Sekvence pokrytí dveří automobilu zvukovou izolací vlastními rukama. Tipy pro správné a kvalitní odhlučnění dveří auta vlastníma rukama

Vůz přispívá ke zvýšení komfortu, protože tato izolace zabraňuje pronikání hluku zvenčí do interiéru. Úplně ochránit auto před zvukem nebude možné, ale hluková izolace může přehlušit malé a středně velké zvuky.

Zvuková izolace jakéhokoli automobilu spočívá v aplikaci zvuk pohlcujících vrstev na určité části karoserie automobilu. Toto ošetření lze rozdělit do tří zón – přední část vozu, interiér a záď.

Ošetření přední části vozu je redukováno na zvukovou izolaci motorového prostoru a předních podběhů. Vzadu je zevnitř nanesena zvuková izolace na stěny, podlahu a víko kufru.

Nejvíce vystaveno zvukové izolaci. V něm se nanášejí izolační vrstvy na podlahu, stěnu ohraničující motorový prostor, strop a dveře. Pokud je vůz vyroben v karoserii typu hatchback, pak se odhlučnění interiéru kombinuje s úpravou zadní části.

Proč zvukotěsné dveře auta?

Stojí za zmínku, že výrobci automobilů ne vždy dbají na slušnou zvukovou izolaci, nebo na ní jednoduše šetří. A pokud se na podlahu podaří položit docela kvalitní materiál s dobrými zvukově pohlcujícími vlastnostmi, pak je úprava na dveřích aut často velmi slabá, ačkoli jimi zvuk proniká velmi dobře.

Zvuková izolace dveří automobilu vlastníma rukama je zcela proveditelná operace, pokud znáte posloupnost akcí a vyberete správné materiály.

Díky odhlučněným dveřím je hudba uvnitř vozu mnohem lepší

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují složitost práce, je přítomnost nebo nepřítomnost prvků ve dveřích. Pokud nejsou žádné reproduktory, bude snazší zpracovat dveře a spotřebuje se méně materiálu.

Přítomnost reproduktorů ve dveřích poněkud zkomplikuje práci, ale konečný výsledek práce na odhlučnění dveří povede ke zlepšení zvuku.

Metody zvukové izolace dveří automobilů

Je třeba poznamenat, že zvukotěsné dveře s vlastními rukama povedou k jinému pozitivní faktor– díky nárůstu hmotnosti dveří vlivem nanesených vrstev se budou snáze a tišeji zavírat. Tady je ale důležité to nepřehánět. Velké množství zvukotěsných vrstev může vést k nadměrnému přibírání na váze, což může způsobit prověšení nebo dokonce vypadnutí dveří.

Potřebné materiály

K dokončení práce nebudete potřebovat mnoho:

Přípravné práce

Dále se podívejme na posloupnost akcí. Prvním krokem je vyjmutí dveřní karty. To musí být provedeno opatrně, aby nedošlo k jeho poškození, stejně jako jeho upevňovacích prvků. Pokud jsou k dispozici madla pro zvedání, je třeba je z šachty vyjmout, kliku otevírání dveří je možné ponechat.

Pokud mají dveře zvukovou izolaci z výroby, bude nutné ji ze dveří odstranit a případně vyjmout i reproduktor.

Před zahájením práce je nutné odstranit z dveří automobilu všechny prvky, které mohou narušovat instalaci zvukové izolace

Jakékoli dveře automobilu se skládají ze dvou stěn - vnitřní, která je blíže prostoru pro cestující, a vnější. Často automobilky aplikují antikorozní úpravu na vnější stěnu, která bude také muset být odstraněna, na což můžete použít lakový benzín a hadry. V tomto případě je třeba antikorozní úpravu odstranit opatrně, aby nedošlo k poškození stěn. Po odstranění ošetření bude potřeba dveře důkladně vysušit.

Na toto přípravné práce hotovo a můžete začít lepit izolační vrstvy.

Zvukově izolační rámy dveří auta

Pokud je reproduktor namontován do dveří na vnější stěně, lze v místě jeho umístění nalepit kruh z materiálu proti vrzání, což bude mít v budoucnu pozitivní vliv na zvuk. Celý povrch vnější stěny by však neměl být pokryt tímto materiálem, protože dobře absorbuje vlhkost, což může vést ke korozi.

Video: Hluková a vibrační izolace automobilu - část 1 - „Dveře“

Dále přejdeme k vnitřní stěně. Na tuto stěnu musí být také nalepena vrstva izolace proti vibracím. Kromě toho bude nutné jej přelepit z obou stran. Na vnitřní straně, která je nejblíže vnější stěně, jsou na všechny přístupné povrchy nalepeny kusy izolace proti vibracím, ale je důležité zajistit, aby v budoucnu nepřekážely při provozu mechanismu otevírání dveří a mechanismu zvedání skla. Po nalepení samolepek je lepší okamžitě zkontrolovat jejich výkon, v případě potřeby můžete tyto mechanismy namazat.

Dveře je nutné zevnitř oblepit páskou

Po zpracování vnitřní strany stěny můžete začít lepit vnější stranu, tu, která jde do interiéru. Tuto stranu lze přelepit spolu s technologickými otvory. Po nalepení budete muset vyříznout otvory pro reproduktor, madla pro otevírání dveří a zvedání oken a také v případě potřeby provést veškerou potřebnou kabeláž.

Zvuková izolace vnější strany dveří

Poté se na nanesenou vibrační izolační vrstvu nalepí protihluková vrstva. Měla by pokrývat povrch antivibrační vrstvy, načež by měly být i v této vrstvě vyříznuty potřebné otvory. V této fázi budete muset ještě jednou zkontrolovat funkčnost všech dveřních mechanismů a také nainstalovat reproduktor, pokud je připevněn ke stěně dveří a ne ke kartě. Po nalepení zvukotěsné vrstvy se uvnitř dveří mezi stěnami vytvoří téměř uzavřený prostor, který výrazně zlepší zvuk reproduktorové soustavy.

