI=(0,1...0,2)Imax a znát množství Nahoru A Rn můžete vypočítat odpor rezistoru R18 na základě předchozího vzorce. Velikost Rn by měla být nastavena na minimum. Dále vyberte odpor rezistoru R16 v rozsahu od 200 do 800 Ohmů a určete odpor R14=Rn.R16/R18 . Protože obvod je symetrický, pak: R14=R15 , R16=R17 , R18=R19 .
Maximální výkon rozptýlený každým tranzistorem VT7, VT8 v provozním režimu na LF s vybraným způsobem ochrany je: Pmax=(U2BE.R14)/(4.R18.R16)=0,25Rn(UBE/R18)2 .
Všimněte si, že v nouzovém režimu, tzn. pokud je výstup zesilovače zkratován k zemi, výkon rozptýlený ve výstupních tranzistorech nepřekročí (0,1...0,2)Imax.Up a když je výstup zesilovače zkratován ke zdroji energie, výstupní tranzistory se úplně uzavřou. Navíc k tomu dochází v okamžiku, kdy Ilim=0 , tj. Když Uout=Up-UBE.Rn/R18 . V reálných podmínkách VT7 zámky, když Uout méně než mínus (2...4) V, VT8- na Uout více než +(2...4) V. V porovnání s ochranným obvodem bez použití děličů R14-R17 aplikovaný obvod má zjevné výhody: maximální ztrátový výkon, když je výstup zkratován k zemi, je 6-11krát menší a když je zkratován ke zdroji energie, je dokonce poloviční.
Kvůli poklesu amplitudově-frekvenční odezvy (AFC) operačního zesilovače se zkreslení signálu zvyšuje s rostoucí frekvencí. Proto je nutné přijmout opatření, která zajistí, že HF cesta začne fungovat dříve, než se zkreslení signálu projeví v LF cestě vytvořené na operačním zesilovači. K tomu se vytvořila mezní frekvence dolní propusti (LPF) na vstupu operačního zesilovače R3 A C2 by měla být zvolena kolem 10 kHz, tzn. R3= 16 kOhm, C2= 1000 pF. Mezní frekvence horní propusti (HPF). R4C1 by měla být zvolena ne vyšší než 1 kHz, tzn. R4= 20 kOhm, C1=0,01 uF. RF zisk s otevřenou smyčkou je nastaven odpory R7, R8. Zesílení je nutné nastavit společně s volbou kapacity C3 = C4 tak, aby při uzavřeném zpětnovazebním obvodu celého zesilovače bylo dosaženo požadovaného typu přechodových procesů. V zásadě je v tomto schématu možné dosáhnout hodnoty SOI 0,005 %.
U operačních zesilovačů postačuje standardní frekvenční korekce. Když je zesilovač vybuzen na vysokých frekvencích, lze jej potlačit zavedením základních obvodů tranzistorů a rezistorů. V případě indukční zátěže může být nutné připojit korekční RC obvod a také bočník R2 malý kondenzátor zapojený do série s rezistorem o odporu 0,1 R2. Výstupní tranzistory mohou být kompozitní, což umožňuje dosažení dobrých energetických a kvalitativních ukazatelů. A dovolte mi připomenout - neměli byste zapomínat na sílu rezistorů. Za prvé, je určen proudem přes odpor - P=I2.R , za druhé - maximální přípustné napětí na rezistoru.

Literatura:
1. Titze U., Schenk K. Polovodičové obvody. — M.: Mir 1982
2. Na pomoc radioamatérovi: Sbírka. sv. 89. - M.:DOSAAF, 1985
3. Shilo V. L. Lineární integrované obvody. - M.: Sovětský rozhlas, 1979

Tento článek je o tom, jak sestavit zesilovač za 3 000 rublů, který kombinuje nejlepší vlastnosti těchto dvou krás na fotografii níže...

Samozřejmě jste je poznali...
Nedávno jsem měl dva nejvýraznější představitele sovětské konstrukce zesilovačů - Odyssey U-010 stereo Hi-Fi z roku 1987 a Brig-001 z roku 1983.

A další dva méně jasné, ale běžnější - Amfiton 202 a Electronics 50U-017, které jsou také prezentovány na obrázcích níže.

Navíc tam byly Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, všechny standardně.

Teď už nic z toho nemám...
Ale je tu tento článek, ve kterém vám řeknu proč. Za prvé, to nejzajímavější je obvykle na konci.

