مدار محافظ باتری لیتیوم یونی در پیچ گوشتی. تبدیل پیچ گوشتی را خودتان با استفاده از باتری های لیتیوم یونی و برق اصلی انجام دهید

من به همه کسانی که سر زدند خوش آمد می گویم. همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، بررسی روی دو هدست ساده طراحی شده برای نظارت بر مجموعه باتری های Li-Ion به نام BMS متمرکز خواهد شد. این بررسی شامل آزمایش و همچنین چندین گزینه برای تبدیل پیچ گوشتی برای لیتیوم بر اساس این تخته ها یا موارد مشابه خواهد بود. برای هر کسی که علاقه مند است، از زیر گربه خوش آمدید.
به روز رسانی 1، اضافه شدن تست جریان عملکرد بردها و یک ویدیوی کوتاه روی برد قرمز
به روز رسانی 2، از آنجایی که این موضوع علاقه کمی را برانگیخته است، سعی خواهم کرد این بررسی را با چندین روش دیگر برای بازسازی Shurik تکمیل کنم تا نوعی سؤالات متداول ساده ایجاد کنم.

فرم کلی:


ویژگی های عملکرد مختصر تخته ها:


توجه داشته باشید:

من می خواهم فوراً به شما هشدار دهم - فقط تخته آبی متعادل کننده دارد ، تخته قرمز متعادل کننده ندارد ، یعنی. این فقط یک برد محافظ شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / اتصال کوتاه / جریان بار زیاد است. و همچنین بر خلاف برخی تصورات هیچ یک از آنها شارژ کنترلر (CC/CV) ندارند، بنابراین برای کارکرد آنها به برد مخصوص با محدودیت ولتاژ و جریان ثابت نیاز است.

ابعاد تابلو:

ابعاد تخته ها بسیار کوچک است، فقط 56mm*21mm برای تابلو آبی و 50mm*22mm برای قرمز:




در اینجا مقایسه ای با باتری های AA و 18650 آورده شده است:


ظاهر:

بیا شروع کنیم با:


پس از بررسی دقیق تر، می توانید کنترلر حفاظتی - S8254AA و اجزای متعادل کننده مجموعه 3S را ببینید:


متأسفانه، طبق گفته فروشنده، جریان عملیاتی فقط 8 آمپر است، اما با قضاوت بر اساس دیتاشیت ها، یک ماسفت AO4407A برای 12 آمپر (پیک 60 آمپر) طراحی شده است و ما دو مورد از آنها را داریم:

همچنین متذکر می شوم که جریان متعادل کننده بسیار کم است (حدود 40 میلی متر) و به محض اینکه همه سلول ها/بانک ها به حالت CV (فاز شارژ دوم) می روند، تعادل فعال می شود.
ارتباط:


ساده تر، زیرا متعادل کننده ندارد:


همچنین بر اساس کنترلر حفاظتی - S8254AA است، اما برای جریان عملیاتی بالاتر 15 آمپر طراحی شده است (باز هم طبق گفته سازنده):


با نگاهی به دیتاشیت های پاور ماسفت های استفاده شده، جریان عملیاتی 70 آمپر و پیک جریان 200 آمپر است، حتی یک ماسفت کافی است، اما ما دو عدد از آنها را داریم:

اتصال مشابه است:


بنابراین، همانطور که می بینیم، هر دو برد دارای یک کنترلر حفاظتی با ایزولاسیون لازم، ماسفت های برقی و شنت برای کنترل جریان عبوری هستند، اما برد آبی دارای یک بالانس داخلی نیز می باشد. من زیاد به مدار نگاه نکرده ام، اما به نظر می رسد که ماسفت های قدرت موازی هستند، بنابراین جریان های کاری را می توان در دو ضرب کرد. نکته مهم - حداکثر جریان های عملیاتی توسط شنت های جریان محدود می شود! این روسری ها از الگوریتم شارژ (CC/CV) اطلاعی ندارند. برای تأیید اینکه اینها دقیقاً بردهای حفاظتی هستند، می توان با استفاده از برگه اطلاعات کنترلر S8254AA قضاوت کرد، که در آن هیچ کلمه ای در مورد ماژول شارژ وجود ندارد:


خود کنترل کننده برای اتصال 4S طراحی شده است، بنابراین با برخی اصلاحات (با قضاوت بر اساس برگه داده) - لحیم کاری کانکتور و مقاومت، شاید روسری قرمز کار کند:


ارتقاء روسری آبی به 4S چندان آسان نیست؛ باید روی عناصر متعادل کننده لحیم کاری کنید.

تست برد:

بنابراین، بیایید به مهمترین چیز برویم، یعنی اینکه چقدر برای استفاده واقعی مناسب هستند. دستگاه های زیر برای آزمایش به ما کمک می کنند:
- یک ماژول پیش ساخته (سه ولت متر سه/چهار رجیستر و یک نگهدارنده برای سه باتری 18650)، که در بررسی من از شارژر ظاهر شد، اگرچه بدون دم متعادل کننده:


- آمپر ولت متر دو رجیستری برای نظارت بر جریان (خوانش های پایین تر دستگاه):


- مبدل DC/DC کاهنده با محدودیت جریان و قابلیت شارژ لیتیوم:


- دستگاه شارژ و متعادل کننده iCharger 208B برای تخلیه کل مجموعه

پایه ساده است - برد مبدل یک ولتاژ ثابت 12.6 ولت را تامین می کند و جریان شارژ را محدود می کند. با استفاده از ولت متر، به این می پردازیم که بردها در چه ولتاژی کار می کنند و بانک ها چگونه متعادل هستند.
ابتدا به ویژگی اصلی تخته آبی، یعنی متعادل کردن نگاه می کنیم. 3 قوطی در عکس وجود دارد که با ولتاژ 4.15V/4.18V/4.08V شارژ می شود. همانطور که می بینیم، عدم تعادل وجود دارد. ما ولتاژ اعمال می کنیم، جریان شارژ به تدریج کاهش می یابد (گیج پایین تر):