Video: Návod na odhlučnění dveří auta

Dále se pracuje na samotné kartě dveří. Nejprve na něj budete muset nalepit materiál odolný proti vibracím, nakrájený na tenké proužky. Je lepší to udělat podél obrysu a také nalepit několik proužků na vnitřní stranu karty. Pokud se skládá ze dvou částí, musíte je slepit oba. Nanesením pruhů na tuto vrstvu zabráníte vibracím karty.

Poté je celý povrch karty pokryt materiálem proti skřípání s malým okrajem kolem okrajů. Poté můžete kartu připevnit ke dveřím. Ale předtím je lepší vyměnit všechny upevňovací prvky za nové a také použít samořezné šrouby, ale pouze na místech, kde nebudou patrné. To je nutné provést, protože staré prvky nemusí vydržet zatížení a karta se bude pohybovat pryč od dveří.

Po upevnění karty je třeba odříznout vyčnívající části materiálu proti vrzání. Vzhledem k tomu, že řezání se provádí po přiložení karty, bude tento materiál fungovat pro svůj zamýšlený účel, to znamená, že zabrání dotyku karty a vrzání na dvířkách.

Dále můžete zkontrolovat upevnění všech vnějších prvků umístěných na kartě a v případě potřeby je přilepit. Tím jsou všechny práce na odhlučnění dveří dokončeny. Zvukově izolační práce se zbytkem dveří automobilu se provádějí stejně.

ZVUKOVÁ IZOLACE AUTOMOBILOVÝCH DVEŘÍ DLE VARIANTY „PREMIUM“ VE ATELIÉRU „PROTIHLUKOVÉ“

PROČ POTŘEBUJETE ZVUKOVÉ IZOLACE DVEŘE A CO VÁM TO DÁ?

Správná zvuková izolace dveří automobilu je prvním bodem v programu postupné zvukové izolace interiéru. To je způsobeno skutečností, že celková plocha všech dveří je poměrně velká a je největší ze všech ostatních prvků karoserie. A kov dveří a střechy auta je nejtenčí a postrádá výztužná žebra. Tento tenký kov nejen rezonuje, když funguje akustika, vibruje nárazy proudícího vzduchu při rychlosti a vibruje spolu se zbytkem karoserie od nerovností vozovky. Do kabiny také volně proniká hluk z projíždějících aut a další hluk zvenčí. Zvuková vlna totiž projde tenkým kovem dveří a stejně tenkým plastovým lemováním mnohem snadněji než masivnějším sklem auta!

Kompletní a kvalitní vibrační a protihluková úprava dveří dokáže skutečně snížit hladinu hluku v interiéru vozu! Už nebudete zřetelně slyšet hluk aut stojících vedle vás v dopravní zácpě nebo projíždějících kolem, kabina se stane mnohem pohodlnější a útulnější, protože zavřením protihlukových dveří jste skutečně spolehlivě odděleni od okolního světa. kabině vašeho auta.

Navíc jako příjemný „bonus“ získáte výrazné zlepšení zvuku (i standardní) akustiky, protože dveře ztuhnou a bude v nich mnohem méně děr a zvuk akustika nebude snadno unikat přes vnější kov dveří.

To je důvod, proč jsou zvukotěsné dveře auta nejdůležitější etapa naše práce!

CENA: 10 000 - 15 000 rublů. pro 4 dveře

ČAS: 2-3 hodiny

POČET VRSTV: 3-4 vrstvy

HMOTNOST: 1,3-1,8 kg na dveře

JAK ZVUKUJEME IZOLOVAT DVEŘE?

Je zřejmé, že pro zvukovou izolaci dveří je třeba je rozebrat. Pro demontáž dveří se nejprve demontuje jejich plastový kryt. Na plášti je obvykle několik kusů standardní tovární „zvukové izolace“.

Ne vždy však tyto kusy, skrovné na plochu a tloušťku, nestačí ochránit interiér před hlukem a obložení dveří před drnčením a vrzáním. Obaly jsou navíc někdy z tak tenkého plastu, že chrastí a rezonují i ​​při nízké hlasitosti audiosystému. V tomto případě aplikujeme malé kousky vibračního izolátoru STP Silver na rovné plochy plastu. Tento materiál díky své hmotnosti a tažnosti výrazně sníží rezonanční frekvenci tenkého plastu. Můžete použít jak STP AERO, tak jakýkoli jiný izolátor vibrací o tloušťce 2-3 mm.

Protože volný prostor pod kůží je obvykle dostatečný pro nanášení materiálů značné tloušťky. Jediným požadavkem je, aby materiál nebyl tuhý, aby neodtlačil kůži od kovu dveří v místech, kde těsně přiléhají. Na celou plochu pokožky proto aplikujeme měkký a viskózní tlumič hluku Biplast Premium o tloušťce 20 mm. Materiál je samolepicí, reliéfní, měkký, vzdušný a účinný v širokém frekvenčním rozsahu. Necháme otvory pro upevňovací prvky, zástrčky kabeláže a reproduktor.

Nyní můžeme obložení odložit a přejít přímo k odhlučnění samotných dveří... A zde začínají nuance. Přece design dveří různá auta se může výrazně lišit. Zde jsou nejběžnější rozvržení...