Během roku ve svém městě jsem si koupil víceméně fungující sovětské zesilovače, zrestauroval je a poslouchal v naději, že najdu takový, který mě uspokojí kvalitou zvuku, sestavením, designem a prostě se mi líbil a popsat výsledky mého hledání v tomto článku.

Tak...
- starý, vyrobený v 75, ale tenhle děda vyklepe z košíku 30GD jako že to není 30 wattů / 4 ohmy podle pasu, ale všech 100, vážně, zarazilo mě, co dělá s nízkofrekvenčním měničem, a to je asi to jediné, co mě zajímá, líbilo se mu to, ale ne, je tu něco jiného - je mu 37 let a pracuje!!! Faktor zkreslení je 1% a je to znát, i když zvuk není namydlený - výšek je tolik, že s takovým zesilovačem vytáhnete vysokofrekvenční reproduktory a basy jsou díky germaniovým tranzistorům zcela unikátní. Ve spojení s S30B hraje rozhodně lépe než budget Svens a kromě toho je opravdu retro ve dřevě a s dobrou montáží. Líbilo se mi to.

Rostov MK-105 S- jedná se o magnetofon, výkon pro S90 je tak akorát, byl k nim dodán, zvuk je velmi dobrý a u těchto reproduktorů jemné basy, dobrý design, krásné číselníkové ukazatele, ale i při výměně všech kondenzátorů , zůstává syčení, je to způsobeno dlouhou cestou audio signálu do koncového zesilovače (přes vstupní zesilovač, tónový blok, přehrávací zesilovač), navíc signálové obvody nejsou stíněné, ale při zvýšení hlasitosti tato nevýhoda již není slyšet. Líbilo se mi to.

Amphiton 50U-202- asi jako každý amfiton podobné modelové řady (25U, 35U) není vhodný pro kvalitní reprodukci zvuku, ať s ním děláte cokoli, nejsou tam výšky, nebo když to otočíte, jsou zkreslené, místo basů se ozývá hučení a pokud zapnete hlasitost, pak je aktivní filtr subwooferu připraven) ). Zařízení se vyznačuje jednoduchostí a spolehlivostí, až nadměrnou, pravděpodobně mnoho uživatelů tohoto zesilovače někdy napadlo vyměnit jeden rezistor v ochraně za účelem snížení citlivosti. Je to zajímavé pouze jako pouzdro s dobrými radiátory například pro instalaci TDA. Nelíbilo se mi to.

Elektronika 50U-017. Elektronika, jako vlajková loď sovětské elektroniky, ráda vyráběla hodinky a kalkulačky, takže v tom pokračovala... Nikdy jsem neviděl tak sofistikované obvody, mám pocit, že do nich nacpali všechno, co se dalo, jako by nebyli. ještě jsem nenainstaloval procesor)), ale zvuk je nějak pozitivní to nemělo žádný vliv, hlučné, nesprávné kvůli elektronickému spínači a stejně nestíněným dlouhým signálovým smyčkám jako v Rostově 105, ovladače tónů jsou příliš ostré, s rostoucím výkonem zkreslení se příliš zvyšuje, ale kompenzace hlasitosti je neobvyklá, jakoby stisknutá, hluboká a pěkný indikátor, nicméně hlavní je zvuk, ale není příliš dobrý. Nelíbilo se mi to.

TDA 2004- kdyby to tak bylo...

TDA2030A– no, tak-tak, ale můžete na jeho radiátoru něco nebo někoho usmažit)).

TDA2050– to už je něco, přetaktoval jsem to na 50 Wattů/4 Ohmy, vydrželo to, zvuk je docela dobrý, když neposloucháte moc zblízka, protože... Detailing je typický mikroobvod, tzn. mýdlo, ale líbila se mi jeho jemná basová tonalita a spolehlivost. Dle mého názoru nejlepší volba pro poslech hudby bez obtěžování bez příplatku. Byl nápad udělat s tím aktivní S30, myslím, že by spolu dobře fungovaly. Líbilo se mi to.

