Slušný pouzdro zesilovače dá se to udělat. Udělejte to sami pomocí jednoduchých ručních nástrojů. Použití dílů z hotových zařízení s minimálními úpravami.
Žádné nové technologie ani stroje, jen touha a trocha zručnosti. Kus železa je starý, vyrobil jsem ho před 10-15 lety, proces jsem nefotil, ale místo fotografií jsem kreslil kresby. Dělal jsem to po večerech asi šest měsíců, částečně v práci, částečně doma.
A jeden týden po večerech v kuchyni bez úklidu a pořádku, když byly moje žena s dcerou pryč. Tento týden jsem udělal velmi významný pokrok, takže odhaluji tajemství.
Ale nikomu to neříkej!

Už si ani nepamatuji, jak jsem tomu propadl, možná to byla závist na krásném vybavení z časopisů, možná jsem byl už unavený ze vzhledu dostupných domácích produktů, nevím. Teď bych si na to netroufl, pravděpodobně, koneckonců ta práce je slušná a pečlivá.
Ale teď při pohledu na zesilovač jsem rád, že jsem to tehdy nevzdal, dopadlo to dobře, jsem spokojený se vzhledem.

Zkrátka tak či onak bylo potřeba stavět. Stavbu jsem začal přemýšlením nad účelem, dispozičním řešením a přirozeně i vzhledem obecně. Chystal jsem se postavit koncový zesilovač, měl jsem tehdy předběžný, byl v samostatné (dřevoplastové) skříni.

Celý tento vzhled a rozvržení přímo záviselo na existujících nebo potenciálně dostupných přířezech a dílech. Nejprve jsem proto přišel na to, co mám, co potřebuji získat a jak to všechno zkombinovat, abych dostal to, co jsem chtěl.
No, protože je to výkonový zesilovač, to znamená, že nemusíte nic dávat na přední panel, možná kromě tlačítka napájení a několika indikátorů zapnutí / vypnutí. To je hezké - nemusíte vrtat spoustu děr a zjišťovat, kam je umístit.

Zvolil jsem provedení, kdy je síťové tlačítko umístěno ve středu panelu. V souladu s tím jsem ho chtěl nainstalovat hned za přední panel a protáhnout síťový kabel k tlačítku přes celý zesilovač.

Jen mi kamarád daroval hliníkový profil, dostatečně široký na to, aby se z něj dal vyrobit vysoký PP (přední panel).Další výhodou takového profilu byla možnost připevnit jej ke zbytku karoserie, aniž by došlo k poškození samotného čelo zesilovače všemožnými šrouby a samořeznými šrouby.Tedy skoro tovární PP.

Všechny tyto části radiátorů a vložky jsou upevněny shora (zevnitř zesilovače) pomocí hliníkového úhelníku.
V zásadě jsou zde hotové boční stěny. A zespodu je celá tato konstrukce přišroubována k podvozku.
A šasi je kus hardwaru (epu) z gramofonu Vega 110. Ten určil i hloubku zesilovače. Žehlička je tam dobrá, středně tlustá, okraje jsou ohnuté (perličkové), prostě to, co potřebujete.

Pokud radiátory připevníte na šasi, máte již téměř maketu skříně, na kterou můžete vše nainstalovat a zesilovač otestovat.

Co jiného zbývá pro plnohodnotné tělo? Zadní stěna (ve které musíte udělat spoustu různých otvorů a upevnění), horní kryt (s otvory pro ventilaci) a nějak musíte vylepšit spodní část zesilovače - udělat dno a postavit zesilovač na nohy .
Samotný podvozek je nedokončená konstrukce, připevnění nohou a dna k němu je nepohodlné. A vzhled je „nahý“. Musel jsem vyrobit rám ze dřeva určitého profilu.

Upevnění dílů převážně šrouby a samořeznými šrouby: radiátory na podvozku šrouby (do radiátorů jsem vyvrtal otvory a vyřezal závity, zespodu šrouby M5),
Zbytek je jiný, kde jsou šrouby, kde jsou šrouby.
Nohy jsou zevnitř přišroubovány k plastovému dnu a na kovovém šasi dole v místech instalace nožiček jsou přilepeny bloky. Aby se později po dokončení spodek neprohnul pod tíhou trupu.
Spodní část je připevněna k rámu samořeznými šrouby. Samotný rám je již připevněn k podvozku.