Nejjednodušší je demontovat provedení dveří s otvory ve vnitřním kovu, přes které je přístup k vnějšímu kovu dveří. Toto provedení dveří je běžné v vozy Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW a mnoho a mnoho dalších. Dveře s tímto designem se snáze demontují, ale obtížněji se lepí, protože skrz otvory, s jejich ne vždy vhodným umístěním a ostrými kovovými hranami, je někdy možný plný přístup k objemu dveří. Otvory jsou obvykle pokryty továrně vyrobeným polyethylenem. Slouží především jako parotěsná a vlhkostní izolace do interiéru, protože uvnitř dveří je velmi často vlhkost. To je vidět i na fotce.

Odstraníme polyetylen, demontujeme reproduktor audiosystému a získáme přístup k objemu dveří...

Těmito otvory se nanášejí materiály na vnější kov dveří tohoto provedení. Spolu s naznačeným uspořádáním se však často nalézá jiný design dveří automobilu. Po demontáži dveří často nevidíte film a velká „okna“ pod ním, ale plastový štít, který zcela blokuje přístup dovnitř dveří. Tento design se nachází na vozy Mazda, Kia, Hyundai, Jeep a mnoho dalších

Tento štít také nemusí být plastový, ale kovový. Toto provedení dveří se nachází na mnoha vozech Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford a již zmíněných vozech. vozy Kia(Posun Kia směrem k plastovým štítům je v poslední době zřejmý). Někdy je tato kovová část dokonce přinýtována ke kovu dveří pomocí nýtů, jedná se však o zcela ojedinělé případy (např. Škoda Octavia A5 a některé vozy Mercedes).

V takovém případě musíte sklo demontovat nebo zavěsit do otvoru a poté sejmout štít, čímž získáte přístup k objemu dveří. Demontáž samozřejmě zabere nějaký čas a vyžaduje zručnost a přípravu, ale to vše se vyplácí pohodlím lepení a schopností nanést materiál na maximální plochu, pečlivě a esteticky!

Pro maximální názornost si na příkladu takových dveří ukážeme technologii nanášení našich materiálů na vnější kov, protože schéma lepení je stejné pro dveře jakéhokoli designu. Nejprve se kov odmastí a vysuší. To je předpokladem správné zvukové izolace a právě to zajišťuje spolehlivou přilnavost materiálů a odolnost dveří a karoserie, protože při nanášení materiálů na znečištěný a neodmaštěný povrch nevyhnutelně zůstanou pod povrchem vzduchové dutiny. materiálu, což následně povede k tvorbě kondenzace a koroze v nich. Kov odmašťujeme speciálním antisilikonem (například Body 770 nebo Novol 780). První vrstvu tedy naneseme na čistý, odmaštěný a vysušený povrch. Jeho úkolem je tlumit vibrace v tenkém kovu dveří. Proto je první vrstvou na dveřích lehký a účinný vibrační izolátor STP AERO. Při tloušťce pouhých 2 mm má mechanický ztrátový koeficient KMP = 0,33 a materiál StP Aero je účinný v širokém teplotním rozsahu od -10 C do +30 C. Aero, jako každý jiný izolátor vibrací, musí být opatrně přivalte ke kovovému povrchu tvrdým válečkem, jen tak bude fungovat co nejefektivněji. Není potřeba nanášet materiál na dveřní výztuhy, dvojitý kov a další prvky s nízkou rezonanční frekvencí (tvrdé a „hluché“ k klepání). Odtokové otvory ve spodní části dvířek není nutné utěsňovat, je lepší ustoupit od okrajů dvířek několik centimetrů, aby nedocházelo k přesahům, vnikání vlhkosti a odlupování materiálů. Optimální plocha pokrytí tenkostěnného prvku s materiálem izolujícím vibrace je 70 %. Můžete udělat více, ale efekt z toho se již výrazně nezvýší.

Nyní můžete přistoupit k nanášení druhé vrstvy. V objemu dveří je obvykle dostatek místa, takže tam lze nanést i materiál značné tloušťky. Proto by bylo špatné tuto vrstvu zanedbávat. Existují však také omezení. Jak již bylo zmíněno výše, vlhkost se často dostává do objemu dveří: při dešti a mytí voda protéká škvírami bočních oken, vlhkost z jí nasyceného teplého vzduchu rychle kondenzuje na studeném kovu. A to je důvod, proč zvukotěsný materiál pro druhou vrstvu musí mít lepicí vrstvu odolnou proti vlhkosti a neabsorbovat vodu. Po četných experimentech byl vyvinut následující materiál: jedná se o tlumič hluku STP Accent Premium o tloušťce 10 mm. Materiál má místo lepicí vrstvy těsnicí materiál odolný proti vlhkosti a má také strukturu s uzavřenými buňkami, která mu neumožňuje absorbovat vlhkost. Nabízí se otázka: jak může materiál s uzavřenými buňkami pohlcovat zvuk, když v tomto případě funguje jako zvukový izolátor?! Vše je však docela jednoduché. StP Accent Premium prochází děrováním jehlou, která otevírá některé buňky na povrchu tohoto materiálu. A následně je přední plocha pokryta fólií, která zabraňuje pronikání vlhkosti do otevřených buněk, ale nebrání vstupu zvukových vln do těchto buněk. Aplikujeme tedy druhou vrstvu na vnější kov dveří.