TDA7294- Nebudu moc psát, každý ví všechno, mikroobvod je velmi populární. Líbil se mi kvůli poměru cena/kvalita, zvukově je lepší snad jen LM3886, ale minimálně u nás je dvakrát dražší. Detail je vyšší než u TDA2050 a ve srovnání s ním je zvuk studenější a ostřejší, možná díky výraznějším vysokým frekvencím. I když, pokud nenajdete chybu, TDA7294 je docela vhodný pro S90 jako zesilovač pro poslech populární hudby při RMS výkonu až 50 Wattů, vyšší než to už není hi-fi... Dokud jsem koupil jsem Odyssey-010 vypadalo to v pořádku, teď to špatně vnímám.

Než přejdeme k těm nejlepším, pár slov o tom, jak jsem poslouchal. K poslechu jsem použil zvukovou kartu HD Audio, bitrate 320 a hudbu různých stylů, zde jsou jen některé skladby:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
DJ Shah feat. Nadja Nooijen – Znovu a znovu (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto – Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Peníze za nic (verze alba).

Reproduktory jsou moje oblíbené S90, které jsem přirozeně upravil, podstata úpravy by se asi měla standardně zapsat do registru GOST, ale ještě jednou uvedu hlavní způsoby ošetření:

• Potažení švů tmelem
• Úprava vnitřního povrchu gumobitumenovým tmelem
• Polepení vnitřního povrchu syntetickou vycpávkou (ideálně samozřejmě filcem, ale ten jsem prostě nikde ve městě nesehnala a filcové kozačky se mi stříhat nechce a jen s jedním si nevystačím pár)
• Tlumení středofrekvenčního reproduktoru nebo jeho výměna za 6gdsh - to jsem mimochodem také nenašel, tak jsem utěsnil okna koše pěnou 15gdsh
• Vyměnil dráty za silnější
• Mřížky jsem natřel lesklým černým smaltem a přelepil samolepkou s efektem dřeva
• Položil jsem pár sáčků vaty
• Chci je nasadit na čepy, ale nemám čas vše vypilovat a myslím, že to bude poslední bod zlepšení, víc z nich dostat nemůžu.

A teď opravdu znějí!!!
A teď o tom nejlepším.

Stereo Hi-Fi Odyssey U-010– brutální, celkem solidní věc, 16 kilogramů barevného kovu.
Kromě atraktivního vzhledu má dvě výhody – sílu a basy. Pokud měříte střední kvadratický výkon podle normy RMS, pak při 4 Ohmech jsem vymáčkl 183 Wattů, při 8 Ohmech 120 Wattů, bestie)). Asi každý měl ten pocit, když řídíte naše domácí auto a zrychlujete na stovku a pak zpomalíte, protože... vypadá to, jako by se to mělo rozpadnout a pak nasedneš do cizího auta, dáš mu trochu plynu a už jede 60, trochu víc 100, ale vše je pohodlné a rychlost není znát, tady asi stejně , roztáčím naplno, aby se zvuková vlna pohybovala v basovém tričku, ale zvuk nebyl zkreslený, je to skoro stejné jako když je knoflík hlasitosti na dvojku, ačkoliv výkon pro reproduktory už je nebezpečná, hudba se nepromění v ucelený soubor zvuků, no, až na samé maximum se mi to moc líbí.

Mimochodem, mimochodem, můžete o tom také říci „kbelík s ořechy“. Díly jsou nahodilé, vodiče napájecího a výstupního tranzistoru tenké, stínění není, pájení a plošný spoj mírně řečeno nejsou nejlepší, při přepájení kondenzátorů se utrhlo několik stop, musel položit dráty.

Předzesilovač pro zařízení této úrovně je hrozný, když jsou všechny knoflíky na nule už slyšíme trochu jiný zvuk a teprve připojením signálu přímo do PA zástrčky se dá mluvit o kvalitě, i když je tento předzesilovač zajímavý s takovým jedinečná věc jako „vyvážení frekvenční odezvy“, diskrétní ovládací prvky a mnoho funkčních tlačítek.

Napájení je skvělé! Přestože transformátor hučí, naplnil jsem ho parafínem - nepomohlo to, ale je tak silný a pevně smontovaný. Charakteristickým rysem tohoto zesilovače je přítomnost stabilizátoru napětí, obecně jedinečná věc v sovětských zesilovačích, stejně jako vyvážení frekvenční odezvy. Stabilizátor umožňuje udržovat konstantní úroveň napětí na koncovém zesilovači +/- 37 Voltů i při vysoké hlasitosti. Pokles napětí byl podle mých měření pouze 0,6 V! To do značné míry vysvětluje dobrou kvalitu zvuku při vysokých výkonech.

