ضخامت عایق لرزش درب خودرو. به همین دلیل عایق صوتی درب خودرو مهمترین مرحله کار ماست! خلاص شدن از شر جیر جیر و جغجغه های اضافی

چگونه خودرو را با عایق صدا بپوشانیم؟

نحوه آب بندی خودرو با عایق صدا برای هر مالکی صرف نظر از مدل و برند خودرو به صورت اضطراری است، در سال های اخیر در عایق صدا صرفه جویی کرده اند، بنابراین یا بسیار ضعیف است یا اصلا وجود ندارد.
این روند به هیچ وجه پیچیده نیست، اما همه می خواهند در هزینه خود صرفه جویی کنند، بنابراین فقط مهم است که بدانید از چه چیزی می توانید برای عایق صدا در خودرو استفاده کنید، ابزار لازم را داشته باشید و توصیه ها و توصیه های ما را بخوانید و پس از آن این کار را بدتر از اربابان این موضوع انجام نده.

اشتباهات تازه وارد

رایج ترین اشتباهات علاقه مندان به خودرو در هنگام ساخت عایق صدا.

با انتخاب شرکت پیمانکار

یک اشتباه در انتخاب کارگاه، کار با کیفیت پایین، از دست دادن پول پیش پا افتاده و در نتیجه فقدان اثر عایق صدا را تهدید می کند و ناخوشایندترین چیز در این مورد این است که به این نتیجه خواهید رسید که این کار را نمی کند. هر اثری

با حضور شما در اتاق، صنعتگران مشغول کار روی ماشین شما هستند

به عنوان یک قاعده، صنعتگران دوست ندارند مشتریان دائماً بینی خود را در کار خود فرو کنند:

• این همان چیزی است که اکثر اساتیدی که من شخصاً می شناسم اینطور فکر می کنند.
• وقتی در حین کار کسی مدام بالای روح شما ایستاده و زیر دستان شما را نگاه می کند، حتی از شما می توانید انتظار واکنش بسیار خصمانه ای داشته باشید.
• تقریباً هیچ کس این را دوست ندارد که شخصی دائماً بپرسد "آیا همه چیز به زودی آماده می شود؟" ، سر راه قرار می گیرد ، به سادگی مانع می شود یا شروع به نصیحت می کند ، با سؤالات آزار می دهد ، همه اینها حواس را پرت می کند ، فضای عصبی ایجاد می کند. چنین رفتاری، به عنوان یک قاعده، نتایج را به بهترین شکل تحت تاثیر قرار نمی دهد

عجله و بی برنامگی

وقتی واقعاً در مورد عایق صدا هیجان زده هستید و می خواهید فوراً این کار را انجام دهید:

• شروع کار بدون برنامه ریزی مملو از اتلاف هنگفت زمان و البته پول خواهد بود
• ممکن است مجبور شوید چندین بار برای به دست آوردن ابزاری که گم شده اید بروید.
• ممکن است این اتفاق بیفتد که مجبور شوید دوباره کار را انجام دهید
• پس از چسباندن و سپس پاره شدن، عایق صدا دیگر برای استفاده مجدد مناسب نیست - باز هم ضرر مالی
• علاوه بر این، فرآیند عایق صدا کاری است که به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد، بنابراین باید زمان و تلاش را در نظر بگیرید (در یک یا دو ساعت دیگر نمی توانید آن را انجام دهید)، در اینجا باید صبور، پیگیر و سخت کوش باشید، به خصوص اگر مبتدی هستید

انتخاب نادرست مصالح

این یکی از رایج ترین و ناخوشایندترین اشتباهات است که ناشی از ندانستن نحوه عایق صوتی صحیح خودرو است:

• به عنوان یک قاعده، مواد خوب، و حتی بهتر، همیشه هزینه خوبی دارند
• در اینجا، عادت به پس انداز به راحتی منجر به هزینه های جدید می شود
• نه تنها آنها شروع به کنده شدن زودهنگام می کنند که منجر به خوردگی بدن می شود، بلکه تأثیر آنها ضعیف خواهد بود و شما دوباره می توانید ادعا کنید که عایق صدا کار نمی کند.
• علاوه بر این، مواد بی کیفیت می توانند برای سلامتی مضر باشند؛ زمانی که در کابین هستند، هوا را با دود مسموم می کنند و شما و مسافرانتان مجبور به تنفس خواهید شد.

خطا در انتخاب سطح عایق صدا

هنگامی که در ابتدا تصمیم می گیرید که فقط عایق صوتی ماشین را به حداقل می رساند، پس از آن فکر می کنید که لازم بود این کار را بهتر، گران تر، ضخیم تر انجام دهید، اما این، به عنوان یک قاعده، یک مشکل برای بسیار است. افراد اقتصادی و کمال گرا

خطا در انتخاب محل کار

اینترنت مملو از توضیحات و عکس‌هایی از فرآیند عایق‌سازی صدا را خودتان انجام دهید، که از هیچ‌جا انجام می‌شود:

• درست در خیابان، نزدیک دفتر، در کنار جاده و دیگران
• مشکل اینجا این است که در مکان نامناسبی که عایق صوتی خود را انجام می دهید، یا به شدت ناراحت خواهید شد یا شروع شب در نامناسب ترین لحظه شما را گرفتار می کند.
• و ناخوشایندترین چیز این است که در این صورت مطمئناً چیزی از شما دزدیده می شود ، درست از زیر دستان شما ، می توانید نه تنها ابزارها بلکه عناصر داخلی ، تلفن همراه ، ضبط کننده رادیو ، DVR و غیره را نیز از دست بدهید.

استفاده از ابزار نامناسب

بیایید دریابیم که چگونه می توان عایق صدا در یک ماشین ایجاد کرد، اگر تمام کارها فقط با یک پیچ گوشتی انجام شود - هم جدا کردن ماشین و هم غلتیدن در عایق لرزش، حداقل دشوار خواهد بود، اگرچه به نظر ممکن است:

• با این حال، اگر می خواهید کار را به نحو احسن انجام دهید (به طوری که بعداً چیزی از بین نرود)، دستگاه را بدون هیچ مشکلی از هم جدا یا مونتاژ کنید، به ابزار مناسب نیاز خواهید داشت.