Nyní, když byly na vnější kov dveří naneseny dvě plné vrstvy účinných materiálů, nainstalujeme plastový nebo kovový štít na místo a připevníme sklo. Pokud je štít plastový, je obvykle vyroben ze silného a masivního materiálu, má mnoho žeber a ohybů a právě na něm jsou upevněna vedení, motor zvedacího okna a další díly a komponenty. To vše mu dodává tuhost, což znamená, že nepotřebuje izolaci vibrací. Pokud je štít kovový, zakrytí 100 % povrchu štítu je nejen nepraktické, ale také škodlivé. Koneckonců, technologické otvory pro odstranění skla, všechny kabely a upevňovací prvky samotného štítu jsou uzavřeny. Pokud tedy následně budete muset dveře demontovat kvůli opravám (problémy se zámky, ovládáním oken, oprava karoserie, výměna skla atd.), pak se můžete setkat s problémy. Stačí tedy na rovné plochy štítu aplikovat izolátor vibrací a všechny stávající průchozí otvory uzavřít stejným materiálem.

Pokud mají dveře design s „okny“ a ne panelovým, pak nahradíme standardní polyetylenovou fólii izolátorem vibrací, který jím zakryje všechny otvory. V tomto případě, pokud potřebujete přístup ke dveřím, budete muset mírně zahřát izolátor vibrací a vyjmout jej na požadovaném místě dveří.

Nyní můžeme vyměnit plastové obložení dveří, které jsme dříve zpracovávali a po finální montáži a kontrole funkčnosti všech okruhů (osvětlení, elektrické ovládání oken, zámků atd.) je odhlučnění dveří hotové!

V následujících článcích vám povíme o odhlučnění dalších prvků vašeho vozu pomocí naší technologie!

Více o naší technologii odhlučnění automobilů se můžete dozvědět z videí natočených ve studiích PROTIHLUKU!

Pokud máte nějaké dotazy, zavolejte do nejbližšího studia. PROTIHLUKU! Kontakty na všechna naše studia najdete v příslušné sekci našeho webu -. Rádi vám pomůžeme!

Dveřmi do kabiny přichází hodně hluku. K výraznému snížení pomůže správná zvuková izolace dveří auta. Tento proces není složitý, takže to můžete udělat sami.

Materiály potřebné pro práci

Očekávaný výsledek po všech pracích:

• snížení hluku na silnici o 40 %;
• dveře se zavřou tišeji s tupým zvukem (kvůli zvýšené hmotnosti);
• Výrazně se zlepší kvalita zvuku audiosystému v kabině.

Pro vnitřní čalounění se používají různé materiály, které mají lepicí základ a jsou vyrobeny z tmelu nebo bitumenu.

Uveďme si hlavní skupiny:

1. Bimasty. Skládají se ze dvou vrstev - tmelu a bitumenu. Jedná se o moderní materiál, který byl vyvinut před 2 lety. Během této doby se aktivně používá jako zvukový izolátor. Pohybují se od 2 do 5 mm. A liší se vnějším pokrytím: tkanina, hliník, papír.
2. Vibroplasty. Mají dobrou elasticitu. Mají tři vrstvy – spodní lepicí vrstvu, fólii a polymer absorbující vodu. Nejběžnější značkou je vibroplast M2. Při instalaci není potřeba topení. Prodává se v arších o rozměrech 75x53 cm.
3. Vizomat PB 2-3,5 má lepicí základnu. Druhou vrstvu tvoří směs bitumenu a pěnového polystyrenu. Je chráněn speciálním antiadhezním těsněním. Toto složení pomáhá tlumit vibrace dveřních prvků. K instalaci budete potřebovat fén na ohřev Vizomatu. Lze použít ve velkém rozsahu teplot - od -40 do +70C. Před aplikací na povrch musí být odmaštěn benzínem, lakovým benzínem a vysušen. Nejprve odstraňte roh těsnění a naneste lepivou stranu na povrch. Pak stavební fénčást plechu se zahřeje, odloupaná část se také přitlačí k povrchu a přilepí. Musíte materiál dobře uhladit, aby vyšel všechen vzduch. Musíte okamžitě správně vystřihnout kousky, protože... pak to půjde jen těžko odlepit. Můžete použít Visomat o tloušťce 2 mm. V prodejně se povlečení prodávají o rozměrech 75x35 cm.

Materiál je vybrán s ohledem na účely. Pokud potřebujete zlepšit zvuk audio systému v kabině nebo jednoduše odstranit zbytečné zvuky, může být výbava minimální, standardní nebo maximální.

Pokud máte jednoduchou akustiku a nejste příznivci hlasité hudby, pak můžete použít Vizomat MP nebo Bimast Super a pokrýt jimi pouze ploché části. Pokud má vůz výkonný audiosystém, pak je celá vnitřní strana i technologické otvory pokryty stejnými materiály.

Výhody materiálů:

• přátelský k životnímu prostředí;
• nejsou žádné výpary škodlivé pro tělo;
• dostupná cena;
• optimální velikosti, díky kterým můžete okamžitě pokrýt velkou plochu;
• široký teplotní rozsah pro provoz;
• neabsorbuje vlhkost, takže nedochází k korozi ani plísním.

Demontáž dveří a jejich součástí

První fází je demontáž dveří.

Pro práci budete potřebovat následující materiály a nástroje:

• šroubováky pro demontáž dveří;
• stavební nůž;
• odmašťovač;
• izolační materiál.

Abyste získali přístup ke všem vnitřním částem, musíte odstranit staré čalounění. Potíž v této fázi je, že si musíte zapamatovat, který šroub byl v daném otvoru. Ale i zde se můžete ze situace dostat pomocí pásky. Lze jimi přilepit vyšroubované šrouby a pak se nic neztratí.

Ovladač okna a mechanismus otevírání není třeba rozebírat. Tyto prvky nebudou nijak narušovat zvukovou izolaci.

Po demontáži je nutné všechny kovové části očistit od nečistot a odmastit lakovým benzínem. Během procesu čištění je nejdůležitější nepoškrábat tovární lak, jinak může dojít ke korozi.

