Vybavení osvětlení jízdního kola: LED světlomet a zadní světlo. Instalace LED diod na jízdní kolo

Pro brzdové světlo jízdního kola je nejracionálnější použít standardní obvod generátoru LED záblesků. Nevyžaduje seřízení za předpokladu, že jsou použity pracovní komponenty. Sestavit jej vlastníma rukama pro svého dvoukolového kamaráda zvládne téměř každý začínající radioamatér.

Pro domácí cyklistické příslušenství potřebujeme pouze několik levných komponentů rádia, které jsou uvedeny níže:

. K provozu brzdového světla potřebujeme alespoň dva kusy jasných LED diod libovolné barvy, určené pro provozní napětí tři volty. Vezměte prosím na vědomí, že každá LED má dvě svorky. Delší je obvykle „plus“ (anoda), kratší je „mínus“ (katoda).

. Budete jich také potřebovat pár, každý s odporem 2,2 K a výkonem 0,125 nebo vyšším.

Elektrolytický kondenzátor. Obvod cyklistického blikače obsahuje alespoň dva takové komponenty s kapacitou 470 μF a 16 V. Je přijatelné použít kondenzátory s větší kapacitou, protože to ovlivní pouze frekvenci blikání LED. V článku máme také podrobnosti o polaritě.

Tranzistor. Pro normální provoz obvodu je vhodný téměř každý, například KT3107 nebo jeho zahraniční analog BC557

Princip činnosti obvodu spočívá v tom, že bipolární tranzistory VT1 a VT2 se střídavě otevírají. V otevřeném stavu procházejí přechody tranzistorů elektrickým proudem. Protože v kolektorových obvodech tranzistorů jsou LED diody, začnou střídavě svítit, když jimi protéká proud.

Konstrukce se dá sestavit pomocí povrchové montáže, ale je lepší vyrobit kompaktní desku plošných spojů.

Pokud je celý okruh brzdových světel správně sestaven, při přivedení napětí ze dvou AA baterií zapojených do série začne zábleskový generátor okamžitě pracovat. Po vyzkoušení designu jej lze namontovat na kolo nebo koloběžku.

Osvětlení jízdních kol není pouze dekorativním prvkem a atraktivním detailem, ale řeší i otázky bezpečnosti provozu. V noci upoutají pozornost řidičů automobilů jasně zářící prvky jízdního kola, které jim umožní pohotově korigovat provoz a zabránit nehodě. Mnoho cyklistů se proto zajímá o to, jak vyrobit podsvícení pro kolo. To platí zejména v případě, že kolo používají malé děti a dospívající.

Způsoby osvětlení jízdních kol a potřebné materiály

Pro ty nejbohatší a nejlínější se všechny světelné prvky prodávají v obchodech. Můžete si koupit hotovou sadu, připevnit pásku na rám a kola, svítící krytky na vsuvku, připojit ke zdroji a jezdit. Ceny všech těchto atributů jsou ale jednoznačně nadsazené, zvláště když jednotlivé prvky stojí haléře a je velmi snadné je sestavit do společného pracovního okruhu pro osvětlení. Existuje několik způsobů, jak nainstalovat LED pásek nebo jiné osvětlovací prvky:

• použijte samolepicí LED pásek;
• sestavte girlandu z jednotlivých LED;
• vložte plastové neonové trubice pro osvětlení.

Nejjednodušší způsob, jak nasvítit kola nebo rám jízdního kola, je použít samolepicí LED pásek.

Snadno se přilepí na povrch rámu nebo ráfku kola. Před lepením musíte provést řadu nezbytných akcí:

• Povrch důkladně otřete a odmastěte vatou a alkoholem.
• Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany pásky, ne více než 10 cm, a po přilepení ji dále sejměte. Toto opatření je nutné k tomu, aby se páska nezamotala, slepila nebo přilepila na ruce a různé části kola.
• Zdroj energie (9V baterie) může být umístěn pod rámem v brašně na nářadí, připojený vodiči přes vypínač k pásku.

Pamatujte, že páska je stříhána na přesně vyznačených místech, označených obrázkem (příčná čára s nůžkami). Vodiče se připojují ke zdroji a mezi jednotlivými sekcemi při dodržení polarity „+“ červená, „-“ modrá nebo černá.

Vodiče jsou připájeny k odpovídajícím symbolům na pásce „+“ a „-“.