عدم اعتماد به نفس

• برای از بین بردن نویزهای خارجی و بهبود کیفیت صدای موسیقی
• بر تجربه خودمن می گویم که حتی ابتدایی ترین "صدای" درها جلوه شگفت انگیزی می دهد؛ موسیقی در کابین به طور قابل توجهی بهتر شروع به پخش می کند.
• با حداقل برنامه چسباندن درب، فقط به مواد ضد لرزش نیاز خواهید داشت، ویبروپلاست ویبروپلاست "نقره ای" یا "طلا" باید از داخل درب دقیقا روبروی ستون چسب بزنید.
• مهم است که بزرگترین منطقه را با مواد ضد لرزش بچسبانید، کیفیت عایق به این بستگی دارد.
• در اینجا نیز بهتر است وزن مواد را در نظر بگیرید؛ اگر درب را خیلی سنگین کنید، به مرور زمان آویزان می شود و مجبور خواهید بود لولاها را تعویض کنید.
• اگر سیستم صوتی قدرتمندی دارید و می‌خواهید صدای آن را بهبود ببخشید، نمی‌توانید با حداقل اندازه از آن دور شوید
• یک رویکرد یکپارچه و حداقل چهار لایه مورد نیاز است (عکس زیر)

• لایه اول به داخل درها چسبانده می شود، جایی که مواد از طریق سوراخ های مخصوص چسبانده می شوند
• می توانید دوباره از ویبروپلاست (یا بمب های بیمست) کلاس نقره ای در پشت بلندگو استفاده کنید
• و به عنوان لایه دوم، طحال 4 میلی متری (یا اکسنت) را روی مواد عایق ارتعاش قرار دهید.
• در مرحله بعد، درها را از بیرون عایق صدا می کنیم.
• در این گزینه، شما باید تمام سوراخ های تکنولوژیکی را کاملاً ببندید و حجم درب را تقریباً هوادهی کنید که در آن بلندگو پخش می شود.
• با این حال، ارزش آن را دارد که سوراخ های زهکشی را باز بگذارید تا از تجمع میعان در درها جلوگیری شود.
• بیرون را با ویبروپلاست از کلاس نقره ای و روی آن را با لهجه یا طحال بپوشانید
• در مرحله بعد کارت های درب را عایق صدا کنید تا صدای جیر جیر و صداهای غیر ضروری دیگر تولید نشود.
• اینجاست که ماده ضد خش "بیتوپلاست" به کار می آید.
• در این ناحیه، هر چه لایه ضخیم تر باشد، بهتر است.
• ما "جیرجیرک" را در داخل درها اجرا می کنیم و میله ها و دستگیره ها را با کمک مادلین می چسبانیم - این یک ضد کرک است.
• با درهای عقب مانند درهای جلو رفتار می شود
• اگر بلندگو نداشته باشند، تعداد لایه ها را کم می کنیم و نوع نازک تری را انتخاب می کنیم

بیایید به پشت بام حرکت کنیم

بنابراین:

• ما سقف را عایق صدا می کنیم تا صدای خارجی ناشی از باران را کاهش دهیم، لرزش آن را از بین ببریم و "جیرجیرک ها" را حذف کنیم:
• شما قبلاً درک کرده اید که چگونه عایق صدا را برای اتومبیل اعمال کنید.
• پس از چسباندن سقف، اثر در باران به سادگی شگفت‌انگیز است - حتی در باران ریزشی، فقط ضربه‌های خفه‌شده در داخل کابین باقی می‌ماند، تقریباً غیرقابل توجه است و باعث ناراحتی نمی‌شود.
• در اینجا می توانید از نقره ویبروپلاست استفاده کنید، وزن مهم است، هر چه وزن سقف بالاتر باشد، مرکز ثقل بیشتر جابه جا می شود، توصیه می کنیم از لهجه 4 یا 8 میلی متری حتی در دو لایه استفاده کنید.
• امکانات به این محدود است که بتوان پوشش سقف را بدون دخالت در محل خود نصب کرد

زیر بدنه ماشین

عایق صوتی قسمت پایین برای کاهش سر و صدا از سطح جاده و از ضربه های سنگریزه به پایین ماشین انجام می شود:

• در اینجا می توانید از بهترین جاذب ارتعاش و لایه های خوب، با هم همپوشانی استفاده کنید، فقط بست ها را چسب نکنید، در غیر این صورت هنگام مونتاژ داخلی مشکلاتی ایجاد می شود.
• در بالا دوباره Accent، ضخامت کوچک بهتر است، اما در دو لایه، در اینجا هرچه منطقه پوشش گسترده تر باشد، اثر بهتری دارد.
• باید به مکان های قوس چرخ ها در داخل کابین توجه زیادی کرد، بهتر است آنها را ضخیم تر (دو یا سه لایه) چسبانید، از "بمب های بیماست" به عنوان عایق لرزش استفاده کنید، در صورت عدم وجود طلا ویبروپلاست

صندوق عقب و قوس چرخ

در قسمت صندوق عقب صدا و صدای جیر جیر زیاد است، بنابراین نباید از آن بگذرید:

• باید به طاقچه چرخ یدکی توجه ویژه ای شود؛ در صورت امکان، باید کاملاً با مواد عایق لرزش پوشانده شود.
• لایه دوم اکسنت جاذب صدا است
• تمام قسمت های داخل صندوق عقب را با مواد ضد خش "بیتوپلاست" بچسبانید.
• قوس چرخ های عایق صدا برای افزایش راحتی در کابین ضروری است

دستورالعمل برای عایق صدا قوس چرخ از خارج:

• چرخ ها را بردارید
• آسترهای گلگیر پلاستیکی را بردارید (نمی توانید آنها را دور بیندازید، آنها به عنوان عایق صوتی خوبی عمل می کنند)
• سپس خاک را تمیز کنید و مواد عایق لرزش را روی سطح قوس بچسبانید، ترجیحاً "ویبروپلاست کلاس طلا"
• در حالت ایده آل، از عایق صوتی "مایع" مانند "نوکسیدول" استفاده کنید، استفاده از آن آسان تر است و بهتر عمل می کند، وزن کمتری دارد و محافظت در برابر خوردگی عالی دارد؛ همراه با قوس ها، قسمت پایین نیز از بیرون قابل درمان است.

به این ترتیب تمام گلگیرها عایق صدا هستند

• اگر کار را به خوبی انجام دهید، ضربه های سنگ ها باید کاملاً نامفهوم باشد

چگونه می توانم عایق صدا را در خودرو جایگزین کنم؟
یک سوال عالی، فقط باید آن را از " صنعتگران" محلی بپرسید و آنها به شما توصیه هایی از ساخت عایق صدا تا مشمع کف اتاق با نمد می دهند:

• سر و صدای ساختمان معمولاً در خارج استفاده می شود، بنابراین در داخل کابین می تواند سمی باشد، در محفظه موتور می تواند بسوزد یا ذوب شود، و تأثیر آن ممکن است انتظارات را برآورده نکند.
• نمد، حتی آکوستیک، فقط در ماشین مناسب است، زیرا خود رطوبت را جذب می کند، آن را از هوا می کشد، بنابراین بدنه ماشین به سرعت شروع به زنگ زدن می کند، سپس نمد به هیچ وجه لذت ارزانی نیست.
• برای استفاده از نمد در خودرو باید با پلی اتیلن آب بندی شود
• هیچ صحبتی در مورد استفاده از سایر مواد "جایگزین" وجود ندارد

من همه چیز را دارم، علاوه بر این ویدیو را در مدل خاص خود تماشا کنید.