Izolace vibrací dveří

Je potřeba k pohlcování vlastních zvuků z vibrací dveří a také ke snížení hluku z projíždějících vozidel. Přelepíme vnitřní strana, který je na kraji silnice.

Vhodné materiály pro izolaci vibrací jsou:

• StP Aero nebo Aero Plus;
• Vibroplast Gold;
• bitoplast;
• Vizomat;
• Bomb Premium;
• Accent Premium.

Bohužel instalace AutoSound vyžaduje vlastní přístup k odhlučnění dveří. Standardní, obecně uznávaná zvuková izolace zde nebude fungovat, protože... Principy v přístupu a požadavky jsou zcela odlišné. Dnes tu nebudeme mít jen teorii o odhlučnění vchodových dveří pro instalaci audia do auta, ale i malé fotky a praktické ukázky. Pokusím se vám přiblížit nejen teorii, jak správně připravit dveře auta, ale také jak naši teorii prakticky aplikovat v praxi. Pojďme si nejprve říci, jaké podmínky musíme splnit, aby náš automobilový středobas ve dveřích hrál s maximálním výkonem.

Nejprve musí být reproduktor pevně a pevně připevněn ke dveřím.

Pokud bude viset, tak náš reproduktor hodně ztratí na kvalitě zvuku a budeme zbytečně chrastit a tak dále.

Druhým bodem je, že reproduktor musí mít před sebou docela volný průchod zvuku. To znamená, že pokud máme nějakou síťovinu, standardní, tak ta musí být potažena, aby nám nic nerušilo hraní našeho reproduktoru a aby vytlačoval vzduch a reprodukoval zvuk beze ztrát, ale vzduch se nedostal pod plášť. , aby naše střívka opět nechrastila.

Také je důležité zvážit, za jakých podmínek reproduktor hraje pozpátku (uvnitř dveří).Pokud je reproduktor instalován na nějakém pódiu nebo v řadě distančních kroužků, pak by se měly roztahovat od reproduktoru dozadu. To umožní vzduchu za reproduktorem nerušeně procházet do prostoru našich dveří.

Důležitým bodem bude, na jakou hlasitost reproduktor hraje. Doma naše reproduktory hrají při určitých hlasitostech, které jsou ve srovnání s reproduktory v autě docela malé. V autě je to určitý objem v průměru od 30 do 50 litrů podle auta a tento objem není utěsněný, dole má řadu odtokových otvorů, má i další otvory pro únik vzduchu, v případě, že reproduktor aktivně pracuje na basech a aktivně stlačuje a dekomprimuje vzduch, který je ve dveřích.

Klíčovým bodem je ale příprava dvířek, pokud jde o hlasitost, při které reproduktor funguje - nejde ani tak o hlasitost samotnou, ale o to, jak je tato hlasitost tuhá, jak tuhé jsou stěny naší skutečné skříně pro reproduktor, který jsme stavění ze dveří nebo pouzdra bude, jak moc poskytnou dynamiku, vysoký výkon, zejména na nízkofrekvenční cestě.

Aby tedy reproduktor ve dveřích dobře hrál, musíme zajistit volný pohyb vzduchu před reproduktorem, volný pohyb vzduchu za reproduktorem, zajistit tuhost upevnění samotného reproduktoru a tuhost hlasitost, při které reproduktor hraje. Samozřejmě existuje i takový faktor, jako je úprava dynamiky a někdy může být úprava dynamiky plusem i mínusem, ale o tom bude řeč v samostatném čísle.

Nyní se pokusíme uvést naši teorii do praxe. A uvedu příklad běžné izolace hluku a vibrací dveří, se kterou běžně jezdí 95 % aut. A také vám řeknu, proč to není optimální, správné a nevhodné.

Předpokládejme, že máme určité dveře, standardní. Dveře našeho auta jsou rozděleny na 3 části:
1. toto je vnější část, vnější část kovu
2. Střední část kovového nebo montážního panelu.
3. Opláštění.

Reproduktor by měl být instalován tak, aby hrál na hlasitost mezi vnější částí dvířek a prostřední částí. Tedy v krabici, kterou stavíme, na kterou hraje reproduktor - to je hlasitost, kterou dostaneme mezi vnější část dveří a střední část dveří (nebo montážní panel

Pokud vezmeme průměrné dveře, pak se obvykle vyrábí takto:

Pokud vezmeme průměrné dveře, pak se vyrábí obvyklým způsobem: na vnější část kovu je přilepena určitá vrstva vibrační izolace 2-3 mm. Poté se na tuto vibrační izolační vrstvu nalepí nějaký materiál snižující hluk, jako je slezina. Dále se také na střední část dveří nalepí určitá vrstva izolace proti vibracím, pak se na plášť přilepí protihlukový materiál nebo nějaký druh porézního materiálu, jako je pěna na bázi lepidla.

Náš reproduktor je instalován na primitivní distanční vložku nebo přímo přišroubován ke dveřím a obložení je nasazeno bez výměny samotné mřížky.

Takže pokud jde o vnější část dveří, ve standardním provedení je to určitá vrstva běžné vibrační izolace a vrstva materiálu pohlcujícího hluk. Celkově je tento návrh vnější části dveří nesprávný. Obvyklá vibrační izolace, kterou jsme nalepili na vnější část dveří, nestačí k získání dostatečné tuhosti dveří. Při dobré venkovní teplotě na slunci tato vibrační izolace změkne a ztratí své vlastnosti, zejména pokud jde o tuhost. Pro práci na voze a správnou přípravu dveří je proto vhodné použít izolaci proti vibracím, která před vyrolováním vyžaduje nahřátí technickým fénem. Mnoho značek má takovou izolaci vibrací - téměř všichni výrobci na domácím trhu. Stojí trochu víc, ale rozdíl v ceně je celkem nepatrný. A utratit trochu peněz, abyste plně využili svůj hudební systém, podle mého názoru není velké plýtvání.