• Osvětlení kol jízdního kola vlastníma rukama se provádí stejným způsobem, páska se na ráfek nalepí stejným způsobem. Ale pro každé kolo bude vyžadován samostatný zdroj energie. Baterie musí být připevněny k pouzdru nápravy tak, aby se otáčely s kolem, pomocí pásky nebo svorky.

Pokud si chcete vyrobit svítilnu na kolo s dlouhou životností vlastníma rukama, použijte vodotěsnou pásku IP65. Nevýhodou této metody je nízká spotřeba 9V baterie, která vydrží několik hodin. K osvětlení rámu můžete použít malé 12voltové baterie, ale to je při jasném osvětlení drahé.

Výroba vlastní LED trubice

Náročnějším, ale levnějším způsobem je montáž osvětlení svépomocí. K tomu budete potřebovat:

• lékařská průhledná trubice (pro katetr);
• izolovaný měděný jednožilový drát Ø 0,75 mm;
• LED jednobarevné nebo barevné světlo, ale se stejnými parametry proudu a napětí;
• několik odporů, počet a jmenovité hodnoty se vypočítají pomocí níže uvedené metody;
• 9V baterie s konektorem.

Spotřební materiál a nástroje jsou obvyklé: nůžky, páječka, cín, kalafuna, průhledný lepicí tmel a páska.

Výpočet parametrů obvodových prvků

Pokud máte požadovaný počet LED, ale neznáte jejich technické parametry, použijte údaje v tabulce níže.

Ale pro spolehlivost výpočtů je lepší koupit diody s přesně známými parametry. Abychom nezabíhali do matematických vzorců a metod, spočítáme parametry odporu pomocí online kalkulačky (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Kromě hodnot požadovaných rezistorů poskytuje schéma zapojení.

LED osvětlení kol jízdních kol s 8 LED na každém kole. Provozní napětí diod Un je 2,1 V a proud In je 20 mA, napájeny baterií 9 V. Tyto údaje zadáme do výpočetní tabulky kalkulačky, klikneme na segment „vypočítat“, získáme schéma a hodnota všech parametrů:

1. Odpor rezistoru: R1..R2: 30 Ohm (0,05 W);
2. ztrátový výkon na rezistorech: R1..R2: 12 mW;
3. Ztrátový výkon LED: 336 mW;
4. celkový proud spotřebovaný celým obvodem: 40 mA;
5. celkový výkon spotřebovaný celým okruhem: 360 mW.

Velmi praktické, počet diod si určíte sami, zastrčíte do kalkulačky a spočítáte parametry celého obvodu.

Výroba trubky

• Trubku měříme podél poloměru kola.
• Sestavujeme diagram získaný pomocí kalkulačky; plocha, na které jsou diody rovnoměrně rozmístěny, by neměla přesáhnout délku trubice. Chcete-li se připojit k baterii, ponechte konec ne více než 50 cm a přebytek odřízněte. K izolaci pájených spojů na kontaktech je praktické použít smršťovací bužírky.

• Položte sestavený obvod podél stolu, ohněte nohy tak, aby těsně přiléhaly ke kabelovému svazku, a hlavy otočte ve směru zdroje energie. Tím se zjednoduší postup navlékání drátu do trubičky.
• Do trubky navlékněte elastický ocelový drát, zajistěte konec drátu pomocí LED a vtáhněte dovnitř. Odpojte drát a utěsněte jeho konec průhledným tmelem.
• Připojte vodiče k baterii, dodržujte polaritu; pokud vše funguje dobře, naplňte druhý konec svorkami vodiče tmelem.

Takovou LED trubici lze připevnit na kola jízdního kola, navléknout mezi paprsky a na rám průhlednou páskou. Ekonomická varianta LED trubice je mnohem levnější než LED pásek, bude fungovat spolehlivě, zajistí vaši bezpečnost a zaujme kolemjdoucí svým krásným osvětlením.

Úvod

Tento článek píšu proto, abych pomohl těm, kteří mají čas a chuť si na kolo vyrobit vlastní světla, ale nemají praktické zkušenosti. Ti, kteří chtějí opakovat design nebo si vytvořit svůj vlastní, budou potřebovat minimální dovednosti v práci s elektrikáři a o něco více v instalatérství. Teorii problému je možné shlédnout také na www.realbiker.ru a zid.nm.ru (našel jsem tam spoustu užitečných informací). Zbytek si přečtěte níže :)

Proč to všechno bylo nutné?