Zpočátku jsem do víka vyvrtal otvory pro ventilaci. Z paměti buď 10 nebo 8 mm v průměru. V úhledných řadách. Teprve později, o šest měsíců později, jsem vyrobil mřížky.
To jsou přesně ta místa, kde mělo pletivo otvory.

Chtěl jsem se zbavit i viditelných upevňovacích prvků nahoře, ale nešlo to, nemohl jsem na nic přijít.
Tak jsem trochu bojoval s úpravou otvorů. Ruční vrtačkou jsem po troškách opatrně upravoval hloubku zkosení, aby hlavy samořezných šroubů lícovaly stejně a lícovaly.
Krytky samořezných šroubů jsou půlkruhové. Obecně jsem se snažil, aby to vypadalo „tovární“.
Spoj mezi PP a víkem byl proveden bez samořezných šroubů. V PP je drážka, do které víko úhledně zapadá.
No... se zadním panelem se zdá být z fotografie vše jasné.

Vše je standardní, pouze knoflík „úroveň vstupu“ nebyl okamžitě k dispozici. 4 vstupní konektory a tlačítka vedle nich. To přijde později. Toto je upgrade. Chcete-li upravit hlasitost bez předběžného, ​​zatímco předběžné, řekněme, je přesunuto nebo přepájeno. Zároveň bylo možné rychle a přímo porovnat zvuk s předběžným.
Již delší dobu plánuji výměnu reproduktorových terminálů za košer, ale nějak nemám čas, i když mám všechno.
Lakování dílů je víceméně standardní, o technologii jsem toho moc nevěděl, tak jsem to maloval intuitivně. Radiátory jsem natřel „za tepla“ - na vyhřátý radiátor jsem nanesl nitro email.
Takto to drží pevněji. PP kryt a další hliníkové díly byly před lakováním opatřeny základním nátěrem
prášek zředěný v rozpouštědle. Prášek - pro práškové lakování skříní mikrovlnné trouby.
Dokud se neškrábete nebo hrubě netlučete, vše drží pohromadě.

Vše je lakováno tmavě šedou barvou. Směs černého nitro smaltu + trocha hliníkového prášku + něco jiného barevného pro dosažení požadovaného odstínu.
Foto vnitřků.

Ve stojanu

Zdá se, že to je vše.

Postscript: Přirozeně není vše napsáno, mnoho drobností chybí. Chcete-li napsat úplně vše, co potřebujete
mnohem více psaní, s emocemi, zážitky... chybělo mnoho technických bodů. Malé věci. Ale to hlavní je tady.

Nejjednodušší bylo vložit připravený článek do editoru portálu. Trvalo to maximálně 15 minut. A právě toho jsem se nejvíc bála... Nejtěžší bylo napsat článek.
Osobně se mi to po umělecké stránce moc nelíbí. soudím podle skutečnosti. Ale je to tak. Nenapadl mě jiný způsob.

Pokud to čtete, tak jste to četli. Děkuji!

POUZDRO A INSTALACE

Zařízení je kompresor od fy TESLA , byl v docela funkčním stavu, ale jediné, co jsem od něj potřeboval, bylo pouzdro, které bylo tak akorát pro komplex zesilovačů.

VIDEO - DOMÁCÍ ZESILOVAČ

Transformátory byly k desce připevněny zvláště silným „momentovým“ lepidlem, k desce byly dodatečně přitlačeny kovovými podložkami (s pryžovým těsněním, aby se neskřípla vinutí), které bylo nutné nalakovat černě, aby nedošlo nápadný. Podložky jsou zajištěny šrouby o délce 40 mm a průměru 4 mm.

Motorové autobusy trvaly téměř 5 dní. Dlouho jsem se nemohla rozhodnout, jak je vyrobit, z jakého materiálu a jakého tvaru je vyrobit. Zkoušel jsem toho hodně - hliník, nerez (pneumatiky požadované sekce byly k dispozici pouze z uvedených kovů). Obě možnosti nebyly vhodné, docházelo k příliš velkým ztrátám, přehřívaly se i autobusy o průřezu cca 12 mm, v případě nerezové oceli byla vysoká odolnost sekce použitého autobusu, do 5 minut provozu měniče se autobus zahřál natolik, že by se na něm dala snadno vařit voda, což vedlo ke ztrátám pouze v pneumatikách - skromných 10 Amper...