عایق صدا درهای خودرو به اندازه "صدای" کل خودرو مهم است. مقدار زیادی صدای ناخواسته از جاده از طریق درها می آید. پس از اتمام این فرآیند، موارد زیر مشاهده می شود:

• کاهش صداهای خارجی که بیشتر آنها توسط اتومبیل های عبوری ایجاد می شوند.
• درها به دلیل افزایش جرم آنها بسیار آرامتر بسته می شوند.
• بهبود صدای سیستم های صوتی

عیب آن یعنی افتادگی درب به دلیل افزایش وزن آن پس از ارتعاش و عایق صدا را نباید فراموش کرد.

انتخاب مواد برای عایق صدا و لرزش

از مواد جاذب ارتعاش برای کاهش "صدای ساختاری" استفاده می شود - صداهایی که در نتیجه لرزش عناصر فلزی خودرو تولید می شوند، یعنی:

• موتور؛
• انتقالات؛
• عناصر تعلیق

این به شما امکان می دهد به یک نتیجه خوب برسید. این مواد دارای پایه چسبی هستند که امکان نصب بسیار سریع و بدون استفاده از ابزار اضافی را فراهم می کند. این چسب همچنین دارای خاصیت آب بندی است که به محافظت از قطعات فلزی بدن در برابر خوردگی کمک می کند.

تمام این مواد بر اساس قیر یا ماستیک با یا بدون استفاده از فویل آلومینیوم ساخته می شوند:

برای جداسازی صداهای خارجی از مواد جاذب صدا استفاده می شود. آنها بر اساس پارچه فوم (متخلخل) - پلی اتیلن هستند. بسته به خواص و کیفیت یک عایق معین، آنها با یا بدون پوشش فویل در دسترس هستند. "اکسنت" (ساختار سلول باز) و "ایزوتون" (پوشش داده شده با یک فیلم متالایز) نمایندگان اصلی این گروه هستند.

"مزایا" شامل خواص عایق حرارتی بالا است، زیرا مواد عایق صدا و صدا هدایت حرارتی پایینی دارند.

مواد عایق صدا برای جداسازی وسیله نقلیه شما از سر و صدای بیرون ضروری هستند.آنها یک ماده ثانویه هستند و بعد از جدا کننده ارتعاش استفاده می شوند. نمایندگان اصلی عایق صدا، که بر اساس فوم پلی اتیلن و پایه چسب هستند، عبارتند از:

• مانع؛
• ویبروتون;
• طحال

عایق صوتی قاب درب خودرو

عایق صدا درهای خودرو با دستان خود فرآیندی است که زمان زیادی را صرف نمی کند. این نیاز به صبر و تعداد کمی ابزار دارد:

• مجموعه ای از پیچ گوشتی ها برای جدا کردن روکش درب؛
• سشوار ساختمانی;
• چاقوی ساختمانی یا قیچی؛
• چربی زدا/حلال؛
• غلتک دوخت؛
• مواد عایق صدا و لرزش

شما همچنین باید تصمیم بگیرید که کدام Shumka را انتخاب کنید. بستگی به این دارد که می خواهید به چه نتیجه ای برسید:

• بهبود کیفیت صدا؛
• از بین بردن صدای جیر و ارتعاش از عناصر فلزی بدنه برای راحتی بیشتر.

موارد فوق مشخص می کند که از چه نوع عایق صوتی درب اتومبیل استفاده می شود:

• حداقل؛
• استاندارد؛
• بیشترین.

بیایید گزینه پردازش درب استاندارد را در نظر بگیریم.مستلزم این است:

• درب را جدا کنید، یعنی، روکش درب، فیلم محافظ (در صورت وجود) را بردارید تا به تمام سطوح لازم دسترسی کامل داشته باشید.
• سپس سطوح داخلی را با یک حلال یا چربی زدا درمان کنید تا هیچ گونه چربی، کثیفی یا رطوبت روی آنها باقی نماند.
• پس از این، اولین لایه از مواد عایق لرزش vibroplast M1 به داخل درب چسبانده می شود.
• مرحله بعدی کار اجرای یک لایه عایق صدا است. می تواند طحال یا لهجه باشد.

• سوراخ های تکنولوژیکی روی درب با فویل آلومینیومی بریده شده به شکل مورد نیاز با همپوشانی جزئی ("Viek") مهر و موم شده اند.
• پس از این کار، عایق لرزشی (ویبروپلاست M1) روی فویل آلومینیومی چسبانده می شود. نتیجه یک سطح چسبانده شده از دو لایه است.

هنگام انجام تمام عملیات، نکته اصلی این است که عملکرد صحیح همه میله ها و کابل ها و همچنین سیم کشی برق را مختل نکنید.

در خودروهای گران قیمت، در مراحل طراحی از عایق صوتی خوبی در کارخانه مراقبت می شد. با این حال، با مارک های ارزان قیمت، وضعیت اغلب متفاوت است. عایق صوتی که در آنها تعبیه شده است همیشه قادر به حذف صداهای غیر ضروری نیست. حفاظت یا به طور کامل وجود ندارد، یا حداقل کار روی آن انجام شده است؛ بر این اساس، راحتی هنگام رانندگی با چنین وسیله نقلیه ای به صفر می رسد. سر و صدای محیط بیرونی که باعث آزار راننده می شود، او را تشویق می کند تا به تنهایی عایق صدا را انجام دهد.

مواد عایق ارتعاش

اولین و اصلی ترین ماده اولیه عایق صدا. این در اسلب با اندازه های خاص تولید می شود. عایق های ارتعاشی می توانند قیر، ماستیک یا قیر-ماستیک، با یا بدون فویل باشند. ضخامت بر اساس کامل بودن بدنه خودرو انتخاب می شود.

مواد عایق ارتعاش بمب بیمست

• اسلب های ترکیبی و قیر در هنگام نصب نیاز به گرمایش دارند - کارایی این جداسازی بهبود خواهد یافت. این نوع عایق ارتعاش در مناطقی که در معرض ارتعاش هستند - قوس چرخ های جلو و عقب، زیر بدنه، محفظه موتور، اعمال می شود و نواحی کاربرد باید به خوبی از آلودگی و گرد و غبار تمیز شوند.
• مواد بر پایه ماستیک برعکس، قبل از استفاده نیازی به گرم کردن ندارند. آنها در مکان هایی در داخل خودرو قرار می گیرند: کف صندوق عقب، زیر صندلی های عقب، سقف، کاپوت و روی درهای خودرو.
• جدا کننده ارتعاش که شامل فویل ، راحت ترین برای استفاده هستند.

مواد عایق حرارت و صدا

مواد فوم خود چسب. این نه تنها با سر و صدای اضافی مقابله می کند، بلکه فضای داخلی را نیز عایق می کند.

مواد عایق حرارت و صدا Splen

• در حین کار، معمولاً چسبانده می شود در بالای جدا کننده ارتعاش .
• نیازی به پیش گرم کردن ندارد.
• مواد عایق حرارتی و صوتی عبارتند از: طحال، کتان، سد.

مزیت عایق حرارتی و صوتی این است که رطوبت را جذب نمی کند، اما چسب در برابر آب مقاوم نیست، بنابراین مکان های قابل اجرا محدود است.