Nejprve si řekněme, kde se vzala myšlenka vyrobit si vlastní osvětlovací systém pro jízdní kolo, namísto pouhého nákupu světlometu, rozměrů a jejich instalace na kolo v obchodě.

• Za prvé, existovala finanční omezení a náklady musely být minimalizovány. Takže lidé, kteří mají možnost si bez újmy na peněžence koupit pár výkonných značkových halogenových světel na kolo, nikl-metal hydridové baterie a dobrou nabíječku za několik tisíc rublů, nemusí číst dál - přejděte na rychle uložte, už tam na vás čekají ;-).
• Za druhé: „Bezpečnost na silnici je na prvním místě!“, ale světlé cyklistické oblečení jsem neměl a na cyklistickou sezónu 2006 nebylo ze stejných finančních důvodů plánováno jeho pořízení. Podle toho mě měl světlomet a světlost na silnici zviditelnit. Vše o večerních a nočních cestách je již jasné – nedostatek běžného osvětlovacího zařízení na dálnici v noci vás může snadno stát život.
• Zatřetí, chtěl jsem mít nejen přední světlomet a zadní světlo, ale modulární systém, který vám umožní libovolně vyměnit jeho jednotlivé komponenty, přičemž v závislosti na cíli dostáváte buď nejsilnější světlo po dobu půl hodiny, nebo slabé světlo. na několik dní.
• Za čtvrté, miluji design – tak proč neudělat něco užitečného mimo sezónu?

Teorie – o co se snažit?

Než si vezmete soubor a krimpujete pro terminály, bylo by hezké mít představu o tom, co chceme nakonec získat. Uvedu proto některé body, které stojí za to pamatovat při nákupu dílů a sestavování systému (netrpělivý může přejít rovnou k praktické části).

primární cíl

Získejte s minimálními náklady, časem a prací osvětlovací systém, který je univerzální (nezaměřujte se na design konkrétního kola!), přenosný a lehký (bez použití cisteren a reflektorů ze stavby!) , levný na provoz, údržbu a opravy, spolehlivý, ekonomický a schopný poskytovat výkonné a/nebo dlouhotrvající osvětlení na cestách.

Principy konstrukce systému

1. Finanční proveditelnost. Cena systému by neměla přesáhnout 1 000 rublů. (bez nabíječky) nebo 1 500 rub. (s nabíječkou). Pokud se ukáže, že je dražší, vyvstane rozumná otázka: "Není levnější koupit něco hotového?"
2. Maximální sjednocení. Neměly by se používat vzácné a nestandardní díly. V ideálním případě by všechna osvětlovací zařízení (světlomety, rozměry), svorky, vodiče, lampy, zásuvky, diody a upevňovací prvky měly být používány v domácích automobilech (12 V). Nestandardní díly a zařízení - pouze v případě, že se nelze vyhnout jejich použití.
3. Minimalizace hmoty.Čím lehčí, tím lepší. (To platí zejména pro baterie, ale zároveň musí být také levné - je třeba hledat kompromis.) Celková hmotnost systému není větší než 2 kilogramy, a to je hodně.
4. Maximální síla.Žádné pájené spoje, křehký plast nebo sklo! Kolo v provozu nevyhnutelně dostává rány, k tomu vibrace, větve šlehající do světlometu a další požitky. Elektrické připojení - pouze svorky, zařízení a jeho upevňovací prvky - kov nebo odolný plast. Měli byste se také vyhnout vyčnívajícím částem a visícím drátům - cokoli, co vyčnívá nebo visí, se jednoho dne zlomí nebo utrhne.
5. Udržitelnost. Například dráty vytržené ze svorky lze pod ni strčit a sevřít - vše bude fungovat. Výměna spálené lampy za zásuvku do auta za podobnou novou stojí 5 rublů a prodávají se v každém obchodě s auty. Myslím, že pointa je jasná.
6. Odolnost vůči nečistotám a vlhkosti. Lampy musí být chráněny před nečistotami a vodou z vozovky. Voda by neměla stříkat do světlometů - lampy mohou prasknout a kontakty mohou zkorodovat. Všechny elektrické spoje musí být také chráněny - jinak zoxidují a při silném dešti mohou zkratovat.
7. Hospodárný. Kde můžete použít diody místo lamp - my to děláme. Pravda, jas světla výrazně klesá – zde se ale musíte rozhodnout, co je důležitější – výkon nebo doba provozu.
8. Modulární design. Je žádoucí, aby světelný prvek a zdroj energie nebyly monoblok - pro denní jízdy bude možné nebrat těžkou baterii a nerozebírat světlomet.