Dobře připravený exteriér dveří udrží váš vůz tichý i zvenčí.
To znamená, že při hlasitém poslechu hudby bude mnohem méně slyšet „venku“.
Mnoho lidí se bojí, že se dvířka propadnou, pokud je zde velké množství izolace proti vibracím.
To jsem ve své praxi ještě neviděl. A i když si představíte, že se to stane, smyčky jsou jednoduše utaženy.

Na vnější část dvířek totiž musíme aplikovat vibrační izolaci, která vyžaduje zahřívání, můžeme to udělat i ve 2 vrstvách.

Nejprve, abyste pochopili, kolik vrstev budete potřebovat, musíte věnovat pozornost tomu, jak hlasitě posloucháte systém, a čím hlasitější je, tím pečlivěji musíte přistupovat k přípravě dveří. A druhým bodem je, jak tenký je vnější kov v autě. Čím modernější vůz, tím více jeho kov připomíná fólii.

Proto je pro ošetření takových povrchů lepší použít ne jednu vrstvu izolace vibrací, ale dvě vrstvy. Vibrační izolace by měla být odebírána o tloušťce 4 až 5 mm. Poté, co dveře ošetříte jakousi tuhou izolací proti vibracím, která umožní naší kovové sendvičové a vibrační izolaci zůstat tuhá i při silném zahřívání na slunci a zároveň zajistí maximální výkon středobasů - získáte maximální výkon ze středobasu. reproduktor a jeho správné fungování.

Mnozí se pokusí nalepit na tuto izolaci proti vibracím měkký materiál snižující hluk - nedoporučuji to dělat. Takový materiál zhoršuje výkon reproduktoru. V každém případě jde o práci navíc, výdaje navíc a hlavně to nepřinese žádný užitek a dokonce způsobí škodu.

Pokud jste již ve svém autě provedli nějaký druh izolace vibrací, například vrstvou běžné izolace vibrací, která nevyžaduje
topení a je potřeba dodělat dvířka, pak stačí na stávající vrstvu nalepit víc
tuhá izolace vibrací. Tímto způsobem ve skutečnosti vytvořte 2 vrstvy a skutečnost, že jedna z těchto vrstev bude při zahřátí docela měkká, není tím nejkritičtějším faktorem, protože druhá vrstva tuto chybu napraví. A to je více než dost na velmi výkonný středobas s nízkou hrou.

Velmi často dochází k případům, kdy lidé kromě izolace vibrací na vnější část dveří nalepí další hliníkové profily, aby dveře byly pevnější. Dle mého názoru 2 vrstvy tuhé vibrační izolace dělají dveře tak betonovými, že tyto manipulace určitě neuškodí, ale nebudou z nich mít žádný významný užitek ani návratnost, takže je to na vašem uvážení, ale podle mého názor je to zbytečné.

Pokud jde o střední část dveří, nebo jinak řečeno - montážní panel, lze jej rozdělit do 3 typů:

Jedná se o naši klasickou střední část, která obsahuje otvor pro reproduktor a na svém povrchu obsahuje i nějaké technologické otvory.

Druhý typ je, když tato dvířka mají druhý otvor pro reproduktor a zbytek je pevný, bez jakýchkoliv otvorů.

A třetí typ je, když prostě není střední část dveří, ale ve skutečnosti je obložení umístěno na jejich vnější části.

Pokud jde o třetí možnost, je nejžalostnější, protože existuje jen tolik možností vysoce kvalitní zvuk Nevyjde to nebo budete muset dělat spoustu kompromisů. Můžete zkusit vyrobit střední část dveří z plechu nějakého kovu nebo sklolaminátu, tedy vlastně předělat nový design dveří, což je velmi pracný proces a je docela možné, že na mnoha autech to prostě fyzicky to nejde.

Nebo druhá možnost je snažit se naši kůži co nejvíce a nejtvrději rozvibrovat, aby byla co nejtěžší a nejtuhší.

V každém případě je tato varianta designu dveří pro autorádio nejméně povedená. Pokud se bavíme o střední části dvířek, která má otvor pro reproduktor a zbytek plochy je pevný nebo prakticky žádné otvory nejsou, tak z hlediska kvality zvuku, které můžeme dosáhnout, toto je nejoptimálnější možnost.

K přípravě takového montážního panelu stačí mít prostě nějakou vibrační izolaci, nejlépe opět tuhou, aby střední část dvířek, která je zároveň stěnou naší krabice, byla co nejpevnější. Pouhé převálcování s pravidelnou tvrdou izolací vibrací bude více než dostatečné k získání maximálního účinku a maximální návratnosti potenciálu našeho středobasu.

A pokud má naše střední část dveří kromě otvoru pro reproduktor ještě nějaké otvory, tak
musíme s nimi něco udělat. V obvyklé verzi jsou tyto otvory jednoduše utěsněny izolací proti vibracím a ponechány nedotčené. Ve skutečnosti, když reproduktor začne hrát, i když počasí není zrovna nejteplejší, ta část izolace proti vibracím, která je nalepená přes otvor, začne hrát spolu s reproduktorem a reproduktor začne tuto izolaci vibrací vytlačovat - to možná povede ke zbytečnému drnčení pláště a také to zhorší nízkofrekvenční potenciál naší dynamiky jsou velmi silné.