مواد عایق صدا

سنگین ترین و کارآمدترین ماده که تا 95 درصد نویز را جذب می کند و دارای ساختار سلول باز است.

مواد عایق صدا Isoflex

رایج ترین مدل ها: ایزوفلکس، بیتوپلاست و اکسنت.

مدل هایی از نوع NoiseBlock وجود دارد که مواد خود چسب هستند و به عنوان لایه سوم روی مواد عایق صوتی فوم با چگالی کم (مثلاً Splen یا Barrier) اعمال می شوند. مقداری از نویز که هنوز از لایه‌های عایق صدا عبور می‌کند، از NoiseBlock منعکس شده و مرطوب می‌شود. به این ترتیب حداکثر بازدهی حاصل می شود.

مواد ضد چروک (ضد چروک)

مواد خود چسب ساخته شده از پارچه، که به مکان هایی که قطعات ماشین در تماس هستند، چسبانده می شود. بنابراین، قطعات در حین کار اصطکاک متقابل ایجاد نمی کنند و بر این اساس، ترک نمی خورند.

ضد خش برای ماشین. همچنین به صورت روبان موجود است.

• به طور موثر صدای جیر جیر، ضرب و شتم و صداها را از بین می برد.
• در هنگام استفاده از عایق صدا به حرارت نیاز نیست.
• نقطه ضعف ضد چروک دامنه نسبتا ناچیز آن است.

محصولات زیر در بین خریداران تقاضای خوبی دارند: Madeline و Biplast.

مواد عایق صوتی مایع

این روش مدرنعایق خودرو این در اصل لاستیک مایع با مجموعه ای از مواد افزودنی است. برای محافظت از نویز خارجی و برای درمان ضد خوردگی بدن استفاده می شود.

عایق صوتی مایع برای خودرو و نحوه اعمال آن

• عایق صوتی مایع رطوبت را جذب نمی کند. به عبارت دیگر، او قابل استفاده در مکان هایی که ماشین در تماس مستقیم با آب است (به عنوان مثال، در قسمت پایین یا قوس چرخ).
• ماستیک مایع در برابر معرف ها و تنش های مکانیکی مقاوم است.
• قبل از اجرا، سطح باید از آلودگی تمیز شده و چربی زدایی شود. ماستیک مایع باید روی فلز تمیز شده اعمال شود. برخی از انواع را می توان بدون استفاده از یک پرایمر در ماشین استفاده کرد.
• به دو صورت پوشش آئروسل و رنگ آمیزی ( قلم مو یا غلتکی) استفاده می شود. اگر نیاز به عایق از بیرون دارید، اسپری راه حل بهینه خواهد بود.
• عایق صوتی مایع برخلاف سایر مواد باعث افزایش وزن خودرو نمی شود و صدا را به خوبی جذب می کند.
• قیمت بالا است، اما عمر سرویس کوتاه نیست - 5 سال.

در هنگام خرید محصولات حتما مدارک مربوط به تضمین کیفیت و رعایت استانداردهای بهداشتی و بهداشتی را استعلام نمایید. این اسناد ثابت می کند کیفیت بالاو بی ضرر بودن برای سلامتی

قیمت عایق صوتی خودرو

حفاظت از سر و صدا در حال حاضر در بسیاری از مکان ها ارائه می شود: در گاراژهای خصوصی یا در نمایندگی های رسمی خودرو. برخی به تنهایی نویز را از بین می برند. هزینه نیز به این بستگی دارد.

اگر تصمیم دارید خودتان عایق صدا بسازید، می توانید از کیت آماده استفاده کنید. از مجموعه خاصی از مواد، نمودار تشکیل شده است وسیله نقلیه، که مکان هایی را که کیت باید چسبانده شود را نشان می دهد.

میانگین قیمت کیت های آماده برای مدل ها:

• کلاس B - از 11000 تا 21000؛
• کلاس C - از 11000 تا 21000؛
• کلاس D - از 14000 تا 27000؛
• کراس اوور - از 15000 تا 26000.

قیمت متوسط ​​​​عایق صدا درها و فضای داخلی یک ماشین سواری با دستان خود بدون استفاده از کیت های خاص 6000 - 8000 روبل هزینه خواهد داشت.

خدمات حرفه ای به طور قابل توجهی هزینه بیشتری خواهد داشت. قیمت به کیفیت مواد اولیه، اجاره (در صورت اجاره محل) و پرداخت به کارکنان بستگی دارد. هزینه متوسط ​​عایق صدا برای کل ماشین کلاس متوسط ​​در همه مناطق تقریباً از 30000 تا 40000 روبل است.

معمولا اولین قدم عایق صدا درها است. رانندگانی که عایق نصب کرده اند، متوجه کاهش قابل توجه صداهای محیطی و صدای موسیقی با کیفیت بالا می شوند. کار باید در اتاق هایی که دمای آن بیش از +15 درجه است انجام شود. در هوای سرد، در ابتدای کار، ارزش دارد که همه درها را باز کنید و اجازه دهید ماشین گرم شود.

توجه!

پلاستیک سرد را جدا نکنید - این منجر به شکستن آن می شود.

قبل از جداسازی، باید ابزارهای زیر را آماده کنید:

• پیچ گوشتی؛
• غلتک دوخت؛
• بیل برای گیره های جذاب و تزئینات؛
• چاقو برای برش فلز؛
• پارچه های تمیز؛
• چربی زدا؛
• سشوار ساختمانی.

ابتدا روکش درب را از در جدا می کنیم و فیلم را از رطوبت خارج می کنیم (اغلب این پلی اتیلن استاندارد است). سپس درب را تمیز و چربی زدایی می کنیم.

قبل از انجام کار عایق صدا بر روی درب های خودرو، لازم است که تمام تزئینات را حذف کنید.

بهتر است کار را با پانل درب شروع کنید. توجه به عایق لرزش قدیمی مهم است - در صورت آسیب یا تغییر شکل، باید دور انداخته شود. ما همچنین پوشش ضد خوردگی کارخانه را حذف می کنیم.

روش های نصب عایق صدا بر روی درب خودرو

حال به سراغ عایق ارتعاشی درها می رویم. لازم نیست عایق صدا را روی کل درب بچسبانید، نکته اصلی چسباندن تعداد زیادی از مناطق است.

برای دستیابی به حداکثر کیفیت عایق صدا کافی است 70-80 درصد سطح را بپوشانید

نیازی به چسباندن سفت کننده های درب نیست. بدتر نخواهد شد و مواد هدر خواهند رفت.

2 میلی متر عایق لرزش برای درب کافی است، زیرا ضخامت فلز درب کم است. برای اطمینان از ماندگاری طولانی مواد، در صورت امکان، آن را با غلتک صاف کنید. اگر در داخل خانه دمای پایینعایق ارتعاشی ابتدا باید با سشوار تا 17+ گرم شود.