Pravděpodobně bychom mohli zmínit ještě několik principů, ale toto jsou hlavní a jejich obecný koncept je zcela jasný. Pojďme k praxi.

Vybíráme a nakupujeme vybavení

Světelné prvky

Používáme buď automobilové nebo motocyklové svítilny (přední světlomety ze sovětských lehkých motocyklů, malé kulaté tuningové halogenové mlhovky pro VAZ-2110 atd.), nebo cyklosvítilny do autosvítilen, nebo si něco vyrábíme sami.

Na podzim roku 2005 jsem v Tourist koupil sadu světlometů - zadních světel - dynamika (ukrajinská výroba, 180 rublů). Veškeré vybavení je vyrobeno výhradně z pozinkovaného/chromovaného železa, ve světlometu je centrální základna standardní automobilová a boční základna je pro sovětskou žárovku se závitem. Světlomet má přepínač režimů, jako je „potkávací světla – dálková světla – potkávací a dálková světla“. Zadní značkovač je vhodný i pro žárovku se sovětským závitem. Upevnění drátu - pružinové svorky. Upevnění světlometů a značek na kolo se provádí ošklivě vyhlížejícími svorkami na hlavové trubce a sedlovce. Sada obsahovala kabely a svítilny: 2 dálková světla (12 voltů) do autozásuvky, 2 závitová (12 voltů) pro potkávací světla, 1 závitová (2,5 voltů) pro zadní značkovač.

Kromě toho byly v automobilových zásuvkách zakoupeny 2 LED diody: bílá (50 rublů) a červená (20 rublů). Pokud se soustředíte na výkon a ne na tlumené světlo několik dní, nemusíte je kupovat. Různé možnosti pro lampy a diody, které lze použít, jsou uvedeny na fotografii.

Aktuální zdroj

Zde je to nejzajímavější. Pokud se spokojíte s napětím 12 voltů (jinak to není možné - sbohem široký výběr, levnost a dostupnost automobilových žárovek a diod), pak je volba v zásadě tato: dynamický generátor, olověná baterie pro motocykly, uzavřená olověná baterie od jednotka nepřerušitelného napájení, jednotka niklového napětí, kadmiové (nikl-metal hydridové) baterie (10 kusů X 1,2 voltu = 12 voltů).

Možnost s 10 niklovými bateriemi okamžitě zmizí - cena je neúnosná. Například NH baterie s tvarovým faktorem AA (nemá smysl brát AAA nebo méně) na 2,8 ampérhodin stojí asi 100 rublů. 10 kusů - 1000 rub. Plus - 500-800 rublů za dobré nabití (a špatné rychle zničí baterie, jsou velmi citlivé na režim nabíjení). Ukázalo se, že je to příliš drahé a také nepohodlné - baterie se budou muset nabíjet 2-3 průchody.

Zkusil jsem použít 12voltový dynamický generátor (viz foto) - jeho autonomie je velmi lákavá (naštěstí jsem ho nemusel kupovat - byl dodáván s světlometem). A dokonce s ním jel v říjnu 2005 na Saljut na námořní zkoušky. A když jsem se vrátil, navždy jsem to sundal z kola. Nevýhody - další úsilí potřebné pro šlapání, hluk, hmotnost, nedostatek světla při zastavení na semaforech - převážily jeho jedinou výhodu, stejnou autonomii.

Jedinou možností, ve které je použití generátoru opodstatněné, je autonomní výlet na kole do divočiny na dva týdny. V tomto případě má smysl vytvořit na kole výkonný elektrický systém, srovnatelný s motocyklem - reproduktor je nepřetržitě zapnutý a nabíjí palubní baterii přes sestavu diod (usměrňujeme proud), svítilnu ( omezíme proud) a regulátorem napětí (omezíme napětí) a energie je již spotřebována ze spotřebičů baterie. Systém je složitý, těžký a za běžných provozních podmínek zcela nepotřebný. Takže zapomínáme na dynamiku.