از آنجایی که روسری هیچ شاخصی ندارد، تکمیل تعادل فقط با چشم قابل ارزیابی است. آمپرمتر بیش از یک ساعت قبل از پایان صفرها را نشان می داد. برای علاقه مندان، در اینجا یک ویدیوی کوتاه در مورد نحوه عملکرد متعادل کننده در این برد وجود دارد:

به روز رسانی 1: تست بارگذاری:
پایه زیر به ما در جریان خروجی کمک می کند:
- نگهدارنده / نگهدارنده یکسان برای سه باتری 18650
- ولت متر 4 رجیستری (کنترل ولتاژ کل)
- لامپ های رشته ای ماشین به عنوان بار (متاسفانه من فقط 4 لامپ رشته ای 65 واتی دارم، دیگر ندارم)
- مولتی متر HoldPeak HP-890CN برای اندازه گیری جریان (حداکثر 20 آمپر)
- رشته مس با کیفیت بالا سیم های بلندگوبخش بزرگ

چند کلمه در مورد پایه: باتری ها توسط "جک" وصل می شوند، یعنی. گویی یکی پس از دیگری طول سیم های اتصال را کاهش می دهد و بنابراین افت ولتاژ در آنها تحت بار حداقل خواهد بود:


اتصال قوطی ها روی نگهدارنده ("جک"):


پروب های مولتی متر سیم های باکیفیت با گیره های تمساح از شارژر و دستگاه متعادل کننده iCharger 208B بودند، زیرا HoldPeak اعتماد به نفس ایجاد نمی کند و اتصالات غیر ضروری باعث ایجاد اعوجاج اضافی می شود.
ابتدا بیایید برد محافظ قرمز را آزمایش کنیم، زیرا از نظر بار فعلی جالب ترین است. سیم های برق و قوطی را لحیم کنید:


به نظر می رسد چیزی شبیه به این (اتصالات بار حداقل طول دارند):


قبلاً در بخش بازسازی Shurik اشاره کردم که چنین نگهدارنده‌هایی واقعاً برای چنین جریان‌هایی طراحی نشده‌اند، اما آنها برای آزمایش انجام خواهند داد.
بنابراین، یک پایه بر اساس یک روسری قرمز (طبق اندازه گیری ها، بیش از 15A):


اجازه دهید به طور خلاصه توضیح دهم: برد 15A را نگه می دارد، اما من بار مناسبی برای قرار دادن در این جریان ندارم، زیرا لامپ چهارم حدود 4.5-5A بیشتر اضافه می کند و این در حال حاضر فراتر از محدودیت های برد است. در 12.6A، ماسفت های پاور گرم هستند، اما گرم نیستند، برای کارکرد طولانی مدت مناسب هستند. در جریان های بیش از 15 آمپر، برد به حفاظت می رود. من با مقاومت ها اندازه گرفتم، آنها چند آمپر اضافه کردند، اما پایه از قبل جدا شده بود.
مزیت بزرگ تخته قرمز این است که هیچ مانع محافظتی وجود ندارد. آن ها هنگامی که حفاظت فعال می شود، نیازی به فعال کردن آن با اعمال ولتاژ به کنتاکت های خروجی نیست. در اینجا یک ویدیو کوتاه است:

روسری آبی جریان بیشتری را نگه می دارد، اما در جریان های بیش از 10 آمپر، ماسفت های برقی بسیار داغ می شوند. در 15A روسری بیش از یک دقیقه دوام نمی آورد، زیرا بعد از 10-15 ثانیه انگشت دیگر دما را نگه نمی دارد. خوشبختانه آنها به سرعت خنک می شوند، بنابراین برای بارهای کوتاه مدت کاملاً مناسب هستند. همه چیز خوب خواهد بود، اما هنگامی که محافظ فعال می شود، برد مسدود می شود و برای باز کردن قفل آن، باید ولتاژ را به کنتاکت های خروجی اعمال کنید. این گزینه به وضوح برای یک پیچ گوشتی نیست. در مجموع جریان 16 آمپر است، اما ماسفت ها بسیار داغ می شوند:


نتیجه:نظر شخصی من این است که یک برد محافظ معمولی بدون بالانس (قرمز) برای ابزار برقی عالی است. دارای جریان های عملیاتی بالا، ولتاژ قطع بهینه 2.5 ولت است و به راحتی به پیکربندی 4S (14.4V/16.8V) ارتقا می یابد. من فکر می کنم این بیشترین است انتخاب بهینهبرای تبدیل یک Shurik اقتصادی به لیتیوم.
حالا برای روسری آبی. یکی از مزایا وجود تعادل است، اما جریان های عملیاتی هنوز کوچک هستند، 12A (24A) برای یک Shurik با گشتاور 15-25Nm تا حدودی کافی نیست، به خصوص زمانی که کارتریج تقریباً هنگام سفت کردن پیچ متوقف می شود. و ولتاژ قطع فقط 2.7 ولت است، به این معنی که تحت بار سنگین، بخشی از ظرفیت باتری بی ادعا باقی می ماند، زیرا در جریان های بالا افت ولتاژ روی بانک ها قابل توجه است و آنها برای 2.5 ولت طراحی شده اند. و بزرگترین عیب این است که هنگام فعال شدن محافظ، برد مسدود می شود، بنابراین استفاده در پیچ گوشتی نامطلوب است. در برخی از پروژه های خانگی بهتر است از شال آبی استفاده کنید اما باز هم این نظر شخصی من است.