V důsledku toho byl zakoupen silný lankový drát o průřezu 16 mm a každý měnič byl připojen k hlavním kontaktním lištám prostřednictvím takového kabelu. Průřez tohoto drátu je více než dostačující, samozřejmě si vystačíte i s tenčím, ale pro jistotu jsem ho udělal takříkajíc s rezervou.

Kabel je připojen k distribučním sběrnicím (takové sběrnice jsou dvě) - to se provádí pro snadnou instalaci. Přes distribuční sběrnici je ke každému střídači přiváděn výkon plus.

Rozvodné přípojnice jsou z mosazi, připevněné k hlavní desce šroubem a lepidlem (opět kvůli pojištění).

Chladiče byly převzaty z nějakého domácího zesilovače, po prvním spuštění se ukázalo, že na takové monstrum nestačí, protože všechny koncové stupně zesilovačů jsou namontovány právě na tomto chladiči. Proto jsem se rozhodl přidat aktivní chlazení v podobě chladiče.

Původně mě napadlo vynést ven chladič nízkopříkonových zesilovačů, ale pak jsem našel na půdě duralové přířezy a rozhodl jsem se z nich udělat chladič. Naštěstí přířezy měly závity a s jejich spojováním nebyly žádné problémy. Hotový chladič je připevněn k šasi zesilovače. Na desce nízkopříkonových zesilovačů je instalován chladič, ale ne pro odvod tepla z radiátorů této jednotky, ale pro chlazení výkonových spínačů střídačových a usměrňovacích diod. Při provozu na nízký výkon jsou chladiče měničů studené, ale při vysokých výkonech se poměrně výrazně přehřívají, jelikož zesilovače spotřebují až 700 wattů, značná část výkonu se ztrácí přeměnou ve zbytečný vývin tepla na tranzistorech.

Původně mě napadlo sestavit jednoduchou skříň, protože samotný zesilovač byl plánován do auta. Již na konci práce jsem se nad designem vážně zamyslel a vše, co vyšlo, byla zcela originální řešení. Směs bronzových a zlatých uhlíkových vláken, firemní logo a design předního panelu jsou vyrobeny ručně. Ovládání hlasitosti se skládá ze tří hlavních částí, původně jsem měl v plánu vynést ven regulátory bloku dolní propusti, ale po krátkém přemýšlení jsem zjistil, že se kazí design předního panelu, a tak jsem je upravil předem na můj vkus tak, že jsem už nemusel otevírat pouzdro. Mezní frekvence je přibližně 70 Hz, hlasitost je na maximu - to je vše.

Pro snadnou instalaci jsem na desku vyrobil mosazné přípojnice, abych nemusel pájet hlavní napájecí přípojnice, když potřebuji desku vyjmout. Původně jsem si myslel, že bude málo napájecích sběrnic, ale pak, když byl zesilovač v poslední fázi práce, jsem si uvědomil, že tam bude více drátů, než bylo plánováno. Abych nezkazil vzhled vnitřní instalace, rozhodl jsem se použít vodiče se stejnou barvou izolace. Použil jsem téměř všechny lankové dráty o průřezu 2,5 mm, k jejich upevnění jsem použil speciální lišty se západkou, balení takových montážních lišt stojí dolar, jedno balení vystačilo na celý projekt (100 ks).

Všechny výkonové části zesilovačů byly na hlavním chladiči namontovány přes slídové distanční vložky, abych nevrtal díru pro každý tranzistor, rozhodl jsem se použít běžné ocelové pláty, které se k chladičům připevňují pouze jedním šroubem. Tato metoda docela dobře přitlačuje tranzistory k chladiči a kromě toho, nedej bože, v případě poruch bude pohodlné pracovat s koncovými stupni.

A v závěrečné části uvidíme, jak skříň vypadá zvenčí, spočítáme náklady na vytvoření domácího zesilovače a také. S pozdravem - AKA KASYAN.

Diskutujte o článku DOMÁCÍ ZESILOVAČ - POUZDRO

11,53 $ + 4,70 GBP + 1 000 rub. + 160 rub. + 633 rub. + 3,40 EUR + 9,55 $
Před časem jsem to dělal se spínaným zdrojem. Dnes je recenze o výrobě bydlení pro tento ULF. Hlavní díly byly koupeny na ebay - na této stránce je každá drobnost většinou o něco levnější než na jiných stránkách, platba je tyčka. Odkaz v záhlaví recenze je selektor kanálu použitý v návrhu. Uvnitř recenze jsou odkazy na další části návrhu.