Ve výsledku nám zbývají olověné akumulátory. Levné a nekritické pro režim nabíjení, i když těžké. Motocyklový je lepší nepoužívat - je citlivý na převrácení (může vytéct elektrolyt), ale všichni milujeme nasazovat kolo na sedlo a řídítka! To znamená, že kupujeme uzavřenou baterii z nepřerušitelného zdroje napájení. Koupil jsem ho na jaře 2006 v CHIPiDIP (ulice sovětské armády v oblasti Ekonomické akademie) za 300 rublů. (přibližně) 12 voltů, 2,3 ampérhodiny a váží 1,5 kilogramu. Terminály jsou automobilového typu samec.

Dráty a izolace

Koupíme obyčejné měděné dráty, o průřezu 0,5-0,75 mm, ohebné, v černé (nebo dle barvy vašeho rámu) izolace. 2-3 metry stačí, bude to stát 10-20 rublů. Koupíte ho v autobazaru nebo na Ptačím trhu.

Nekupoval jsem dráty - v roce 1999 jsem vytáhl 20 metrů černého drátu z opuštěné polní telefonní linky v oddělení Sokského lomu - ukázalo se to jako výborná věc (6 měděných drátů a uprostřed je ocelový, v podstatě nejde zlomit, jen jsou trochu drsné). Používal jsem je.

Za dalších 25 rublů si musíte koupit roli černé (nebo - aby odpovídala barvě vašeho rámu) dovezené elektrické pásky - izolujte kabeláž a přišroubujte dráty k rámu. Tu domácí neberte – častěji se sundává a je příliš hustá.

Elektrické výrobky

Budete potřebovat zařízení, které dokáže zapnout/vypnout světlomety. Použil jsem železný přepínač (stojí 25 rublů, koupil jsem ho v Tourist), vydrží proud až 30 ampér. Zapojil jsem to podle obvodu zemního spínače (t.j. odpojí všechny obvody najednou), jelikož na světlometu je vypínač pro ovládání předního světla. Na řídítkách můžete hledat spínače na motorku, ale tam budou dráty navíc.

Je dobré nainstalovat pojistku. Optimální je jednorázová nožová autopojistka (viz foto) na 5 ampér ve speciální zásuvce (zásuvka stojí asi 25 rublů, můžete ji koupit v Autofastener na křižovatce ulic Stavropolskaya a 22 Party Congress St.). Takové pojistky se nacházejí na „desítky“, nové „Volgas“, jsou velmi spolehlivé a jejich cena je haléře na jakémkoli trhu s automobily)

Elektrické spojovací prvky

Žádné možnosti - standardní automobilové terminály (viz foto). Cena v autosalonu je 50 kopejek. na kus potřebujete 10 kusů (jsou různé, podle principu „máma a táta“ koupíte 5 z jednoho, 5 z druhého). Tam se dají koupit i silikonové ochranné krytky na svorky (1 RUB každý), ale obejdete se bez nich - stačí je omotat elektro páskou.

Ostatní vybavení

Baterii je potřeba někam dát - podle toho potřebujete nosící tašku. Existuje však možnost, kterou jsem implementoval na Saljut - baterie s hromadným spínačem je připevněna k šikmé trubce rámu pomocí dvojice svorek. Tato možnost však není nejlepší - estetika je ohrožena, dostává se dovnitř prach, špína, voda a může dojít ke zkratu a baterii budete muset nabíjet, aniž byste ji z kola sundali. Obecně je lepší dát si to do tašky, tzn. připravte si 200 rublů.Tašku jsem si vyrobil sám z pouzdra z dárkového parfémového setu Fa - ušetřil jsem nějaké peníze.

Poté je třeba baterii pravidelně nabíjet. Je to dobré pro ty, kteří mají kompaktní nabíječku pro autobaterii - můžete ji použít omezením nabíjecího proudu odporem a striktním dodržením doby nabíjení. Kolo mám doma na balkóně a nabíječka váží 30 kg. Mám to pověšené na zdi v garáži - musel jsem hledat alternativu.

Alternativou byl starý čínský zdroj s nastavitelným napětím (viz foto). Díky své „kvalitě“ v režimu „12 voltů“ ve skutečnosti dává 13-15, což je to, co potřebujeme (při proudu 0,1 ampéru).