طرح های کاربردی احتمالی یا نحوه تبدیل منبع تغذیه Shurik به لیتیوم:

بنابراین، چگونه می توانید منبع تغذیه Shurik مورد علاقه خود را از NiCd به Li-Ion/Li-Pol تغییر دهید؟ این موضوع قبلاً کاملاً هک شده است و اصولاً راه حل هایی پیدا شده است ، اما من به طور خلاصه خودم را تکرار می کنم.
برای شروع، من فقط یک چیز را می گویم - در شوریک های اقتصادی فقط یک برد محافظ در برابر شارژ بیش از حد / تخلیه بیش از حد / اتصال کوتاه / جریان بار زیاد (مشابه با برد قرمز مورد بررسی) وجود دارد. هیچ تعادلی در آنجا وجود ندارد. علاوه بر این، حتی برخی از ابزارهای برقی مارک دار تعادل ندارند. همین امر در مورد همه ابزارهایی که با افتخار می گویند "شارژ در 30 دقیقه" صدق می کند. بله، در نیم ساعت شارژ می شوند، اما به محض اینکه ولتاژ یکی از بانک ها به مقدار اسمی برسد یا برد محافظ فعال شود، خاموش شدن اتفاق می افتد. حدس زدن اینکه بانک ها به طور کامل شارژ نمی شوند دشوار نیست، اما تفاوت فقط 5-10٪ است، بنابراین چندان مهم نیست. نکته اصلی که باید به خاطر داشته باشید این است که شارژ متعادل حداقل چندین ساعت دوام می آورد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا به آن نیاز دارید؟

بنابراین، رایج ترین گزینه به این صورت است:
شارژر شبکه با خروجی تثبیت شده 12.6 ولت و محدودیت جریان (1-2A) -> برد محافظ ->
نتیجه: ارزان، سریع، قابل قبول، قابل اعتماد. تعادل بسته به شرایط قوطی ها (ظرفیت و مقاومت داخلی). این یک گزینه کاملاً کارآمد است، اما پس از مدتی عدم تعادل خود را در زمان کار احساس می کند.

گزینه صحیح تر:
شارژر شبکه با خروجی تثبیت شده 12.6 ولت، محدودیت جریان (1-2 آمپر) -> برد محافظ با بالانس -> 3 باتری متصل به صورت سری
به طور خلاصه: گران، سریع / آهسته، با کیفیت بالا، قابل اعتماد. تعادل طبیعی است، ظرفیت باتری حداکثر است

بنابراین، ما سعی خواهیم کرد کاری شبیه به گزینه دوم انجام دهیم، در اینجا چگونه می توانید آن را انجام دهید:
1) باتری های Li-Ion/Li-Pol، بردهای محافظ و یک دستگاه شارژ و متعادل کننده تخصصی (iCharger، iMax). علاوه بر این، باید کانکتور تعادل را جدا کنید. تنها دو نقطه ضعف وجود دارد - شارژرهای مدل ارزان نیستند و برای سرویس دهی بسیار راحت نیستند. جوانب مثبت - جریان شارژ بالا، جریان متعادل کننده بالا
2) باتری های Li-Ion/Li-Pol، برد حفاظتی با متعادل کننده، مبدل DC با محدودیت جریان، منبع تغذیه
3) باتری های Li-Ion/Li-Pol، برد حفاظتی بدون بالانس (قرمز)، مبدل DC با محدودیت جریان، منبع تغذیه. تنها نقطه ضعف این است که با گذشت زمان قوطی ها نامتعادل می شوند. برای به حداقل رساندن عدم تعادل، قبل از تغییر شوریک، لازم است ولتاژ را در همان سطح تنظیم کنید و توصیه می شود قوطی ها را از همان دسته بردارید.

گزینه اول فقط برای کسانی کار می کند که حافظه مدل دارند، اما به نظر من اگر به آن نیاز داشتند، خیلی وقت پیش شوریک خود را بازسازی کردند. گزینه دوم و سوم عملا یکی هستند و حق حیات دارند. شما فقط باید انتخاب کنید که چه چیزی مهمتر است - سرعت یا ظرفیت. من معتقدم که آخرین گزینه بهترین گزینه است، اما فقط هر چند ماه یک بار باید بانک ها را متعادل کنید.

بنابراین، بس است، بیایید به بازسازی بپردازیم. از آنجایی که من تجربه ای با باتری های NiCd ندارم، در مورد تبدیل فقط در کلمات صحبت می کنم. ما نیاز خواهیم داشت:

1) منبع تغذیه:

گزینه اول منبع تغذیه (PSU) حداقل 14 ولت یا بیشتر. جریان خروجی مطلوب است که حداقل 1 آمپر (در حالت ایده آل حدود 2-3 آمپر) باشد. ما از منبع تغذیه لپ‌تاپ/نت‌بوک، از شارژرها (خروجی بیش از 14 ولت)، واحدهای تغذیه نوارهای LED، تجهیزات ضبط ویدیو (منبع تغذیه DIY) استفاده خواهیم کرد، یا:


- مبدل DC/DC کاهنده با محدودیت جریان و قابلیت شارژ لیتیوم، به عنوان مثال یا:


- گزینه دوم منابع تغذیه آماده برای Shuriks با محدودیت جریان و خروجی 12.6 ولت. آنها ارزان نیستند، به عنوان مثال از بررسی من در مورد پیچ ​​گوشتی MNT -:


- گزینه سوم :


2) برد محافظ با یا بدون بالانس. توصیه می شود جریان را با ذخیره بگیرید:


اگر از گزینه بدون بالانس استفاده می شود، لازم است کانکتور متعادل کننده را لحیم کنید. این برای کنترل ولتاژ روی بانک ها ضروری است، یعنی. برای ارزیابی عدم تعادل و همانطور که متوجه شدید، در صورت شروع عدم تعادل، باید به صورت دوره ای باتری را با یک ماژول شارژ ساده TP4056 شارژ کنید. آن ها هر چند ماه یکبار روسری TP4056 را می گیریم و تمام بانک هایی که در پایان شارژ ولتاژشان زیر 4.18 ولت است را یکی یکی شارژ می کنیم. این ماژول به درستی شارژ را در ولتاژ ثابت 4.2 ولت قطع می کند. این روش یک ساعت و نیم طول می کشد، اما بانک ها کم و بیش متعادل خواهند بود.
کمی آشفته نوشته شده است، اما برای کسانی که در مخزن هستند:
بعد از چند ماه باتری پیچ گوشتی را شارژ می کنیم. در پایان شارژ، دم متعادل کننده را بیرون می آوریم و ولتاژ روی بانک ها را اندازه می گیریم. اگر چیزی شبیه به این دریافت کنید - 4.20 ولت / 4.18 ولت / 4.19 ولت، تعادل اساساً لازم نیست. اما اگر تصویر به شرح زیر است - 4.20 ولت / 4.06 ولت / 4.14 ولت، ماژول TP4056 را می گیریم و دو بانک را به نوبه خود به 4.2 ولت شارژ می کنیم. من هیچ گزینه دیگری جز شارژر-بالانسرهای تخصصی نمی بینم.

3) باتری های با جریان بالا:


من قبلاً چند بررسی کوتاه در مورد برخی از آنها نوشته ام - و. در اینجا مدل های اصلی باتری های لیتیوم یونی 18650 با جریان بالا آورده شده است:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (حداکثر 20 آمپر)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (حداکثر 20 آمپر)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- سامسونگ INR18650-15L 1500mah (حداکثر 18 آمپر)
- سامسونگ INR18650-20R 2000mah (حداکثر 22 آمپر)
- سامسونگ INR18650-25R 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- سامسونگ INR18650-30Q 3000mah (حداکثر 15 آمپر)
- LG INR18650HB6 1500mah (حداکثر 30 آمپر)
- LG INR18650HD2 2000mah (حداکثر 25 آمپر)
- LG INR18650HD2C 2100mah (حداکثر 20A)
- LG INR18650HE2 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- LG INR18650HE4 2500mah (حداکثر 20 آمپر)
- LG INR18650HG2 3000mah (حداکثر 20 آمپر)
- SONY US18650VTC3 1600mah (حداکثر 30 آمپر)
- SONY US18650VTC4 2100mah (حداکثر 30 آمپر)
- SONY US18650VTC5 2600mah (حداکثر 30 آمپر)

من Samsung INR18650-25R 2500mah (حداکثر 20 آمپر)، Samsung INR18650-30Q 3000mah (حداکثر 15 آمپر) یا LG INR18650HG2 3000mah (حداکثر 20 آمپر) با زمان تست شده را توصیه می کنم. من تجربه زیادی با شیشه های دیگر نداشته ام، اما انتخاب شخصی من Samsung INR18650-30Q 3000mah است. اسکی ها نقص فنی کوچکی داشتند و تقلبی ها با خروجی جریان کم شروع به ظاهر شدن کردند. من می توانم مقاله ای در مورد نحوه تشخیص تقلبی از اصلی ارسال کنم، اما کمی بعد، باید به دنبال آن بگردید.

چگونه همه اینها را کنار هم بگذاریم:


خوب، چند کلمه در مورد اتصال. ما از سیم های رشته ای مسی با کیفیت بالا با سطح مقطع مناسب استفاده می کنیم. اینها SHVVP/PVS آکوستیک با کیفیت بالا یا معمولی با سطح مقطع 0.5 یا 0.75 میلی متر مربع از یک فروشگاه سخت افزار هستند (عایق را پاره می کنیم و سیم های باکیفیت با رنگ های مختلف دریافت می کنیم). طول هادی های اتصال باید به حداقل برسد. باتری ترجیحا از همان دسته. قبل از اتصال آنها، توصیه می شود آنها را با همان ولتاژ شارژ کنید تا تا زمانی که ممکن است عدم تعادل وجود داشته باشد. لحیم کاری باتری ها کار سختی نیست. نکته اصلی داشتن یک آهن لحیم کاری قدرتمند (60-80 وات) و یک شار فعال (مثلاً اسید لحیم کاری) است. لحیم کاری با انفجار. نکته اصلی این است که سپس ناحیه لحیم کاری را با الکل یا استون پاک کنید. خود باتری ها در محفظه باتری از قوطی های NiCd قدیمی قرار می گیرند. بهتر است آن را در یک مثلث، منهای به مثبت، یا همانطور که معمولاً "جک" نامیده می شود، با قیاس با این ترتیب دهید (یک باتری در معکوس قرار می گیرد) یا توضیح خوبی کمی بالاتر (در بخش تست) وجود دارد. ):


بنابراین، سیم های اتصال باتری ها کوتاه خواهند بود، بنابراین، افت ولتاژ با ارزش در آنها تحت بار حداقل خواهد بود. من استفاده از نگهدارنده ها را برای 3-4 باتری توصیه نمی کنم؛ آنها برای چنین جریان هایی در نظر گرفته نشده اند. هادی های ساید بای ساید و متعادل کننده چندان مهم نیستند و می توانند مقطع کمتری داشته باشند. در حالت ایده‌آل، بهتر است باتری‌ها و برد محافظ را در محفظه باتری و مبدل DC کاهنده را به طور جداگانه در ایستگاه اتصال قرار دهید. نشانگرهای LEDشارژ/شارژ را می‌توان با خود جایگزین کرد و روی بدنه ایستگاه نشان داد. در صورت تمایل، می توانید یک مینی ولت متر به ماژول باتری اضافه کنید، اما این پول اضافی است، زیرا کل ولتاژ روی باتری تنها به طور غیر مستقیم ظرفیت باقیمانده را نشان می دهد. اما اگر می خواهید، چرا که نه. اینجا :