روی عایق لرزش عایق صدا نصب می کنیم. این عایق چسبنده است اما پس از نصب همچنان نیاز به اتوکشی دارد. نیازی به توجه به این واقعیت نیست که چسباندن یک ورق عایق صدا امکان پذیر نخواهد بود؛ نصب آن به طور کامل تقریباً غیرممکن است. وظیفه اصلی این است که همه چیز را با دقت انجام دهید و تمام سطوح باز را بپوشانید.

اعمال عایق صدا در داخل درب

سپس دوباره با عایق ارتعاشی کار می کنیم. برای اینکه تاثیر خوبی داشته باشد باید سوراخ های تکنولوژیک بسته شود. سطح نهایی درب باید مانند مناطق بسته به نظر برسد.

مرحله سوم - درمان ضد خش. سیم ها و میله ها را با ضد خش 5 میلی متری بپیچید. ما نواحی مرزهای تریم، قطعات پلاستیکی قابل جابجایی و گیره ها را با مواد درمان می کنیم.

نمونه ای از درمان ضد چروک درب

برای اثر اضافیمی توانید تا حدی عایق ارتعاش را روی تریم درب نصب کنید و با یک جاذب صدا روی آن را کاملا بچسبانید. تفاوت آنها در این است که عایق لرزش توانایی حفظ گرما در کابین را دارد و صداگیر صداها را پخش می کند. این عمل باعث بهبود پخش موسیقی و کاهش قابل توجه صدای رانندگی می شود.

این کار عایق صوتی درب ها را کامل کرده و در حالت اولیه نصب می کند.

همچنین می توانید ویدیویی در این زمینه تماشا کنید:

قوس چرخ ها اصلی ترین و قوی ترین منبع صدا در هنگام رانندگی است. در حین رانندگی، سنگ، ماسه و سنگ های خرد شده از زیر چرخ ها خارج می شوند و به قوس چرخ ها برخورد می کنند و باعث ایجاد غوغا می شوند. با رویکرد کار با کیفیت بالا، نویز را می توان 30٪ - 50٪ کاهش داد.

میزان صدا بستگی به نوع بدنه دارد. در خودروهای سدان، قوس‌ها با کاپوت و قوس‌های عقب در ارتفاعی برابر با صندوق عقب قرار دارند. اگر کارخانه چنین خودرویی جذب سر و صدا را در محفظه چمدان و دیواره عقب محفظه موتور فراهم کرده باشد، در این حالت صدای خارج از قوس ها خفه می شود.

عایق خارجی و داخلی قوس چرخ

وضعیت هاچ بک کمی پیچیده تر است. صرف نظر از اینکه جلوی ماشین چقدر خوب پردازش شده است، قوس های عقب در سطح کابین نصب می شوند. به همین دلیل صدای داخل کابین بیشتر می شود. دو راه برای حل این وضعیت وجود دارد - به متخصصان مراجعه کنید یا خودتان عایق صدا را نصب کنید.

ابزار مورد نیاز:

• رولت؛
• چاقوی ساختمانی؛
• قیچی؛
• منسوجات؛
• سشوار ساختمانی;
• غلتک.

قبل از خرید مواد اولیه، باید در مورد منطقه ای که جاذب صدا در آن نصب می شود، تصمیم بگیرید. سطح عایق بستگی به ضخامت مواد دارد. اگر از عایق صوتی بیش از حد ضخیم استفاده می کنید، ممکن است نصب لوازم جانبی دشوار باشد؛ فاصله بین چرخ و قوس کاهش می یابد، که منجر به اصطکاک و در نتیجه صدای اضافی می شود. برای انجام درست همه چیز، ماده ای با ضخامت 3 میلی متر تا 5 میلی متر انتخاب کنید.

عایق صوتی قوس چرخ از داخل

ابتدا تمام قسمت هایی از ماشین را که ممکن است در کار اختلال ایجاد کند را جدا می کنیم. به عنوان مثال، عایق صوتی داخلی قوس های جلو اجازه کار از محفظه موتور را می دهد. نیازی به برداشتن موتور یا سایر قطعات پیچیده نیست، اما ارزش آن را دارد که کمی "راه را پاک کنید".

قوس چرخ ها را می توان از داخل عایق صدا کرد

قوس را از خاک تمیز می کنیم، آن را می شوییم و با سشوار خشک می کنیم. پس از آن، منطقه مورد نیاز (توصیه می شود پوشش 100٪) را از مواد ضد لرزش برش دهیم. روی قوس ها عایق خود چسب می زنیم. هنگام استفاده از مواد مبتنی بر قیر، پس از چسباندن باید آن را با سشوار گرم کنید.

نیازی به عجله نیست، چسباندن عایق لرزش به همه مکان ها. ارزش آن را دارد که از یک گوشه شروع کنید و به تدریج مواد را با یک غلتک صاف کنید. در پایان کار، باید دوباره همه چیز را صاف کنید.

در طول فرآیند، مهم است که اطمینان حاصل شود که هیچ فضای خالی در زیر ورق ها وجود ندارد. متعاقباً به دلیل پوشش ناقص، ممکن است زنگ زدگی ایجاد شود.

اعمال عایق ارتعاشی چسبنده روی قوس چرخ از داخل

پس از نصب عایق لرزش، لایه دوم عایق صدا را اضافه کنید (مثلا Accent). فرآیند مشابه آنچه در بالا توضیح داده شد است.

اعمال عایق صدا روی قوس چرخ ها از داخل

عایق صوتی قوس چرخ از خارج

قبل از شروع کار، آستر چرخ و گلگیر را بردارید و سطح را از آلودگی تمیز کنید. اگر خوردگی فلز تشخیص داده شد، آن را تمیز می کنیم. عایق ارتعاشی که حاوی قیر است را روی سطح تمیز قوس می چسبانیم. پس از این، می توان عایق صدا را در بالای لایه اول اعمال کرد. برای نتیجه بهتر، مواد ماستیک را روی پایه لاستیکی-قیر به نواحی مفصل می زنیم و در انتها کل ناحیه را با ماستیک (یا ضد شن) درمان می کنیم.

بعد از تمام عملیات چرخ را به جای خود برمی گردانیم و روی آن را می پوشانیم.

حفاظت از نویز قوس کامل است.

عایق بندی کف در کاهش صدا نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، زیرا بیشتر صداها از طریق آن به داخل خودرو منتقل می شود.

ابزارهای زیر برای کار مورد نیاز است:

• قیچی فلزی؛
• غلتک ساختمانی;
• پارچه تمیز؛
• پیچ گوشتی؛
• چربی زدا.

قبل از کار، همه صندلی ها، فرش ها و اثاثه یا لوازم داخلی را حذف می کنیم - فضای داخلی باید کاملاً خالی بماند. مهم است که به عایق صوتی نمدی کارخانه نگاه کنید. نباید بوی نامطبوع، کنده یا خرد شود، اما باید کاملا خشک شود. در غیر این صورت باید حذف شود. سپس کل کف را جاروبرقی می کشیم، چربی زدایی می کنیم و روی آن را با مواد ضد خوردگی می پوشانیم.