Nejprve jsem přemýšlel, zda má cenu psát recenzi na výrobu pouzdra pro ULF. I když jsem fotil proces výroby. Ale pak se jednoho dne objevil. Rozhodl jsem se napsat recenzi na můj případ.

Úvod
Domácí bydlení může být:

1. Udělat to „od nuly“ sami je časově náročný proces, materiály a nástroje. Navíc musíte mít kovoobráběcí, tesařské a malířské dovednosti na poměrně vysoké úrovni.

2. Kupte si vhodné pouzdro v Číně/Rusku/někde jinde. Získáváme vysoce kvalitní profesionální tělo. Instalatérské dovednosti jsou omezeny na použití vrtačky k vrtání otvorů pro montáž desek plošných spojů. Je pravda, že existuje riziko, že dostanete standardní případ „jako všichni ostatní“

3. Najděte „dárcovské zařízení“ a nainstalujte tam své domácí zařízení. Rozhodl jsem se jít touto cestou. Ukázalo se, že cesta není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Dárce
Starý VHS videorekordér. Skříň čekala v křídlech, aby posloužila jako pouzdro pro nějaké zařízení.

Starý přístroj jsem rozebral a vyndal veškerou elektroniku.




Nevýhody tohoto případu:

1. Nápis „Hitachi“ na horní straně pouzdra a nedostatek ventilace. U ULF je lepší, aby pouzdro bylo větrané.

2. Složitý přední panel - mnoho výřezů

3. Plastová spodní část pouzdra. Vyhněte se takovým budovám! Plast není tak odolný jako kov. Neexistují žádné vlastnosti "obrazovky". Je lepší, aby bylo tělo vyrobeno výhradně z kovu.

4. Hodně pomocných plastových stojánků - odřezávám je Dremelem.

Výsledkem je, že se změnou případu bude mnoho problémů.

Horní kryt


Nejprve jsem chtěl rozjasnit HODNĚ větracích otvorů v horním krytu. Vytiskl jsem šablonu.


Začal jsem děrovat díry. Měl jsem dostatek trpělivosti na několik řad. Pak jsem zkusil vrtat díry. Na 10. jamce jsem se rozhodl to vzdát. Musíme hledat jinou možnost.

Ráno jsem odnesl odpadky z domu na skládku. Viděl jsem bezdomovce, který v rukou kroutil skříní starého počítače. Hurá! Boční stěna se spoustou větracích otvorů!!! přistoupil k bezdomovci. Jednání. “Velmi potřebné pro podnikání!” Bezdomovec svůj lup vydal. S poděkováním a přáním dobrého dne naložil spokojený nález do auta. Dremelem jsem vyřízl požadovaný kus kovu a okno v horním panelu. Zajistil jsem to šrouby s kulatou hlavou M3 a očistil starý nátěr:


Dlouhé šrouby jsem odřízl Dremelem:


Vyskytl se problém – nesrovnalosti:


Nerovná místa jsem zalil epoxidovou pryskyřicí, přebrousil brusným papírem a víčko natřel černou barvou ve spreji (RUB 160). Dopadlo to takto:

Zadní panel
Problémem hotových pouzder jsou další otvory v zadním panelu. V mém případě je tento panel vyroben z plastu. Přebytek jsem zalepil černým plastem z papírové složky a lepidlem Moment. Vyvrtal jsem otvory pro vstupy zesilovače, nainstaloval zásuvku a svorky pro akustiku:




koupeno na ebay za 4,70 GBP (400 rublů)


Poslali terminály s delšími šrouby než na stránce produktu. Ale jak se později ukázalo, bylo to k lepšímu. Jednodušší je připojit výstupní obvody Boucher a Zobel na svorky.

Přední panel
Nejdůležitější část zesilovače. Uživatel to vidí. Ne nadarmo se tomu říká přední panel.
V mém případě má panel z videorekordéru složitou topografii:


Na zadní straně jsem všechny otvory zalepil papírem, přilepil kartonovou stranu a vše navrch naplnil epoxidovou pryskyřicí. Trvalo to asi 1 000 rublů za epoxid pro ULF. Broušené přední a boční strany panelu:




Přední panel byl vyříznut z hliníkového plechu o tloušťce 1,2 mm - v naší vesnici jsem nenašel silnější kus hliníku požadované velikosti a za rozumnou cenu a velikost. Leštěno brusným papírem:




Nápisy jsem vytvořil pomocí LUT. Panel byl přilepen epoxidem na připravenou přední část. Boční části panelu jsem zalepil černou samolepicí fólií. Dopadlo to takto:

Titulky:
Takový problém je udělat krásné nápisy na domácí vybavení. Existují různé způsoby:
1. Šablony, permanentní popisovač, rytí nebo transferové písmo jsou zastaralou metodou. Při používání těchto metod musíte mít dobré dovednosti. Je velká pravděpodobnost, že to dopadne jako JZD.