Nejlepší způsob, jak se ze situace dostat, je zablokovat tyto otvory nějakými materiály. Možností je zde mnoho – někdo používá jakési hliníkové desky, které se vyříznou ve tvaru těchto otvorů a utěsní je tmelem nebo přišroubují, jiní pracují se sklolaminátem. A možná i některé další alternativní možnosti s nějakým druhem textolitu nebo tenkými, ale tuhými překližkovými deskami. Výsledkem je, že ve střední části dveří byste měli ponechat jediný otvor - to je otvor, kam bude instalován náš středobas.

Všechny ostatní otvory by měly být co nejvíce zablokovány. Pokud vám zbyly nějaké malé otvory, kterými mohou projít některé tyče a další mechanismy související s funkčností vozu, je dovoleno je nechat - hlavní je pak zajistit jejich malé rozměry.

Poté, co jsme zakryli naše dveře všemi druhy desek, nalepíme navrch naši tvrdou izolaci proti vibracím a získáme jakousi krabici, ve které budou naše středobasy fungovat. A tato bedna i přes to, že má uvnitř dvířek nějaké další odtokové otvory, zůstane stále tuhá a z našich středobasů dostaneme maximální výkon, kvalitní, hlasitý, na nízkofrekvenční dráze.

Pokud provádíme izolaci vibrací tak, jak je „BEŽNĚ akceptováno“, naše středobasy budou kromě ovlivnění vnější části dvířek ovlivněny také izolací vibrací, která je přilepena k horní části otvorů - také ji vytlačí, ve skutečnosti reproduktor začne „selhávat“. Velmi silně a prudce ztratíme jeho potenciál v nízkofrekvenční dráze. Samozřejmě, pokud posloucháte velmi tiše, pak může být taková izolace vibrací často dostačující. Ale pokud máme systém, který umí hrát na střední a vysokou hlasitost, pak je lepší poskytnout dveřím co nejkompetentnější přípravu.

Co se týče pláště: u standardní verze se na něj v nejlepším případě nalepí nějaká zvuková izolace a plášť zůstane na místě - to není úplně správné.

Faktem je, že mnoho opláštění obsahuje poměrně velké rovné plochy. Tyto povrchy mohou rezonovat se středobasy a produkovat nejrůznější zvuky a podtóny. Optimální je přilepit tuto kůži nějakou vibrační izolací, ne nutně ani tvrdou (stačí 2-3 mm), přilepit ji místy nebo úplně. Poté nalepte co nejvíce zvukotěsného materiálu.

Pokud krytina nedrží dobře kvůli tomu, že jsme nacpali spoustu zvukotěsných materiálů, pak
zkuste se ze situace dostat pomocí tzv. jednorázových kotevních pístů.

Nejedná se o drahé potěšení, které se prodává téměř v každém obchodě s náhradními díly, ale zároveň se obložení přichytí co nejtěsněji a nejpevněji ke střední části dveří automobilu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud reproduktor nainstalujeme na své standardní místo, začne hrát přes standardní síť našeho krytu. Často jsou tyto sítě tak slepé a v některých případech mají menší poloměr otvorů než samotný reproduktor, který je instalován za dveřmi, pak musíme tuto standardní síť upravit nebo ji úplně vyříznout a nainstalovat jakousi volnou nohu“ gril“, nebo rozjasnit ty díry, které tam máme.

Na pomoc při takových operacích přichází obyčejná radiolátka, která vám, pokud standardní pletivo nevzhledně nasvítíte, pomůže vyhnout se problému s nevzhledným vzhledem pletiva, který byste mohli skončit. Vezměte prosím na vědomí, že reproduktor by měl být instalován co nejblíže k tomuto otvoru (k síti). Vezměte prosím na vědomí, že reproduktor má určitý zdvih, neměl by narážet na samotný kryt.

Když uděláte distanční kroužek a pokud se ukáže, že je dost výrazný do hloubky, pak je vhodné jej rozšířit tak, aby zvuk z reproduktoru procházel tiše dovnitř dveří bez omezení a překážek a bez „tunelového efektu“ při reproduktor je instalován v určité trubce.

V tomto případě se můžete často setkat se situací, kdy standardní otvor v autě pro samotný reproduktor není rozměrově příliš velký. Reproduktor je zároveň větší než tento otvor a jsou zde přítomny nějaké distanční kroužky. Pokud tedy tento otvor neupravíte a nerozšíříte, můžete dosáhnout efektu, že proud vzduchu, který se bude vracet, nebude padat dovnitř našeho objemu, ne dovnitř našeho těla, ale bude padat přímo do okrajů malého otvoru. , který byl vyroben pro reproduktor. Pokud je to možné, měly by být takové otvory upraveny a zvětšeny.

Jako pro všechny druhy akustických čoček, které jsou nalepeny za reproduktorem uvnitř dveří.

Existuje na to spousta různých názorů. A mám to. Prováděl jsem experimenty se všemi druhy čoček a nezískal jsem od nich žádný významný účinek nebo rozdíl. To znamená, že zvuk se nezhoršil, ani nezlepšil. Nebo pokud ano, tak to bylo na hranici nějakých nuancí, které v autě ani nejsou slyšet.

Takže naše správně připravené dveře auta by měly vypadat takto:
-- jedná se o vnější část kovu, na kterou je nalepena tuhá vibrační izolace, případně i ve 2 vrstvách.

Jedná se o střední část dveří nebo montážního panelu, kde musí být všechny otvory zablokovány a tato část dveří musí být také odolná proti vibracím se stejnou tuhou izolací proti vibracím.