اولین مورد، جداسازی ارتعاش است. با چسباندن از پارتیشن موتور، مواد را در کل طبقه در ورق های کامل قرار می دهیم. ما در آسانسور زیر صندلی های عقب به پایان می رسیم. سطح را با سشوار گرم کنید و با غلتک آن را رول کنید. عایق ارتعاش را به همین ترتیب زیر صندلی های عقب می چسبانیم.

چسباندن کف ماشین با عایق ارتعاشی

سیم کشی ها و سوراخ های فنی نباید با چسب پوشانده شوند.

توجه!

چسباندن روی هم باعث ایجاد هوا بین مواد و کف می شود که می تواند منجر به خوردگی شود.

باید سعی کنید تا حد امکان قسمت های قوس جلویی زیر عایق صوتی کارخانه را بپوشانید و در عین حال به فلپ های مخزن گاز دست نزنید. سپس همه چیز را با یک غلتک کاملا رول می کنیم.

عایق صدا را با لایه دوم می چسبانیم. آن را از دیواره موتور به صندلی های عقب برجسته می چسبانیم. با استفاده از یک غلتک، هوا را از زیر مواد فشار دهید. سپس به همین ترتیب، قسمت زیر صندلی های عقب و فلپ های مخزن گاز را درمان می کنیم و دوباره همه چیز را با غلتک اتو می کنیم.

چسباندن کف ماشین با عایق صدا

بعد از کلی کار، تمام قسمت های داخلی را به جای خود برمی گردانیم. عایق صوتی کف خودرو کامل شده است.

مقدار قابل توجهی صدای خارجی از طریق درها وارد داخل خودرو می شود. بعد از آن بود عایق صدا درب خودروکاهش قابل توجهی در نویز خارجی وجود دارد. علاوه بر این، همیشه می توانید با دستان خود درها را کاملاً "پر سر و صدا" کنید. هیچ عارضه ماوراء طبیعی در اینجا وجود ندارد.

قبل از عایق صدا - جدا کردن درب

مرحله اول جداسازی کامل درب است، یعنی حذف تریم بیرونی. این مرحله سخت ترین است، اما سخت ترین نیست. لازم است به خاطر داشته باشید (یا بهتر است بنویسید) کدام پیچ در کدام سوراخ قرار داشت تا راحت تر دوباره درب را جمع کنید. مکانیسم باز و بسته شدن در و همچنین دستگاه بالابر پنجره را نمی توان حذف کرد، زیرا بازگرداندن آنها بسیار دشوار است. این واحدها با درب های خود عایق صدا تداخلی ندارند.

مرحله دوم تمیز کردن فلز درب از عایق صوتی کارخانه و نزدیکترین دیوار درب به بیرون از عملیات ضد خوردگی کارخانه است. مهم است که سطح تمیز و عاری از چربی باشد - White Spirit به این امر کمک می کند. نکته اصلی این است که برای جلوگیری از خوردگی رنگ را خراش ندهید.

بیایید عایق صوتی درب را شروع کنیم

در مرحله بعد، داخل در (سمت سمت جاده) باید با مواد ارتعاشی پوشانده شود. Vibroplast Gold بهترین گزینه است و شما باید سعی کنید حداکثر مساحتی را که سوراخ های فنی در درب اجازه می دهد را ببندید. خزیدن در آن خیلی راحت نیست، بنابراین برای جلوگیری از خراشیدن دست ها روی لبه های تیز سوراخ های فنی، بهتر است با دستکش های نخی کار کنید. آرماتور درب نیازی به پوشاندن ندارد. در حال حاضر، Aero و AeroPlus از STP به طور فزاینده ای برای جداسازی ارتعاشی فلز درب استفاده می شوند. آنها سبک تر از ویبروپلاست طلا هستند که تأثیر مثبتی بر عمر مفید لولاهای درب خواهد داشت. KMP بالا در هنگام ضربه زدن، در را "چوبی" می کند، درها مانند یک ماشین کلاس بالاتر با صدای دلپذیر "کلیک" به جای "چشمک زدن" بسته می شوند. علاوه بر این، خط جدید Aero دارای محدوده دمایی گسترده ای است که به ویژه برای فصل سرد بسیار مهم است.

توصیه می شود یک دایره بیتوپلاست روبه روی بلندگو بچسبانید تا اسپیکر بهتر پخش شود و امواج صوتی منعکس شده از درب تحت تاثیر قرار نگیرد. نیازی به پوشاندن کل سطح با بیتوپلاست نیست زیرا... این ماده رطوبت را جذب می کند و ایجاد رطوبت در داخل در اولین گام به سمت خوردگی است. لایه دوم بالای عایق ارتعاشی قبلاً برای سکوت با طحال پوشانده شده بود، زیرا یک اکسنت معمولی نمی توانست با رطوبتی که در هنگام باران در در ظاهر می شود مقابله کند. علاوه بر این، در برخی از خودروها، Spleen 8 میلی متری شرایط عملیاتی را تحمل نکرد و به دلیل چسب غیرآب به سادگی کنده شد. نسل جدیدی از مواد در حال حاضر در دسترس است - Accent Premium که اصلا از آب نمی ترسد: قسمت بیرونی مواد با یک فیلم سیاه پوشانده شده است و در قسمت پشتی از یک لایه چسب سبز مقاوم در برابر رطوبت استفاده شده است. بنابراین، داخل درب را می توان با اکسنت ممتاز پوشاند.

برای دوستداران موسیقی، استفاده از هر ماده ای (به جز عایق ارتعاشی) در داخل در نامطلوب است، زیرا پژواک های ناخوشایند ظاهر می شود و کیفیت موسیقی بدتر می شود.

اگر کیفیت صدای آکوستیک مهم نیست، کل سطح داخلی درب باید با Accent Premium یا Splen بر اساس ماستیک آب بندی شود. باید تا حد امکان به قطعات بزرگ چسبانده شود، در حالت ایده آل به صورت یک تکه. ساکت تر خواهد شد.

عایق ارتعاشی تمام دهانه های درب

بیایید به ادامه مطلب برویم داخلدرها نزدیکترین به سالن هستند. در اینجا دو گزینه ممکن وجود دارد.

اگر ماشین برای نصب آکوستیک قدرتمند آماده می شود و از میدباس نصب شده در درها انتظار می رود بازی شادابی داشته باشد، باید سوراخ های تکنولوژیکی در درب را با مواد متراکم و سخت ببندید. بسته به اندازه سوراخ ها، می توان از ورق آلومینیوم یا فایبرگلاس متراکم برای این کار استفاده کرد، که سپس با یک لرزشگیر قدرتمند، به عنوان مثال، Bimast Bomb Premium یا Vizomat پوشانده می شود. این برای بهبود کیفیت صدای موسیقی مهم است - درب باید مانند یک جعبه بسته سفت و سخت به نظر برسد. در عین حال، مهم است که عملکرد مکانیسم باز کردن درب و بالابر پنجره را بررسی کنید تا هیچ چیزی تداخل نداشته باشد. استفاده از Bimast هنگام آب بندی پنجره های تکنولوژیکی می تواند وزن درب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد؛ شما باید انتخاب کنید: لولا یا موسیقی.