حالا بیایید قیمت ها را تخمین بزنیم:
1) BP - از 5 تا 7 دلار
2) مبدل DC/DC - از 2 به 4 دلار
3) تخته های حفاظتی - از 5 تا 6 دلار
4) باتری - از 9 تا 12 دلار (3-4 دلار برای هر مورد)

مجموع، به طور متوسط ​​15-20 دلار برای بازسازی (با تخفیف/کوپن)، یا 25 دلار بدون آنها.

به روز رسانی 2، چند راه دیگر برای بازسازی Shurik:

گزینه بعدی (پیشنهاد شده از نظرات، با تشکر I_R_Oو کارتمن):
از شارژرهای ارزان قیمت 2S-3S (این سازنده همان iMax B6 است) یا انواع کپی های B3/B3 AC/imax RC B3 () یا () استفاده کنید.
SkyRC e3 اصلی دارای جریان شارژ در هر سلول 1.2 آمپر در مقابل 0.8 آمپر برای کپی است، باید دقیق و قابل اعتماد باشد، اما دو برابر گرانتر از کپی ها. شما می توانید آن را با قیمت بسیار ارزان در همان مکان خریداری کنید. همانطور که از توضیحات متوجه شدم، دارای 3 ماژول شارژ مستقل است، چیزی شبیه به 3 ماژول TP4056. آن ها SkyRC e3 و کپی های آن به این ترتیب تعادل ندارند، اما به سادگی بانک ها را به یک مقدار ولتاژ (4.2 ولت) در همان زمان شارژ کنید، زیرا آنها اتصالات برق ندارند. مجموعه SkyRC در واقع شامل دستگاه های شارژ و متعادل کننده است، به عنوان مثال، اما جریان متعادل کننده تنها 200 میلی آمپر است و حدود 15 تا 20 دلار قیمت دارد، اما می تواند دستگاه های تغییر دهنده عمر (LiFeP04) را شارژ کند و جریان های تا 3 آمپر را شارژ کند. همه علاقه مندان می توانند بررسی کنند محدوده مدل.
مجموع برای این گزینهبه هر یک از شارژرهای 2S-3S فوق، یک برد محافظ قرمز یا مشابه (بدون تعادل) و باتری های با جریان بالا نیاز دارید:


در مورد من، این گزینه بسیار خوب و اقتصادی است، احتمالاً به آن پایبند خواهم بود.

یکی دیگر از گزینه های پیشنهادی رفیق Volosaty:
از به اصطلاح "تعادل کننده چک" استفاده کنید:

بهتر است از او بپرسید کجا فروخته شده است، اولین بار است که در مورد آن می شنوم :-). من نمی توانم چیزی در مورد جریان ها به شما بگویم، اما با توجه به توضیحات، به یک منبع تغذیه نیاز دارد، بنابراین این گزینه چندان مقرون به صرفه نیست، اما به نظر از نظر جالب است. جریان شارژ. در اینجا لینک به. در مجموع، برای این گزینه شما نیاز دارید: یک منبع تغذیه، یک برد محافظ قرمز یا مشابه (بدون تعادل)، یک "تعادل کننده چک" و باتری های با جریان بالا.

مزایای:
قبلاً به مزایای منابع تغذیه لیتیوم (Li-Ion/Li-Pol) نسبت به نیکل (NiCd) اشاره کرده ام. در مورد ما، یک مقایسه سر به سر - یک باتری معمولی Shurik ساخته شده از باتری های NiCd در مقابل لیتیوم:
+ چگالی انرژی بالا یک باتری نیکل معمولی 12S 14.4V 1300mah دارای انرژی ذخیره شده 14.4*1.3=18.72Wh است و باتری لیتیومی 4S 18650 14.4V 3000mah - 14.4*3=43.2Wh
+ بدون اثر حافظه، یعنی. شما می توانید آنها را در هر زمان و بدون انتظار برای تخلیه کامل شارژ کنید
+ ابعاد و وزن کوچکتر با پارامترهای مشابه NiCd
+ زمان شارژ سریع (از جریان شارژ زیاد نمی ترسد) و نشانه واضح
+ ترشح کم

تنها معایب Li-Ion عبارتند از:
- مقاومت کم باتری ها در برابر سرما (از دمای منفی می ترسند)
- بالانس کردن قوطی ها در هنگام شارژ و وجود محافظ تخلیه بیش از حد الزامی است
همانطور که می بینید، مزایای لیتیوم آشکار است، بنابراین اغلب منطقی است که منبع تغذیه را دوباره کار کنید.

نتیجه:روسری های مورد بررسی بد نیستند، باید برای هر کاری مناسب باشند. اگر یک شوریک روی قوطی‌های NiCd داشتم، یک روسری قرمز برای تبدیل انتخاب می‌کردم، :-)…

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.

همانطور که می دانید هر باتری دیر یا زود عمر خود را تمام می کند و یا نیاز به تعویض جزئی باتری دارد یا اینکه باید به طور کامل تعویض شود. وقتی صحبت از پیچ گوشتی به میان می آید، خرید یک پیچ گوشتی جدید برای کسی بسیار راحت تر از تعویض باتری های موجود در آن است، زیرا این کار هم به زمان و هم به مهارت خاصی نیاز دارد. با این حال، اگر مهارت و دانش دارید، تعویض باتری در پیچ گوشتی می تواند جایگزین خوبی برای خرید یک باتری جدید باشد. در بسیاری از موارد ارزان تر است.