Na „kladnou“ svorku připojíme výkonnou germaniovou diodu (ta zaručí, že při poklesu napětí na nabíječce nepoteče proud opačným směrem, tedy z baterie), dále LED (jedná se o indikaci nabití) , pak lampa (chrání LED, zhruba omezuje nabíjecí proud), pak rezistor (potřebný k přesnému omezení proudu na 0,02 ampéru). Proudem 0,02 ampéru se bude baterie nabíjet velmi dlouho (s kapacitou 2,3 ​​ampérhodiny - 115 hodin nebo 5 dní), ale nikdy ji nelze vypnout - nedojde k přebíjení. Pro rychlé nabití velmi vybité baterie je možné k ní připojit nabíječku a obejít obvod „dioda-LED-lampa-rezistor“, ale zde musíte sledovat čas a přepnout do normálního režimu nabíjení vpravo čas. Níže je schéma.

Stále bych doporučil koupit nejlevnější nabíječku do auta - je to jednodušší, než si to udělat sami, a ne každý má doma diody, odpory a staré napájecí zdroje. Pravděpodobně to bude stát 500 rublů. Neutratil jsem ani cent, ale měl jsem štěstí - měl jsem všechno potřebné vybavení.

Montáž, instalace a připojení

Nástroje

Když začnete sestavovat systém, musíte mít nějaké nástroje. Uvedu, co jsem sám použil. Pokud lze některé upustit, bude to uvedeno. Pokud je lze něčím nahradit, bude naznačeno čím (a důsledky).

1. Vrtačka s vrtačkami, pilka na kov nebo bruska, jehlové pilníky, elektrická ořezávátka - budete ji potřebovat, když si z kovu vyrobíte podomácku vyrobené držáky na světlomety/boční popisovače. Pokud najdete hotové spojovací prvky, můžete se bez nich obejít.
2. Stripper (viz foto, nářadí se zelenými rukojeťmi). Kombinovaný nástroj, který kombinuje dobré řezačky drátu (pro řezání drátů) a kalibrované otvory (pro odstraňování izolace z drátů). Pro účely řezání drátů jej lze úspěšně nahradit řezačkami na drát, nůžkami, nožem, sekerou - obecně jakýmkoli řezným nástrojem. Pro účely svlékání se docela hodí nůž, žiletka nebo nůžky (můžete to zkusit se zuby, pokud vám to nevadí).
3. Krimpování (viz foto, nástroj s červenými rukojeťmi). Speciální nástroj pro krimpování automobilových terminálů. Poměrně drahý (od 300 rublů) a vzácný nástroj (zeptejte se svých přátel autoelektrikáře - možná vám jeden dají). V „Castorama“ jsem to viděl levněji, ale „vlevo“ - je docela možné, že tohle bude stačit jednou nebo dvakrát. Koupil jsem to za 300 rublů. nejlevnější je normální, protože výměna přístrojovky na UAZ svépomocí bez ní by se změnila v akt masochismu. Lze nahradit kleštěmi, ale kvalita krimpování se značně sníží. Obecně se zamyslete nad sebou :)
4. Nůžky - stříhejte elektrickou pásku. Určitě ji má každý, tak ji využijte. Nedoporučuji trhat elektrickou pásku rukama - než se zlomí, natáhne se a zbělá - nevypadá to esteticky.

Mechanické práce

Začneme instalací světlometu. Testoval jsem dvě možnosti montáže na Saljut a dvě na Meridu.

Na Saljutu byl světlomet zpočátku namontován na držáku pro reflektor (viz foto).

Standardní držák světlometu se na kolo prostě nevešel. Musel jsem se zkroutit a dát zvenku plastovou svorku (ze zadní standardní odrazky Meridy) a na ni, nahoře na volantu, světlomet (viz foto).

Upevňovací prvky jsou velmi spolehlivé, i když ne příliš esteticky. Ano, světlomet se musel převrátit, ale naštěstí je kulatý a na rozložení světla to nemělo vliv.

Pro montáž zadního značkovače byly dvě možnosti – obě se docela povedly. Na Saljutu byla zadní značka připevněna k otvoru vyvrtanému v zadní tyči kufru (viz foto).

Protože svorka byla vyrobena z plastu, museli jsme vést další „negativní“ drát od nejbližšího šroubu na rámu k pouzdru rámu.