اگر کیفیت صدای آکوستیک مهم نیست، پنجره های تکنولوژیکی با ضد آب بسته می شوند: مهم است که رطوبت وارد کابین نشود. STP Aero برای این کار مناسب است: سبک و مقاوم در برابر پارگی. نیازی به چسباندن عایق ارتعاشی زیاد نیست، زیرا ... وزن درب افزایش می یابد و لولاها ممکن است بار سنگین را تحمل نکنند.

همچنین یک گزینه سازش قابل اجرا برای عایق صدا درهای خودروهای غیرنظامی وجود دارد: سوراخ‌های تکنولوژیکی را با فویل STP VIEC می‌پوشانیم و سپس Aero Plus را روی آن می‌چرخانیم. بنابراین، ما استحکام کافی برای آکوستیک با توان متوسط، ضد آب عالی و افزایش اندک وزن را به دست می‌آوریم.

سپس باید این سطح درب را با مواد Accent یا Accent Premium یا در موارد شدید Bitoplast 10 میلی متری بپوشانید و شکاف های لازم را برای همه مکانیزم ها ایجاد کنید. منطقه ای نزدیک به 100% باید پوشانده شود و فضایی برای سیم ها (در صورت نصب پنجره برقی) و بلندگو باقی بماند.

عایق صوتی تزئینات درب

حالا که کار درب تمام شد، بیایید به تریم آن برویم. برای کاهش لرزش پوست توصیه می شود چند تکه لرزش گیر را به سطح پوست بچسبانید (STP Aero یا Vibroplast Silver کافی است). توجه ویژه باید به اتصالات در پلاستیک شود. سپس تمام سطح پوست با مواد Biplast 10K با حاشیه چند سانتی متری در لبه ها پوشانده می شود. پس از برش بیتوپلاست در امتداد کانتور بدنه، به عنوان یک ضد ترک عمل می کند - تمام ضربه های پوشش روی درب از بین می روند. گزینه دیگری نیز امکان پذیر است: در مکان هایی که تریم در به فلز درب متصل می شود، نوارهای مادلین در اطراف محیط آن به تریم چسبانده می شود و داخل تریم با Biplast پر می شود.

روی این عایق صوتی درب خودرو را خودتان انجام دهیدبه پایان رسید، می توانید نصب پشت جلد را شروع کنید. بر ماشین های مختلفدرب به روش های مختلف جدا می شود، اما اصل در همه جا یکسان است. هنگام عایق صوتی درب ها، بهتر است اسپلن را کاملا کنار بگذارید، زیرا... در داخل درب فقط معایبی دارد (کیفیت صدای آکوستیک بدتر می شود، ممکن است در اثر رطوبت از بین برود)، اما در قسمت بیرونی (بین لایه های Bitoplast) می تواند در مونتاژ مجدد اختلال ایجاد کند.

در نتیجه، "صدای" درهای خودرو به طور محسوسی آرام تر می شود و به دلیل افزایش وزن، درب ها راحت تر بسته می شوند.

عایق صوتی یک آپارتمان مهم ترین موضوعی است که احتمالاً هر ساکن یک آپارتمان به آن فکر می کند. و اگر عایق صوتی دیوارها و سقف ها سؤالی ایجاد نمی کند ، زیرا قبلاً مقالات زیادی در مورد آن نوشته شده است ، امروز در مورد نحوه ساخت عایق صوتی درها با دستان خود صحبت خواهیم کرد و در زیر ویدیویی ارائه خواهیم داد. از این فرآیند

- یک سوال بسیار مهم که بسیاری از صاحبان خانه را نگران می کند. این امر به ویژه برای ساکنان ساختمان های بلند به سبک شوروی بسیار مهم است، زیرا در طول ساخت این خانه ها عملاً توجهی به محافظت از آپارتمان ها در برابر سر و صدای اضافی نشده است. در نتیجه، فرودهای کوچک، دیوارهای نازک و درهای تخته سه لا هیچ شانسی برای زندگی آرام باقی نگذاشتند. راه های مختلفی برای تغییر وضعیت و تضمین وجود راحت برای خود وجود دارد. اولین مورد این است که درب را با یک فلز پلاستیکی متشکل از چندین لایه جایگزین کنید که یکی از آنها یک عایق صوتی با کیفیت بالا با درجات مختلف هدایت است.

مواد زیر را می توان در داخل درب های ورودی مدرن استفاده کرد:

• پلی اورتان فوم دار. این یک عایق صوتی خوب است، اجازه نمی دهد سر و صدای اضافی وارد اتاق شود و با مقاومت بالا در برابر آتش مشخص می شود. این ماده از داخل به لنگه در نزدیک می شود و اجازه عبور صدا را نمی دهد.
• فوم پلی استایرن با وزن مخصوص کم مشخص می شود، محافظت خوبی از سر و صدا ایجاد می کند، اما در صورت آتش سوزی باعث ایجاد دود شدید می شود.

نصیحت! کارشناسان توصیه می کنند، در صورت امکان، از خرید درب های ورودی با عایق صوتی داخلی ساخته شده از پلاستیک فوم خودداری کنید، زیرا این ماده دارای ویژگی های سطح پایینایمنی آتش.

• پشم معدنی. مقاومت نسبتاً خوبی در برابر آتش دارد، اما در حین کار رطوبت را جذب می کند و زیر وزن خود فرو می رود.
• مقوا راه راه. این ارزان ترین گزینه است، با این حال، ویژگی های عایق صوتی آن چیزهای زیادی را برای شما باقی می گذارد.

مدل های مدرن درهای ورودی ساخته شده از فلز-پلاستیک علاوه بر این مجهز به آستانه های ویژه و خطوط آب بندی هستند که به لطف آنها ورق بدون ایجاد شکاف به قاب درب نزدیک می شود. مدل های گران قیمت در داخل با لایه ای از چرم مصنوعی پوشانده شده اند که عایق صوتی خوبی نیز می باشد.

انواع عایق صوتی درب های ورودی و روش های اجرای آن

اگر تعویض درب ها با درب های بهتر غیرممکن است، می توانید ورقه در و قاب در قدیمی را خودتان عایق صدا کنید. به چند روش انجام می شود.

ترتیب دهلیز

بر کسی پوشیده نیست که فلز عایق صوتی ضعیفی است، در حالی که ویژگی های چوب از این نظر بسیار بالاتر است. بنابراین، هموطنان ما اغلب درب دوبل نصب می کنند. اولین آنها خارجی است؛ در بیشتر موارد از فلز قابل اعتماد و بادوام ساخته شده است و از نفوذ مهمانان ناخوانده محافظت می کند. دوم - داخلی - از چوب ساخته شده و مانعی عالی در برابر انواع صداها و بوها است. یک شکاف هوا بین درها ایجاد می شود که به عنوان عایق عمل می کند.