2. "Obtisky." Kupte si speciální papír na obtisky. Nápisy se na něj tisknou pomocí laserové tiskárny. Nápisy se vyříznou, vloží do teplé vody a poté se nápis přenese na panel. Papír je odstraněn, ale nápis na panelu zůstává. Metoda je výborná. Ale takový papír je velmi drahý a u nás na vesnici se neprodává.

3. LUT. Tato technologie je široce známá pro výrobu desek plošných spojů pro domácí elektroniku. Můžete jej také použít k psaní nápisů na přední panel. Důležitý je výběr termotransferového papíru. Lepší:


Tento papír je dobrý, protože přenosové pole zanechává černý nápis bez bílého povlaku. Pokud používáte např. lesklý papír do inkoustové tiskárny, tak po sejmutí papíru zůstanou bílé stopy z papírového podkladu. U desky s plošnými spoji to není podstatné. V případě panelu to bude ošklivé. Také kvůli listu bílého papíru na papíru s nápisem (a musí být umístěn nahoře - jinak můžete panel při přenášení poškrábat žehličkou), je obtížné nápisy správně umístit.
Laserovou tiskárnou vytiskneme zrcadlový obraz nápisu na lesklou stranu. Očistěte a odmastěte panel. Na panel naneseme vytištěný list nebo vystřižené nápisy, abychom panel nepoškrábali - list bílého papíru nahoře a opatrně jej přeneseme žehličkou a žehlíme shora. Když vše vychladne, namočte do teplé vody a odstraňte žlutý základ. Pokud se ukáže, že je křivý, pak nápisy smyjte acetonem a zkuste to znovu. Horní část panelu překryjte bezbarvým lakem, aby se nápisy neotíraly. Pokud se celý panel vejde na list A4, pak je lepší vytisknout vše na jeden list najednou a přenést všechny nápisy najednou.

Tuto metodu jsem použil v první verzi předního panelu. Nápisy jsem přenesl na přířez hliníkového panelu, přetřel bezbarvým lakem a panel přilepil epoxidovým lepidlem na plastovou přední část z bývalého videorekordéru. Po nalepení hliníkového panelu na základnu to dopadlo takto:


Jak vidíte, metoda je životaschopná a poměrně jednoduchá.

Bohužel při montáži došlo k poškození předního panelu. Musel jsem všechno předělat. Přenést nápisy na panel pomocí žehličky podruhé již není možné. Epoxid nevydrží teplotu žehličky a základní plast se může roztavit. Vše ochránil a vyleštil. Pro nápisy jsem použil čtvrtou metodu:

4. Samolepicí papír do tiskárny:

Papír existuje pro různé typy tiskáren. Koupil jsem ji na laserovou tiskárnu. Mám jeden takový. Tento papír je dodáván s průhledným a bílým podkladem. Transparentní - pro nápisy na světlém podkladu, kam budeme lepit. Bílá - pro tmavé pozadí. Vytiskl jsem nápisy. Pro jistotu jsem udělal několik kopií nápisů, kdybych je přilepil křivě. Dále vystřihnu nápisy a nalepím je na požadovaná místa.


Skalpelem oddělím podklad a panely nalepím na potřebná místa. Nahoře pokryto bezbarvým lakem.


Výhodou této metody je, že je jednoduchá, levná a lze ji nalepit na již hotová zařízení. Pokud si přejete, můžete změnit umístění nápisu. Nevýhodou této metody je, že když se podíváte pozorně, můžete vidět, že se jedná o nálepku. Hravé ruce dokážou nápis utrhnout.

Spodní část
Výkonový základ konstrukce. Můj je plastový. Vše můžete umístit na podvozek (například hliníkový plech). Ale tohle není moje cesta. V tomto případě se konstrukce nevejde do pouzdra z důvodu nadměrné vzdálenosti mezi podvozkem a spodní částí pouzdra. Problém s ventilací.