Baterie byla zpočátku propojena s uzemňovacím spínačem a instalována přes pryžové těsnění na nakloněnou trubku rámu Saljut pomocí svorek (viz foto).

Velkou měrou k tomu přispěl samotný tvar baterie. Nevýhody této možnosti montáže však již byly zmíněny dříve. Proto na Meridě byla baterie již umístěna v tašce pomocného rámu a síťový vypínač a pojistka visely ve stejné tašce vedle baterie na drátech. Toto schéma se ukázalo jako docela úspěšné a nevyvolalo žádné stížnosti.

Elektroinstalační práce

Moje schéma zapojení je znázorněno na obrázku a skládá se ze čtyř částí (nepočítaje dva uzemňovací vodiče spojující kryt světlometu a značkovače s rámem), které jsou očíslovány:

1. Záporný pól baterie - Síťový vypínač - Rám jízdního kola
2. Kladný pól baterie - Zásuvka pojistky - Distribuční svorka
3. Distribuční terminál - Koncové světlo
4. Rozvodný terminál - Světlomet

V zásadě je tento obvod požadovaným minimem a lze jej bezbolestně upravit pro připojení dalších spotřebičů. Hlavní je nepřipojovat nic, co obchází síťový vypínač a pojistku.

Poté, co jsme se rozhodli pro schéma, odhadneme umístění světlometu, vůli a baterii na rámu a odřízneme drát na vhodnou délku. Po odříznutí potřebných kusů vodičů vložíme kontakty do světlometu a světlometu - v závislosti na jejich konstrukci budete muset konce odizolovat a buď je umístit pod pružinovou svorku, nebo je sevřít šroubem nebo zalisovat odpovídající koncovku a nasaďte ji na protikus ve světlometu / světlometu.

Poté pomocí automobilových svorek a krimpování tvoříme zbývající větve vedení.

Poslední fází je opatrně vytáhnout dráty ze sedacího vaku podél rámu k světlometu a fixu, aby nepřekážely a nebyly vidět, a zajistit je elektropáskou ve dvou třech otáčkách. Všechny páry kontaktů propojíme (nepleťte si polaritu - při opětovném zapnutí se diody snadno zničí), v případě potřeby je izolujeme.

Poté zkontrolujeme provoz: zapněte a vypněte světlo, přepněte režimy. Kontrolujeme také spolehlivost upevnění všech prvků a vodičů. Můžete jen škubat rukama, ale je lepší jet na zkušební jízdu (samozřejmě ve dne) a je vhodné ponechat po celou dobu zapnuté světlomety a parkovací světla a zvolit trasu po nejhrbolatějších nečistotách. silnice. Po vrácení bude nutné opravit případné zjištěné nedostatky.

Provozní zkušenosti, problémy a vyhlídky na modernizaci

Vykořisťování

Systém byl provozován po celou sezónu 2006 - od dubna do září. Při jízdě po dálnici byly světlomety a parkovací světla zapnuty bez ohledu na denní dobu (kromě dnů s jasným sluncem) - aby se staly nápadnými pro motoristy a nesrazilo je auto. Celá noční jízda byla jen jedna. Ve tmě je světlo světlometu docela jasné, nažloutlé barvy (protože lampy jsou obyčejné - ne krypton/halogen), dopředu vysunutá jednolitá oválná skvrna.

Zpočátku světlomet používal kombinaci „dálkové světlo - dioda, potkávací světlo - svítilna“ a dioda byla přes den téměř nepoužitelná, a proto se obvykle nerozsvítila. Jas světla lze posoudit z fotografie.

Zadní ukazatel se používal ve verzích s diodou a svítilnou. Svítivost lampy je výborná, svítivost diody je taková (ve tmě však poslouží v pohodě). Z fotografie můžete odhadnout jas lampou - foceno za deštivého dne.

Nevyhořely žárovky ani ve světlometu, ani v bočním ukazateli - zřejmě je to způsobeno stabilním napětím dodávaným baterií.

Nikdy se mi nepodařilo vybít baterii na nulu za jízdy. Průměrná doba provozu světlometu v maximálním režimu byla hodinu a půl (asi 45 minut po dálnici se světlometem na magistrát, pak lesem bez světlometu a dalších 45 minut s světlometem na cesta zpět). Energetickou rezervu v baterii bych odhadl na jednu a půl až dvě hodiny při maximálním světelném výkonu.