Ochrana umožňuje pracovat nejen s 8ohmovou zátěží, ale se 4ohmovou zátěží, nicméně při nadpoloviční hlasitosti je třeba dávat pozor, při zkratu výstupu ochrana nepomáhá, A MNĚ NEMUSÍTE KONTROLOVAT!, i když na druhé straně z nějakého důvodu vylétají - pak jsou ve stabilizátoru tranzistory jako KT502 a pár výstupů KT818/819 v PA zůstává neporušených, zvláštní.

Přes nedostatky přednesu samozřejmě stojí za povšimnutí zvuk, ten je dobrý, respektive basy - jsou čisté, až trochu kostrbaté, ale dost hluboké. Miluju progresivní house, tech, elektro - je to super na takové styly, což se o popu a klasice říct nedá, standardně nemá dost výšek (počáteční problém je v bloku tónů), musí se otáčet je až nahoru ručně, pak dobře slyšíte činely, středy tak sám sebe a v tomhle na další jednoznačně prohraje.

Brig 001– kopie z roku 1983, druhá verze návrhu obvodu s jedním operačním zesilovačem ve výkonovém zesilovači. Někde jsem četl, že první exempláře byly instalovány na osobní objednávku v kancelářích úředníků ÚV KSSS, kteří milovali dobrý zvuk a poslouchali pak výhradně japonské Maranty a Technixe, které pro běžné občany přirozeně nebyly dostupné. Briga však nebyla dostupná pro každého, protože její cena byla v té době asi 600 rublů, zatímco stejná Odyssey -010 později stála 350.

Briga je samozřejmě nejlepší, nejlepší ze sovětských té doby, je kolem ní spousta kontroverzí a diskuzí, ale málo vylepšení, to znamená, že pro někoho to už není špatné, ale pro mě ne. Je nepochybně velmi spolehlivý a stabilní a navíc dobře sestavený, měl jsem kopii s vojenskými přejímacími díly. Obecně to není nijak zvlášť opravitelné, protože všechny hlavní komponenty jsou připojeny ne pomocí zástrček a zástrček, ale pomocí vodičů a pájení, nicméně odšroubování jakékoli desky není nijak zvlášť obtížné, ale k jejímu odstranění budete muset pájet . Kvalita DPS a pájení je vynikající. Počet elektrolytických kondenzátorů je pravděpodobně ještě menší než u všech dříve popsaných zesilovačů.

O zvuku. Toto je zesilovač pro šanson. A restaurační hudba, kterou také miluji, je velká radost ji poslouchat, obecně vše s vokály a živými nástroji, klasiku, jazz. Jiskřivé výšky, dobré středy, zpěv a dobré basy, soudě z této sekvence lze snadno usoudit, že se jedná o opak Odyssey 010, plus bych k tomuto tvrzení dodal, že poslech briga přes zástrčku, obejití předzesilovače, neřekl bych, že na mě udělal dojem, spíše naopak, krása zvuku vycházejícího z brigy je z velké části dána jejím zabarvením.

Mnoha lidem se líbí jeho jemné basy, já osobně ne, protože při poslechu elektronické nebo těžší hudby při jmenovitém výkonu se všechny ty jemné basy stávají kaší.

Ukazuje se, že každý zesilovač je svým způsobem dobrý, univerzální neexistuje...

Samozřejmě po zkontrolování všech možností zbývají jen poslední dvě, ale nejsou stejné, nebe a země, kontrabas nebo činely, dole nebo nahoře, vyberte si, kdo se vám líbí. Každý jsme jiný a technologie je jiná, někdo má sluch, někdo ne, někdo může poslouchat čínské rádio v zemi bez obav, jiný se nespokojí s domácím hi-fi systémem za kulatou sumu a chce něco víc, lidé začínají přecházet na elektronky...nebo utrácet spoustu peněz za značkové audio zařízení. A asi pro běžného posluchače je štěstí v rovnováze ceny a kvality, takže co se týče zvuku sovětských zesilovačů, ten není špatný, po výměně kondenzátorů, správném zemnění a stínění, úpravě klidového proudu, výměně některých dílů s importovanými, zvýšení výkonu napájecích transformátorů nebo jejich výměna za toroidní...atd., tolik věcí!