سلول های نیکل-کادمیم یا لیتیوم-یون معمولاً به عنوان باتری در پیچ گوشتی ها استفاده می شوند. بی تکلف تر است و اگر جایگزینی جزئی عناصر در چنین بلوکی انجام شود، همچنان کار خواهد کرد برای مدت طولانی. تعویض جزئی باتری های لیتیومیهمچنین می توان آن را انجام داد، اما اجرای آن کمی دشوارتر است. باید در نظر داشت که نه تنها خود عناصر، بلکه تخته متعادل کننده نیز باید لحیم شوند. همچنین در اخیراعلاقه مندان به الکترونیک اغلب باتری های پیچ گوشتی را با دست خود تغییر می دهند باتری های nicdبه لیتیوم اگر پیچ گوشتی مجبور است به طور مکرر و شدید کار کند، این یک راه خوب است. ظرفیت بسیار بالاتر و تعداد چرخه ها بیشتر است.

نحوه تعمیر باتری نیکل کادمیوم در پیچ گوشتی

ویژگی کوزه های نیکل-کادمیم این است که در پایان عمر مفید، محتویات الکترولیت آنها خشک می شود. در این مورد، گاهی اوقات پر کردن مجدد با آب مقطر کمک می کند.

اما اگر به این فکر می کنید که چه چیزی بهتر و بدیهی است کارآمدتر است، همچنان باید تصمیم بگیرید که باتری های پیچ گوشتی را تعویض کنید. پر کردن همیشه کمکی نمی کند. احتمال اینکه این ابزار با باتری که در آن قوطی ها تا حدی تعویض می شوند به خوبی کار کند بسیار بیشتر است البته به شرطی که همه چیز به درستی انجام شود.

در نهایت، فرآیند پر کردن خود کمتر از فرآیند تعمیر باتری کار فشرده نیست. و اگر به دلیل خشک شدن باتری ها بی اثر باشد، بسیار آزاردهنده خواهد بود.

ما بلوک را جدا می کنیم و به دنبال "پیوند ضعیف" هستیم

قبل از اینکه با دستان خود شروع کنید، باید به خاطر داشته باشید که خود بسته باتری باید تا حد امکان با دقت مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات این نیاز به صبر زیادی دارد، زیرا سازندگان بلوک همیشه تلاش می کنند تا رسیدن به باتری را تا حد امکان دشوار کنند. این قابل درک است. اکثر تولید کنندگان علاقه مند هستند که صنعتگران باتری پیچ گوشتی را خودشان تعمیر نکنند و قوطی ها را سرهم نکنند، اما بدون تردید، ابزار جدیدی را خریداری می کنند، اغلب با قیمت نسبتاً بالا.

پس از باز کردن باتری، تمام باتری ها را از جعبه پلاستیکی آن جدا کنید. نکته مهم: فراموش نکنید که قبل از انجام این دستکاری، باتری را از قبل شارژ کنید . شما نمی توانید بیش از سه ساعت شارژ کنید. سپس، پس از برداشتن قوطی ها، باید از یک مولتی متر برای اندازه گیری قرائت ولتاژ در هر یک از آنها استفاده کنید.

• پس از اندازه گیری U هر شیشه، نتایج را یادداشت کنید. به احتمال زیاد، عناصر با کمترین ولتاژ باید بعدا حذف شوند.
• حالا بسته باتری. می توانید یک بار را به شکل لامپ به آن وصل کنید.
• دوباره فرآیند شارژ را تکرار کنید ، ولتاژ هر باتری را اندازه گیری کنید و کسانی که ضعیف ترین عملکرد را دارند از لحیم کاری خارج کنید .

البته قبل از تعویض باتری ها در پیچ گوشتی، باید المان های جدید مشابه نمونه های قدیمی را ترجیحا با حاشیه کم خریداری کنید. باتری هایی با همین ظرفیت بخرید.

نصب بانک های جدید

قبل از نصب باتری های جدید در بسته باتری، مهم است که ظرافت های خاصی را در نظر بگیرید که بدون آنها انجام درست همه چیز غیرممکن خواهد بود. اول از همه، حفظ قطبیت هنگام لحیم کاری مهم است . و همچنین تفاوت بین لحیم کاری معمولی و اصل جوشکاری نقطه ای را درک کنید. زیرا لحیم کاری صفحات متصل کننده باتری ها به یکدیگر به روش معمول توصیه نمی شود.

اگر دستگاه جوش نقطه ای ندارید، سعی کنید از آهن لحیم کاری معمولی استفاده کنید. اما همه چیز باید به وضوح، با دقت و در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. نکته اصلی جلوگیری از گرمای بیش از حد بحرانی باتری ها است. فقط از لحیم کاری سرب با کیفیت بالا استفاده کنید.

به هر حال، در چنین مواردی است که یکی از مزایای اصلی باتری های نیکل کادمیوم خود را نشان می دهد. با قرار گرفتن در معرض خطر خاصی در طول تعمیرات، شانس نسبتاً بالایی برای "مقاومت" دارند. دمای بالابه دلیل بدنه و ترکیب فلزی قوی، که خطر انفجار افزایش نمی یابد. سلول های لیتیومی مقاومت بسیار کمتری در برابر چشمک زدن دارند و دمدمی مزاج تر هستند.