هر یک از شما احتمالاً بیش از یک بار دیده اید که در درهای جدید یک لایه درزگیر در تمام محیط قاب درب چسبانده شده است. اگر چندین لایه از این قبیل خطوط وجود داشته باشد، آنها می توانند عایق صوتی واقعاً با کیفیتی را ارائه دهند.

انواع مختلفی از مدارهای عایق صدا در بازار مدرن وجود دارد:

• سیلیکون - با استفاده از یک دنده پلاستیکی در شکاف هایی روی قاب درب یا برگ نصب شده است.
• کانتور لاستیکی فوم. دارای پایه چسبی است که عایق صوتی مستقل درب ورودی را آسان می کند.
• مدار مغناطیسی اتصال محکم درب ها و در نتیجه عایق صوتی خوب را تضمین می کند.

نصیحت! استفاده از مدار عایق صدا یکی از مقرون به صرفه ترین و موثرترین راه های عایق صوتی درب ورودی است که می توانید خودتان آن را انجام دهید.

با استفاده از اثاثه یا لوازم داخلی عایق صدا را خودتان انجام دهید

در گذشته ای نه چندان دور، یک روش بسیار مؤثر برای عایق صدا درب ورودی با تکمیل نمای بیرونی آن با یک لایه ضخیم چوبی در وسعت وسیع سرزمین مادری ما بسیار محبوب بود. برخی از صنعتگران حتی موفق شدند ورق در را با یک پتوی قدیمی روکش کرده و روی آن را با چرم بپوشانند. حتی در حال حاضر، هنگامی که از آنها پرسیده می شود که کدام عایق صدا بهتر است، با اطمینان اظهار می کنند: آن چیزی که با دستان خود و با کمک یک پتوی پنبه ای ضخیم ساخته شده است!

امروزه از ایزولون و زمستان ساز مصنوعی به عنوان عایق صدا برای اثاثه یا لوازم داخلی درب استفاده می شود. آنها در چندین لایه قرار می گیرند و روی بوم با چرم یا چرم مصنوعی پوشانده می شوند تا ظاهر زیبایی به بوم ببخشند.

چگونه گزینه های جایگزینبرای عایق صوتی درب های ورودی می توانید نصب پانل های تزئینی روی بوم، نصب آستانه های لاستیکی، درزگیری شکاف هایی که بین چارچوب در و دیوارها ایجاد می شود با ملات بتنی در نظر بگیرید.

درب های داخلی از نظر بافت بسیار نازک تر از درب های ورودی هستند، که جای تعجب نیست، زیرا آنها برای تقسیم فضای داخل یک آپارتمان یا خانه طراحی شده اند. با این حال، این بدان معنا نیست که موضوع عایق صوتی چنین سازه هایی مرتبط نیست. اگر خانواده پرجمعیتی را انتخاب کنید که یکی از آنها خواب چرت زدن دارند و بخشی دیگر آرزوی تماشا کردن مسابقه فوتبالبا تمام شرایط بعدی، مشخص می شود که نمی توان بدون عایق صوتی خوب درهای داخلی کار کرد. اما قبل از اینکه در مورد انواع و روش های اجرای آن صحبت کنیم، بیایید موادی را که امروزه پانل های درب از آنها ساخته می شود، در نظر بگیریم. بنابراین، برای درب های نصب شده در داخل آپارتمان از مواد زیر استفاده می شود:

• چوب طبیعی؛
• تخته فیبر (به صرفه ترین گزینه)؛
• فلز؛
• پلاستیک؛
• آینه و بشقاب شیشه ای.

محبوب ترین درب ها از تخته فیبر (تخته فیبر) ساخته شده اند. بوم آنها می تواند جامد یا توخالی، با یا بدون پرکننده، با درج های ساخته شده از شیشه و مواد دیگر باشد. کمترین درجه عایق صدا را دربهایی با درج شیشه ای و برگهای توخالی درب مشخص می کنند که عموماً نوعی تشدید کننده هستند.

در مورد اینکه کدام ماده برای عایق صدا درهای داخلی بهتر است، باید به چوب جامد جامد توجه کنیم. اما از طریق درهای پلاستیکی و شیشه ای، صداها و صداها به راحتی از اتاقی به اتاق دیگر نفوذ می کنند.

امروزه می توانید درهای عایق صدا با کیفیت بالا را در فروش بیابید که با استفاده از اصل ساندویچ ساخته شده اند. اگر آنها را در جعبه های مخصوص با آستانه های لاستیکی اتوماتیک نصب کنید، سطح جذب صدا می تواند به 26 دسی بل برسد. درست است، چنین تصمیمی همیشه موجه نیست، زیرا ظاهراین نوع ساخت و ساز از نظر زیبایی شناختی جذابیت خاصی ندارد.

درب های داخلی خود عایق صدا

حرفه ای ها اطمینان می دهند: اگر درب بین اتاق های جداگانه در همان آپارتمان به درستی نصب شود، سطح سر و صدا را می توان حداقل 12 دسی بل کاهش داد. اگر شما هم استفاده کنید بهترین موادبرای عایق صدا، می توانید سطح سر و صدا را بیشتر کاهش دهید.

نصیحت! نصب درب های داخلی مطابق با استانداردهای فنیسطح نویز را تا 12 دسی بل کاهش می دهد.

مراحل عایق صوتی درب های داخلی

• تمام شکاف های بین دیوار و قاب درب را ببندید (برای این کار باید از درزگیر استفاده کنید).
• پوشاندن ورقه در از طرفی که صدای خارجی از آن وارد اتاق می شود. در این مورد، نقش پرکننده را می توان با زمستان ساز مصنوعی، لاستیک فوم، پشم معدنی یا چوب پنبه ای ایفا کرد. درمانتین، چرم مصنوعی و مواد دیگر به عنوان آستر استفاده می شود. برگ های در اغلب با تخته های مخصوص جذب صدا پوشانده می شوند که با ماستیک چسبانده شده و با مواد تزئینی پوشانده می شوند.
• چسباندن مهر و موم در اطراف محیط برگ درب؛ برای این کار می توانید یک بند ناف لاستیکی توخالی معمولی بگیرید.

نصیحت! فاصله ایجاد شده بین لنگه در و چارچوب نباید بیش از 1 سانتی متر باشد.

• نصب آستانه ای که از نفوذ صدا از شکاف زیر در جلوگیری می کند. امروزه در فروشگاه ها می توانید آستانه های ساخته شده از طیف گسترده ای از مواد با اثر جذب صدا را پیدا کنید.

نکاتی برای درب های خود عایق صدا در یک آپارتمان یا خانه

اگر می خواهید درهای داخلی زیبایی را در آپارتمان خود با درج های شیشه ای نصب کنید که اتفاقاً عایق صوتی خاصی نیستند، بهتر است مدل هایی با پنجره های دو جداره ضد صدا خاص را ترجیح دهید.