Chci basy odysey a zpěv brigy, spojující ty nejlepší kvality v jednom zařízení. Opravdu potřebujete vzít a připájet jeden k druhému? Co by měl dělat člověk, který se chce bez větších potíží a nákladů ponořit do světa dobrého zvuku?

Moje odpověď je nashromáždit stejnou sbírku, připomenout si je, znovu si je poslechnout, ujistit se, že neexistují ideální sovětské zesilovače, stejně jako neexistují ideální ženy, zklamat se a všechno prodat!

A sestavte si to sami!

A v železářství vždy s úsměvem míjíte lidi, kteří si vyberou krásnou čínskou pitomou krabičku s neuvěřitelným množstvím tulipánů na zadním panelu a cenou rovnou platu... když je přímo doma zesilovač, který je úžasný ve zvuku, jednoduchosti a ceně, schopný jak výkonu, tak zvuku, aby čínský přijímač kouřil! Nabízím zesilovač, který má vysoké i nízké, ve kterém si každý určitě najde část brigy a odysey pro sebe a sám si poslechne, co chce, jako já!

Co je to za zesilovač?

Je to Radiotekhnika U-101?!

Obecně radiotechnika asi prostě vznikla, aby jednou byla „znásilněna“...je nádherná, ještě dnes její ergonomie a design vzrušuje zvídavé hlavy radioamatérů, které svrbí ruce a má jen 20 wattů - to je příliš málo na to, aby se dalo odolat. Budeme to brát jako velmi pohodlnou platformu pro realizaci vlastních nápadů v oblasti dobrého zvuku pro domácnost.

Z mnoha různých schémat jsem vybral ta, která jsou v tuto chvíli dle mého osobního názoru optimální z hlediska poměru cena/kvalita, hned řeknu, že jsem neprováděl žádné změny kromě těch popsaných v původních schématech, vše bylo provedeno tak, jak je. Nebudu dlouho mluvit o samotných blocích, nejsem radiotechnik, abych vysvětloval, kde se co děje, jsem obyčejný radioamatér, takže podrobné informace si přečtěte na uvedených odkazech. V žádném případě nekopíruji obvody, ani nezasahuji do autorských práv lidí - radiotechniků, kteří vynaložili čas a peníze na vytváření těchto obvodů. Jedná se o sbírku, sbírku, která zcela uspokojí běžného posluchače, který nechce platit šílené peníze za kdoví co. Tento zesilovač opravdu hraje!

Takže, začněme.

Když jsem se konečně dostal pod jeho kryt... Zděsil jsem se, dráty z transu byly ohořelé, díly v koncovém zesilovači byly zapájeny nejasným způsobem, některé byly zapájeny pouze jednou nohou, po zapnutí usměrňovač diody se velmi zahřívaly a páchly zakouřenými odpory)). Indikátor se nerozsvítil. Ale navenek byl dobře zachován. Nádherný příklad - přesně to, co jsem chtěl na přestavbu.

Začala kompletní demontáž, v jejímž důsledku jsem nechal transformátor, tónové ovládání, indikátor a přepínač vstupů.

Foto vnitřků (toto není moje kopie, zde je ještě vše v pořádku).

Potřebujeme to, aby na zadním panelu nebyl žádný otvor a aby tam byla zásuvka pro vstup. Patice, nad kterou je napsáno „record“, je volná a na desce do ní nevedou žádné stopy, do této patice připájeme stíněný akustický vodič vedoucí k předzesilovači. Toto bude linkový vstup. Hmotu okamžitě připojíme kabeláží k pouzdru zesilovače, za tímto účelem jsou na rámu speciální okvětní lístky, pokud se tak nestane, dojde k hluku.

Rozvaděč může také sloužit jako platforma pro montáž ochranné desky; za tímto účelem vyjmeme krabici phono předzesilovače, čímž uvolníme prostor a na tekuté hřebíky nainstalujeme relé pro vypnutí reproduktoru, které je součástí ochranného obvodu. a namontujte vedle něj samotnou desku.

Podařilo se mi například upnout chladič výstupního tranzistoru ochranného obvodu mezi lopatky pojistkové objímky.

Vyměňujeme elektrolytické kondenzátory. Uklidíme dráty.

Protože Vytáhl jsem všechno a musel jsem zjistit, který drát kam vede.