هر باتری را به همان ترتیبی که در بسته قدیمی است قرار دهید و بسته باتری را دوباره سرهم کنید. پس از مونتاژ مجدد باتری، برای متعادل کردن پتانسیل همه عناصر و حذف آنچه که "اثر حافظه" نامیده می شود، باید آن را به درستی "چرخانید". حداقل دو یا سه چرخه شارژ-دشارژ به باتری جدید بدهید. همانطور که می دانید، توصیه نمی شود که به طور مداوم باتری های نیکل-کادمیم را بدون تخلیه کامل آنها شارژ کنید، که همیشه در حین کار امکان پذیر نیست.

در آینده، هنگام استفاده از باتری تعمیر شده لازم است هر چند وقت یکبار و بعد به طور کامل تخلیه شود کاملا شارژ شده - برای جلوگیری از وقوع مکرر "اثر حافظه". توصیه می شود حداقل هر شش ماه یک بار این کار را انجام دهید. به این ترتیب می توانید عمر سلول های نیکل-کادمیم را با استفاده بهینه از منابع آنها افزایش دهید، بدون اینکه آنها اطلاعات غیرضروری در مورد شارژهای قبلی جمع آوری کنند.

تعویض باتری های نیکل کادمیوم در پیچ گوشتی با باتری های لیتیومی

اخیراً در انجمن‌هایی که به ابزارهای الکتریکی اختصاص داده شده است، فرآیند جایگزینی باتری‌های پیچ‌گوشتی نیکل-کادمیم با باتری‌های Liion اغلب توضیح داده می‌شود. و این تصادفی نیست. مدرن تر سلول های مبتنی بر لیتیوم ظرفیت بسیار بالاتری دارند . آ چرخه های کاری بیشتری دارند حداقل یک و نیم تا دو بار.

اغلب، باتری‌های کادمیومی با لیتیوم محبوب 18650 جایگزین می‌شوند که بر اساس اندازه آنها نامگذاری می‌شود. در صورت استفاده روزانه یا خیلی مکرر از این ابزار می توانید باتری ها را به لیتیوم تغییر دهید. تعداد سیکل زیاد باتری های لیتیوم یونیایده آل برای صنعتگران حرفه ای که هر روز از این ابزار استفاده می کنند.

برای تبدیل پیچ گوشتی از "کادمیم به لیتیوم"، به 18650 باتری و یک ماژول شارژ ویژه نیاز دارید. این ماژول به شما امکان می دهد باتری را شارژ کرده و بار را روی همان پایانه ها (همان برد محافظی که در ابتدا ذکر شد) منتقل کنید. چنین ماژول هایی در برابر اتصال کوتاه بین عناصر محافظت می کنند.

نحوه لحیم کردن عناصر

اکیداً توصیه می شود که لحیم کاری دقیقاً انجام شود دستگاه جوشکاری تماسی - با توجه به این واقعیت که باتری های لیتیومی حتی نسبت به باتری های کادمیمی به گرما حساس تر هستند. اگر باتری های نیکل کادمیوم می توانند دستکاری با آهن لحیم کاری را تحمل کنند، پس برای لیتیوم هنوز هم بهتر است از روش جوشکاری مقاومتی استفاده شود.

برای اتصال باتری ها به یکدیگر به یک نوار فلزی نازک نیاز دارید. خود نوارها را می توان از نرم برش داد قوطی حلبی. تمام سطوحی که باید به هم متصل شوند ابتدا باید با الکل پاک شوند و سپس شروع شوند جوش نقطه ایبا استفاده از دستگاه مدت زمان پالس به صورت آزمایشی انتخاب می شود تا هیچ سوختگی وجود نداشته باشد و اتصال قابل اعتماد باشد. برای اطمینان از اتصال مطمئن بین صفحه و سطح تماس باتری، بهتر است چندین اتصال نقطه ای ایجاد کنید.

قسمت اضافی نوار قطع می شود و لبه آزاد آن به باتری دیگری متصل می شود. در مرحله بعد، تمام عناصر طبق یک اصل به یکدیگر متصل می شوند. البته با رعایت قطبیت.

کل مجموعه تمام شده با استفاده از نوار الکتریکی به یکدیگر ثابت می شود. بهتر است دو چرخش نوار الکتریکی در یک طرف و دو چرخش از طرف دیگر - برای اطمینان بیشتر. پس از این، تماس های باتری دوباره با یک نوار فلزی متصل می شوند. معلوم می شود آماده است باتری نو، که اکنون باید برد (ماژول) را به آن وصل کنید.

ماژول را می توان با یک آهن لحیم کاری معمولی به باتری جدید لحیم کرد.

سیم منفی مجموعه باتری به ترمینال B روی برد و سیم مثبت به ترمینال B+ متصل می شود. پایانه های تماس به پایانه های P- و P+ و شیرهای متعادل کننده به پایانه های B1، B2 و B3 متصل می شوند. برای لحیم کاری بهتر است از فلاکس با کیفیت بالا استفاده شود که به خوبی در کل سطح پخش می شود. سیم مثبت به طور مستقیم لحیم می شود و یک سیم ضخیم با سطح مقطع حداقل 0.5 میلی متر مربع به تماس منفی لحیم می شود، زیرا جریان حداقل 10 آمپر از آن عبور می کند.

پس از این، سیم های متعادل کننده با سطح مقطع کوچک لحیم می شوند.

• برای تماس B3نقطه اتصال را وصل کنید سومو چهارمباتری ها؛
• برای تماس B2- نقطه اتصال دومینو سوم;
• برای تماس B1- نقطه اتصال اولینو دومین(از تماس مثبت شروع به شمارش می کنیم).

پس از شارژ باتری، ولتاژ تمام عناصر آن را بررسی کنید. U در هر یک از آنها نباید بیش از 4.2 ولت باشد.