Veškerý přebytek jsem odřízl Dremelem. Vyvrtané otvory pro desky, nohy, ventilaci a ventilátory:




Koupil jsem nohy ke skříni zesilovače. Vzal jsem největší průměr:


Nohy jsou plastové. Gumový tlumič nárazů. Vršek je pokryt fólií nebo stříkaným plastem. Po hliníku soustruženém na soustruhu není ani stopa.

Části zesilovače

Demontované pouzdro:


Elektronika a hardware:

Pomocný zdroj pro ventilátory, ochranu reproduktorů a volič kanálů. Udělal jsem to sám s kořistí a podrobnostmi z offline:

Volič je napájen stejnosměrným napětím 12V. Přepínač je páčkový se třemi polohami. Střední poloha - vše je vypnuto, další dvě polohy - propojte centrální svorku páčkového spínače se dvěma vnějšími svorkami.
Odpájel jsem pákový spínač, prodloužil přívody na vodičích, nainstaloval konektor pro snadnou demontáž a na přední panel přilepil pákový přepínač epoxidem.

Ochrana pracuje od střídavého napětí 12 V. Obvod je založen na čipu UPC1237. Konstrukce je určena pro instalaci na svorky reproduktorového systému. Tenhle jsem si vzal speciálně. Pravda, přeřízl jsem stopy k záporným vývodům - vodiče z těchto vývodů jsem vedl přímo ke společnému připojovacímu bodu kostry zesilovače - filtračním kondenzátorům napájení zesilovače. Nevýhodou této ochrany je, že připojení akustiky k výstupu ULF trvá dlouho. přibližně 20 sekund po zapnutí napájení ULF.

Ventilátory pro chlazení výstupních tranzistorů ULF na radiátorech jsou v mém návrhu potřeba z důvodu malých rozměrů radiátorů. Větší radiátory se do pouzdra nevešly. Koupil jsem 4 12V ventilátory o rozměrech 5 x 5 cm a výšce 6 mm. Mám to na ebay. Produkt již není v prodeji. Žádné podobné jsem nenašel. Ale podobných je spousta. Ty byly offline třikrát dražší.


Instalované ventilátory:

Skládá se z trubice, upevňovacích prvků pro přední panel, držáku pro variabilní odpor regulátoru hlasitosti (VR) a spojky adaptéru. Trubku jsem zkrátil na potřebnou délku. Sám jsem postavil RG. Ale nakonec jsem použil jeden z této sady. Ukázalo se to pohodlnější.

Vše jsem namontoval do pouzdra - ještě jsem nezajistil dráty vázacími páskami:


Vodič k hornímu krytu vede k bodu „připojení obrazovky ke společnému vodiči zesilovače“.

Instalováno na radiátorech:


Tepelný spínač funguje takto: v normálním stavu prvek nevede elektrický proud, napájecí obvod ventilátoru je otevřený. Po zahřátí na 60 stupňů začne prvek vést elektrický proud a zapne se ventilátor. Po ochlazení, když se prvek ochladí, se okruh otevře. Pokud si koupíte takové snímače, pak dávejte pozor - existují některé s reverzní logikou - nejprve se zapne, proud teče. Po zahřátí na otevírací teplotu se okruh vypne. Existují takové snímače pro různé montážní teploty. Kovová základna se nepřipojuje ke svorkám. Připevnil jsem ho k radiátoru a předem natřel teplovodivou pastou.

Na svorky reproduktorové soustavy jsem umístil obvody Zobel a Boucher - cívka navinutá na 10 Ohm rezistoru:


Obával jsem se, že toto uspořádání cívek ovlivní vlastnosti zesilovače (např. vzájemné prostupování kanálů). Kontrola v programu RMAA ale žádné změny neodhalila.

Vstupní obvody zesilovače byly nejprve vedeny stíněným vodičem - třemi vodiči, každý v samostatném stínění. Ale v tomto případě se objevily zvuky charakteristické pro zemní smyčku. Nahradil ho dráty stočenými do pigtailu. Tak to dopadlo lépe.

Utáhněte dráty pomocí stahovacích pásků:


Přikryl se víkem. Hotový produkt:

Výsledek této zkušenosti s předěláváním hotového pouzdra: přepracování je časově a dovednostně srovnatelné s výrobou pouzdra od začátku. Náklady jsou o něco nižší než nákup hotového pouzdra. Navíc - nemusel jsem vyhazovat staré zařízení, které sbíralo prach ve skříni. Budova má nový život. Takové technické zařízení bych si netroufl vyhodit.