Pokud se podíváte na patici XP7, tu, která je vložena na desku displeje, kontakty 10,11,12 jdou do vlákna a jsou připájeny k odpovídajícím svorkám na transformátoru.

Kontakty 5-plus napájení, 6-minus napájení, 4-společné jsou připojeny k napájení předzesilovače před stabilizátory, jak bude uvedeno níže.

Piny 2 a 3 jsou připojeny k výstupům výkonových zesilovačů pravého a levého kanálu.

K napájení výkonového zesilovače jsem vzal toroidní transformátor se dvěma identickými sekundárními vinutími 20 voltů, každé s výkonem asi 100 wattů, a přišrouboval jsem ho ke kovovému substrátu ve spodní části skříně zesilovače, když jsem předtím vyvrtal požadovaný otvor. průměr v něm. Vedle tohoto transu umístíme usměrňovač výkonového zesilovače. Jako diodový můstek bereme dovezený KVRS 5010. Sestavíme blok 6 kondenzátorů 4700 μF x 50V, 3 na rameno, a propojíme ho dvěma fóliovými kondenzátory 1 μF. Schéma je standardní a nepotřebuje vysvětlení.

Předzesilovač, indikátor, ochrana a přepínání budou fungovat z nativního transu.
Na původním transformátoru je středem pin 6 a z pinů 5 a 5 vychází napětí 16,3 V, tyto kontakty připojíme vodiči k obvodu stabilizátoru (piny 5-6-5).
A také poskytují napájení indikátoru.

Pro napájení ochranného obvodu vyrábíme samostatný usměrňovač, protože při připojení na stávající zdroj předzesilovače vzniká šum a nízkofrekvenční brum, který jsem nedokázal překonat ani s 10 000 uF kondenzátorem. Zde ale nastal další problém - ochranný obvod pracuje s napětím cca 24 Voltů, což znamená, že před usměrňovačem je třeba z transformátoru odebrat cca 16 Voltů, nicméně při měření napětí zbývajících vinutí původního transformátoru se minimum, které jsem našel, bylo 37 voltů mezi svorkami 4 a 4', musel jsem je použít, protože třetí transformátor by bylo příliš mnoho. Za usměrňovačem bylo napětí sníženo řetězcem 5wattového 1kohm rezistoru a 3 sériově zapojenými zenerovými diodami D814. Vše se samozřejmě dalo udělat profesionálněji a vybrat vhodný stabilizátor, ale vše tak funguje.

Tento ochranný obvod je poměrně oblíbený, takže těžko uvádím původní zdroj, podobný obvod je v zesilovači brig001 z úplně první edice. Jedna věc, kterou mohu říci, je, že předtím jsem sestavil další dva podobné obvody, ale určené pro bipolární napájení a nebyl jsem s jejich prací spokojen, problém byl v tom, že bez ohledu na to, jak jsem nakonfiguroval a vybral jmenovité hodnoty dílů, napětí na kontakty cívky relé neklesly na úroveň, ve které by se kontakty připojené k reproduktoru otevřely, ale zde je vše jednoduché a spolehlivé. Zpoždění zapnutí je asi 2 sekundy. Při předběžné kontrole jsem mezi společný vodič a rezistor R1 zapojil dvě AA baterie, čímž jsem se ujistil, že i při třech voltech stejnosměrného napětí obvod funguje, cvakne relé a vypne akustiku. Vypínač S1 je umístěn na předním panelu (můj je vpravo od indikátoru), lze jím ovládat i vypínání reproduktorů. Jakýkoli výkonnější tranzistor VT3 z řady KT 815, KT 940 atd. Zahřeje se, dáme na radiátor. Deska nebyla vytvořena pro.

Předzesilovač

Chtěl jsem si ponechat svůj původní, mám ho s verzí na tři mikroobvody, ale rezistor SP-3 s hlasitostí mi opotřeboval všechny nervy nerovnoměrnou regulací a šuměním, i když po naplnění strojním olejem se situace zlepšila, je třeba pochopit, že se stále jedná o nouzové opatření, ale najít nové už asi není možné ani ve výrobním závodě samotném, stejně jako v závodě samotném...