A naše pokožka, kde jsme zesvětlili standardní síťovinu, pokud je dostatečně matná, byla navíc ošetřena lehčí izolací proti vibracím a velkým množstvím protihlukového materiálu, který nás nejen připraví o přebytečný hluk, který bude vycházet zpod kůže, ale také to způsobí, že ztratíme další chrastění, které může obal produkovat

Ukazuje se, že na správné přípravě dveří auta pro instalaci středobasu není nic složitého.
Největší potíže může způsobit skutečnost, že blokování otvorů je často pracný úkol,
i když to není tak složité. Bohužel většinu dveří, se kterými se v životě setkávám, jelikož ke mně přichází velké množství aut na tuning, včetně těchto aut si vyrábí sami majitelé a v některých drahých studiích, ale v praxi se ukazuje, že všechny dveře špatně udělané. Opravit dobré, dobře připravené dveře je vzácnost.

Několik bodů, které musíme vzít v úvahu - hlasitost, ve které reproduktor pracuje, musí být tuhá,
reproduktor musí být pevně připevněn k reproduktoru a nic by nemělo překážet ani samotnému reproduktoru
průchod vzduchu, ani za reproduktorem.

#autoaudio #zvuková izolace #odhlučnění dveří #Shumka #izolace proti vibracím auta #jak odhlučnit dveře

Proces zvukové izolace je nedílnou součástí kvalitní instalace audio systému do automobilu. Mnoho automobilových nadšenců se začíná seznamovat se zvukovou izolací právě v procesu instalace kvalitnějších audio komponent. Tento článek pojednává o jedné z možností odhlučnění dveří auta a montáže čelního akustického systému.

Poskytnout Vysoká kvalita Pro zvuk akustiky instalované ve dveřích automobilu musí být zajištěny následující podmínky:

• Vibrační izolace vnějšího a vnitřního povrchu dvířek pro eliminaci chrastění a podtónů při přehrávání nízké frekvence
• Vytvoření uzavřeného objemu uvnitř dveří pro poskytnutí hlubšího a detailnějšího akustického zvuku
• Pevná montáž reproduktoru na povrch dveří pro zvýšený výkon a hlasitější zvuk
• Zvuková izolace samotných dveří pro snížení hluku z ulice
• Izolace vibrací a úprava obložení dveří proti vrzání pro eliminaci chrastění a podtónů při vysokých hlasitostech

Tento proces je zvažován na příkladu instalace akustiky do předních dveří vozu Peugeot 307. Nezbytnou podmínkou je zachování celistvosti obložení a vzhled salon

Opatrně sundáme lem a vidíme typický obrázek pro většinu aut – slabý reproduktor připevněný přímo k lemu. Tento typ upevnění neposkytuje potřebnou tuhost. Proto se při vysokých hlasitostech obal začíná kývat, což způsobuje rezonance a podtóny a výstup nízkých frekvencí klesá. Reproduktor navíc neovlivňuje hlasitost dveří a zvuk se šíří pod obložením.

1) Výroba distančních podložek pro akustiku

Pro pevnou montáž reproduktoru přímo na kov dveří je nutné reproduktor orientovat tak, aby se jeho střed kryl se středem prstence, na kterém je namontována standardní akustika. Vystřihneme kartonovou šablonu pro vystředění a zhotovení základny distančních podložek.

Jedna šablona slouží k přenosu označení na dveře, druhá (o něco menší velikosti) slouží k výrobě základny.

Na dvířka nakreslíme kruh a vystřihneme kov. To je nutné, aby akustika fungovala v rámci objemu dveří. Samotný zářič by měl být umístěn co nejblíže k síti v plášti. Proto jsme následující design nastavili pomocí překližkových kroužků.

V horním bodě používáme další distanční vložku pro zvýšení tuhosti upevnění.

2) Vibrační a hluková izolace dveří

Na vnější stranu dveří (které jsou blíže k ulici) aplikujeme Bimast Standard. Používáme malé kousky tak, aby se vešly do technologických otvorů. Utěsníme přibližně 50-60 % plochy. Zvláštní pozornost je věnována výztuhám. Plochu naproti otvoru ve dvířkách pro reproduktor pokryjeme 10mm Bitoplastem (o něco větší než otvor), abychom zabránili stojatým vlnám. Neexistuje žádná zvuková izolace vnějšího povrchu dveří. Materiál odrážející zvuk (jako je SPLEN) bude odrážet zvukové vlny a absorbéry hluku pohltí. Proto ponecháme pouze izolátor vibrací.

Z vnější strany lepíme Bimast Super tak, že zakryjeme všechny technologické otvory kromě odvodnění a odvětrání. Materiál vyžaduje dobré zahřátí fénem.

Před instalací distanční vložky vypěňte mezery mezi základnou a dveřmi. Po seříznutí přebytku spáry utěsníme Vibroplastem M1 (Gold). Samotné pódium je pevně zajištěno šrouby.

Posledním krokem je instalace reproduktoru a přilepení 10mm těsnicího kroužku Bitoplast po obvodu. Kroužek by měl sloužit jako těsnění mezi síťkou lemu dveří a reproduktorem.

3) Izolace proti vibracím a těsnění obložení dveří.

Použitím Vibroplastu M1 (Golg) jako izolátoru vibrací „utlumíme“ všechny rovné povrchy kůže. Protože Dveřní karta na tomto voze se skládá z několika dílů, navíc odoláváme vibracím všech švů a míst, kde jsou díly obložení k sobě připevněny.

Poté celou plochu pokryjeme Bitoplastem 5mm. Okraje přilepíme s přesahem a poté odřízneme přebytečnou „rovinu“. Tím zabráníte vrzání obložení proti kovu dveří.

Zbývá pouze nasadit pouzdro na místo. Možná budete muset vyměnit montážní kryty za nové. Tím je proces instalace dokončen.

Spotřeba materiálů:

• Bimast Standard – 1 list
• Bimast Super – 1 list
• Vibroplast M1 – 1 list
• Bitoplast 10 mm – 0,5 m2.
• Bitoplast 5 mm – 0,5 m2.