Problémy

Většina problémů vzniklých během provozu byla spojena s nedokonalým technickým řešením použitým při montáži systému. Zjednodušeně řečeno, některé „mělčiny“ se pravidelně vynořovaly a byly během provozu eliminovány.

Hlavní potíže byly spojeny s nízkou kvalitou světlometů. Občas se uvolnily pružinové kontakty lamp (a lampy zhasly). Kvůli slabé západce držící sklo světlometu se za jízdy párkrát otevřelo. Přepínač režimů zpočátku nefungoval jasně.

Problémy byly vyřešeny pravidelnou přestavbou světlometu. Kontakty byly utaženy kleštěmi, západka byla nahrazena destičkou se šrouby a maticemi a bylo vyměněno izolační těsnění v přepínači režimů. Poté začal světlomet fungovat víceméně spolehlivě.

Jediný problém, který nebyl zcela překonán, je, že někdy „země“ na světlometu zmizí. Ošetřeno úderem do těla. Pomáhá okamžitě a až do konce cesty.

Vyskytlo se také několik případů přetržení vodičů v místech, kde došlo ke zvlnění koncovek (v důsledku prudkých trhnutí při nárazu do vaku) - to bylo okamžitě odstraněno vložením zlomeného konce pod svorku.

Došlo pouze ke zkratu - byla to moje chyba, při dotahování upevňovacích prvků jsem sevřel kladný kontakt světlometu s pouzdrem šroubovákem. Pojistka chránila dráty, ale samozřejmě vyhořela - musel jsem ji vyměnit, protože to bylo rychlé a levné.

Modernizace

V době psaní článku jsem se systémem celkově spokojen. Nicméně „nejlepší je nepřítel dobra“, proto uvedu řadu vylepšení a úprav, které lze (nebo dokonce je třeba) implementovat.

2. Nyní můžete použít odpory čínské nebo sovětské. V SSSR bude napsáno 2,2 K, ale odolnost Číňanů se musí určit podle barvy. Použijte odpory 0,125 nebo 0,25 W. Rezistor je nepolární.

3. Pro obvod blikačky pro jízdní kolo potřebujeme dva elektrolytické kondenzátory s kapacitou 470 uF, 16V nebo více. Obecně můžete použít jinou kapacitu, pak se frekvence blikání změní. Naše kondenzátory jsou také polární, takže si nepleťte +/-. Zápor na kondenzátoru je označen proužkem.

4. Nyní je nejdůležitější tranzistor. Můžete použít KT3107 nebo jeho analog BC557. Tranzistor má tři vývody: B (báze), K (kolektor), E (emitor). Je velmi důležité je nezaměňovat!

Všechny detaily byly vyřešeny. Nyní přejdeme k desce. Můžete se bez něj obejít, to znamená udělat vše se závěsnou instalací. Je jen na vás, jak se rozhodnete. Flasher board si můžete stáhnout zde.

1. Nejprve si vyrobíme desku plošných spojů a pocínujeme ji, nyní pro přípravu drah pro pájení odmastěme acetonem nebo etylalkoholem.

2. Vezměte dva odpory 2,2 kOhm a připájejte je na požadované místo na desce.

3. Dále jsou dva elektrolytické kondenzátory 470 mikrofaradů, přibližně 16 voltů, možná více. Nezapomeňte na polaritu!

4. Nyní je potřeba připájet dva tranzistory KT3102 nebo BC557. Zde je důležité nezaměnit jejich pinouty, jinak obvod nebude fungovat.

5. A nakonec poslední fází vytvoření LED blikače je připájení LED (mám je zelené). Zde je také důležité nezaměňovat +/-, nezapomeňte, že dlouhý vývod LED je anoda (+) a kratší je katoda (-).

Vše je připraveno. Pokud jste obvod správně sestavili a přivedli na něj napětí, bude okamžitě fungovat. Zbývá jej pouze zajistit na vhodném místě nebo kole. Níže se můžete podívat na video LED blikače v akci.

Pokud potřebujete připojit výkonnější LED, nebo kusy diodového pásku, zvyšte napájení na 12-15V a osaďte výkonnější tranzistory. Montáž a testování multivibrátoru: EGOR

Diskutujte o článku BLIKAJÍCÍ SVĚTLA NA KOLO