Kromě toho byla úroveň šumu a zkreslení nativního tónového bloku vysoká; připojil jsem jej, jak mnozí radí, obešel jsem první mikroobvod a stále jsem ho vyhodil. I když co se zvuku týče, tento predek se mi líbil, basy jsou hluboké, výšky jsou a celkově to zní tak nějak příjemně. My však montujeme skutečné Hi-Fi, a proto nepotřebujeme žádné uměle vytvořené vybavení, potřebujeme tónový blok, který ve výchozím nastavení nezavádí slyšitelné změny zvuku.

Kdysi jsem to montoval na TDA1524 - hrůza, koeficient zkreslení cca 0,3%, to je hodně, ať jsem odpory necentroval nebo nevybíral kondenzátory - mikroobvod stejně dělá změny zvuku, bude fungovat jen jako aktivní filtr pro subwoofer.

Četl jsem o Solntsevově predu, který má kromě dobrých vlastností i dobré recenze, ale nesbíral ho, protože... je potřeba použít rezistor s kompenzací hlasitosti, který se v normálním stavu nenajde a navíc je předzesilovač postaven na stejném sovětském elementovém základu, od kterého jsem se již vzdálil k importu.

Sestavil jsem to na LM1036 - všechny stejné problémy jako u TDA, ale koeficient zkreslení je podle některých zdrojů asi 0,05%, to už je lepší a zní to mnohem lépe, i když levnější než TDA a stále ne stejné, ne Hi-Fi.

A pak jsem sestavil předzesilovač pomocí tří operačních zesilovačů NE5532 - třída, když jsou knoflíky uprostřed, je to, jako by tam nebyl žádný tónový blok - to je to, co jsem chtěl a hledal! Z nějakého důvodu jsem v datovém listu nenašel režim linearity frekvenční odezvy, harmonický koeficient pro tyto datové listy, ale existují data, která jsou 0,007%. Je špatné, že neexistuje žádná kompenzace hlasitosti a její implementace je možná opět se speciálním rezistorem. To je přesně ten tónový blok, který půjde do mého kompletního zesilovače. Toto schéma bylo převzato ze zahraniční stránky na tomto odkazu.

Myslím, že tady není moc co vysvětlovat

Nemohl jsem najít desku online, takže jsem si ji musel vyvinout sám. Deska nebyla vytvořena pro technologii laserového žehlení, desky vyrábím staromódním způsobem fixem a leptáním v chloridu železitém.

Zesilovač

Ale je to tady, hrdina této příležitosti, který mě uchvátil svým zvukem a cenou, výkonový zesilovač

Nebudu sem nic psát, asi o tom nikdo neumí mluvit lépe než jeho tvůrce, jehož článek si můžete přečíst

Za sebe jen doplním, že při napětí +/- 27 Voltů byl efektivní výkon při napájení sinusoidy o frekvenci 1 kHz při 4ohmové zátěži 104 Wattů a také - nemám. slyšel jsem ještě něco lepšího...

O shromáždění

V zesilovači Radiotekhnika byly rezistory tónového bloku zapájeny do samotné desky předzesilovače a připevněny maticemi k tyči, která byla zase připojena k pouzdru. Pro instalaci importovaných rezistorů do stejných otvorů v tomto pásku je potřeba vyvrtat otvory pro výstupek rezistoru o průměru 3 mm jako na obrázcích. To poskytne záruku proti rotaci, kromě toho je tento výstupek formálně uprostřed podkovy odporu, takže je nutné vrtat otvory pokud možno rovnoměrně vodorovně. Odpory zajistíme maticemi na rubové straně.

Vypnutí tónového bloku v mém předzesilovači se provádí pomocí relé, které jsem napájel na stejném místě jako ochranná deska, tlačítko zapnutí/vypnutí tónu je umístěno na předním panelu (na levé straně).

Po odstranění hlavních vnitřností jsem také odstranil „vstupní kopii“ a konektory pro sluchátka, přičemž na předním panelu zůstaly otvory, což není příliš pěkné. V tomto případě jsem použil sovětské nepolární kondenzátory typu K50-6 obalené páskou v jedné vrstvě, které do těchto otvorů velmi dobře pasují, nyní to vypadá spíše jako tlačítka.

Nejobtížnější částí montáže výkonových zesilovačů byla jejich instalace na radiátory. Bylo nutné, aniž bychom příliš ohýbali nožičky tranzistorů, je připevnit k chladiči, přirozeně přes vrstvu teplovodivé pasty a slídy nebo termokaučuku, jako v mém případě. K tomu vyvrtejte otvory mezi žebry na předem označených místech. Protože Netrefil jsem to přesně doprostřed - musel jsem obrousit hlavy šroubů kolmo k drážce pro šroubovák, což byla nakonec také nejlepší varianta, protože při dotahování matice z rubové strany o žebro se šroub neotáčí.

Společný vodič napájecího zdroje koncového zesilovače nepřipojujte přímo k rámu pouzdra jako předzesilovač! Objevuje se nízkofrekvenční brum, právě proto zůstal problém s napájením ochrany nevyřešen, protože Při připojení společného ochranného vodiče ke společnému vodiči koncového zesilovače se také objeví mírné bručení. Ochranný obvod tedy aktuálně funguje pouze jako obvod zpoždění zapnutí, v tomto režimu nedochází ke zbytečnému šumu.

Jako cívka ve výkonovém zesilovači byla cívka od Holtona, vlastní elektrárny Radiotekhnika, perfektní.
Při montáži nešetřete izolační páskou, tavidlem a pájkou.

Ekonomika

• Mrtvé rádiové zařízení 150 RUR
• Transformátor 2x18V pro PA, který je obzvláště pěkný, vyrobený v našem závodě TopTransform v Rybinsku 700 RUR
• Diodový můstek a kondenzátory výkonového zesilovače 410 r
• Předzesilovač pro NE5532 530 RUR
• Ochranná deska a relé 130 RUR
• UM stonecold 300 r jeden kanál, tzn. stereo 600 RUR
• Výroba desek plošných spojů - textolit, pájka, tavidlo, chlorid železitý, vrtáky, fixy 165 RUR
• Tlačítka, vodiče, zástrčky, kondenzátory pro indikátory atd. 125 RUR

Vyjde to na 2810 rublů.

Dojem

První věc, která vás upoutá, je detail zvuku! Dobré stereo panoráma, ale jak popsal tvůrce pecky, ne do vesmíru, ale pro posluchače. Mnoho lidí si na S90 stěžuje kvůli špatným středům, ale při hraní s tímto zesilovačem je tento nedostatek kompenzován výraznějším středem a výbornou reprodukcí vokálu, výšky jsou také zcela dostatečné. Co se týče basů, i zde je vše v pořádku, jsou čisté, ale ne drsné.

Tady máte Odyssea a Briga, všichni v radioinženýrství. Radiátory předvýstupních tranzistorů jsou teplé, zářiče výstupních tranzistorů studené, tak to má být!

Výkon, jak jsem již řekl, je 100 wattů při 4 ohmech, neexistuje způsob, jak změřit koeficient zkreslení, ale myslím si, že je malý a ve srovnání se sovětskými, pak 0,01% nebo dokonce méně, alespoň při vysokých výkon, který hraje ještě čistěji než Odyssey 010.

Jsem velmi spokojen, za prvé se zvukem, za druhé s tím, co jsem udělal sám, a za třetí s poměrem ceny a kvality.

Abych dokončil vše, co bylo napsáno výše, řeknu, že jsem s velkým nadšením po celý rok kupoval sovětské vybavení a hledal něco, co bude stát na mém parapetu a potěší mě svým zvukem, ale čas se nezastaví a pokud jednou tyto věci stály na poměry peněz slušné ceny a byli s kvalitou celkem spokojeni, teď musíme uznat, že naše civilní elektronika tam někde zůstala v roce 91 a vypadá to, že není smutné, že tam zůstala navždy... Musíme vzdát hold všechny sovětské věci, stále používáme a krademe! Když teď půjdete do obchodu s rádiovými součástkami, můžete si koupit KT3102 z roku 1987 (novější prostě není) nebo obdobu BC546, která je novější, levnější a kvalitnější, samozřejmě si vyberu to druhé. A budu upřímný, nechtěl jsem brigu prodat, líbila se mi, měla detaily na vojenské úrovni, kvalita provedení a zvuk byly docela vysoké, ale když jsem sestavil pecku, byl jsem nakonec přesvědčen, že zastaralost vybavení nebyla jen prázdná slova. Poslouchám to s vypnutým předzesilovačem, nepotřebuji zesilovat basy, dokud sklo chrastí, vše mi stačí tak, jak je. A co je nejdůležitější, je přítomnost zvláštního pocitu, že každá píseň pravděpodobně zní přesně tak, jak by měla znít, možná je to High Fidelity!

Seznam radioprvků