پس از آماده شدن بسته باتری جدید، باتری نیکل کادمیوم قدیمی را جدا می کنیم. ما فقط باتری های قدیمی را جدا می کنیم و سنسورهای دمای قدیمی را در جای خود می گذاریم، زیرا شارژر پیچ گوشتی بدون آنها کار نمی کند. یک بلوک جدید را در داخل محفظه پلاستیکی لحیم می کنیم و فضای باقی مانده داخل آن را با پلاستیک فوم پر می کنیم.

بنابراین، اگر نیاز به تعویض باتری در پیچ گوشتی وجود دارد، می توانید خودتان این کار را انجام دهید. در مورد باتری های قدیمی اما قابل اعتماد کادمیوم می توانید از این روش استفاده کنید تعویض جزئیبرای موارد جدید و اگر می‌خواهید خودتان یک «پیچ‌گوشتی حرفه‌ای و قدرتمند» بسازید، می‌توانید با موفقیت بسته باتری را با سلول‌های لیتیوم یونی جایگزین کنید.

این صنعت مدت‌هاست که پیچ گوشتی می‌سازد و بسیاری از مردم مدل‌های قدیمی‌تری با باتری‌های نیکل-کادمیم و نیکل-فلز هیدرید دارند. تبدیل پیچ گوشتی به لیتیوم بهبود می یابد ویژگی های عملکرددستگاه بدون خرید ابزار جدید اکنون بسیاری از شرکت ها خدمات تبدیل باتری پیچ گوشتی را ارائه می دهند، اما شما می توانید این کار را خودتان انجام دهید.

مزایای باتری های لیتیوم یونی

باتری های نیکل کادمیوم قیمت پایینی دارند، چرخه های شارژ زیادی را تحمل می کنند و از دمای پایین نمی ترسند. اما اگر آن را قبل از تخلیه کامل شارژ کنید (اثر حافظه) ظرفیت باتری کاهش می یابد.

باتری های لیتیوم یون دارای مزایای زیر هستند:

• ظرفیت بالا، که زمان کار طولانی تر پیچ گوشتی را تضمین می کند.
• اندازه و وزن کوچکتر؛
• در صورت عدم استفاده به خوبی شارژ را حفظ می کند.

اما یک باتری لیتیومی برای پیچ گوشتی تخلیه کامل را به خوبی تحمل نمی کند، بنابراین ابزارهای کارخانه روی چنین باتری هایی مجهز به مدارهای اضافی هستند که باتری را از گرم شدن بیش از حد، اتصال کوتاه و شارژ بیش از حد محافظت می کند تا از انفجار یا تخلیه کامل جلوگیری کند. هنگامی که ریز مدار مستقیماً در باتری نصب می شود، اگر باتری استفاده نشده جدا از ابزار قرار گیرد، مدار باز می شود.

مشکلات در کار مجدد

که در باتری های لیتیوم یونیمعایب عینی مانند عملکرد ضعیف در دماهای پایین وجود دارد. علاوه بر این، هنگام تبدیل پیچ گوشتی به باتری های لیتیومی 18650، ممکن است با تعدادی از مشکلات روبرو شوید:

1. استاندارد 18650 به این معنی است که قطر یک سلول باتری 18 میلی متر با طول 65 میلی متر است. این ابعاد با ابعاد عناصر نیکل-کادمیم یا هیدرید نیکل-فلز که قبلاً در پیچ گوشتی نصب شده اند، مطابقت ندارد. تعویض باتری ها مستلزم قرار دادن آنها در یک جعبه باتری استاندارد، به علاوه نصب یک میکرو مدار محافظ و سیم های اتصال است.
2. ولتاژ خروجی سلول‌های لیتیومی 3.6 ولت و برای سلول‌های نیکل کادمیوم 1.2 ولت است. فرض کنید ولتاژ اسمی باتری قدیمی 12 ولت است. این ولتاژ هنگام اتصال سری است. سلول های Li-Ionنمی توان ارائه کرد. دامنه نوسانات ولتاژ در طول چرخه شارژ-دشارژ باتری یونی نیز تغییر می کند. بر این اساس، باتری های تبدیل شده ممکن است با پیچ گوشتی سازگار نباشند.
3. باتری های یونی در ویژگی های عملکردشان متفاوت هستند. آنها ولتاژ اضافه شارژ بیشتر از 4.2 ولت و ولتاژ تخلیه کمتر از 2.7 ولت را تا زمانی که از کار بیفتند تحمل نمی کنند. بنابراین، هنگامی که باتری بازسازی می شود، باید یک برد محافظ در پیچ گوشتی نصب شود.
4. ممکن است شارژر موجود برای پیچ گوشتی با باتری لیتیوم یونی قابل استفاده نباشد. همچنین باید آن را دوباره بسازید یا یکی دیگر بخرید.

مهم!اگر مته یا پیچ گوشتی ارزان است و کیفیت چندان بالایی ندارد، بهتر است آن را بازسازی نکنید. این ممکن است بیشتر از هزینه خود ابزار باشد.

انتخاب باتری

پیچ گوشتی ها اغلب از باتری های 12 ولتی استفاده می کنند. فاکتورهایی که در انتخاب باتری لیتیوم یونی برای پیچ گوشتی باید در نظر گرفت:

1. چنین ابزارهایی از عناصری با مقادیر جریان تخلیه بالا استفاده می کنند.
2. در بسیاری از موارد، ظرفیت المنت با جریان تخلیه رابطه معکوس دارد، بنابراین نمی توانید آن را تنها بر اساس ظرفیت انتخاب کنید. شاخص اصلی فعلی است. مقدار جریان عملکرد پیچ ​​گوشتی را می توان در پاسپورت ابزار یافت. معمولاً از 15 تا 30-40 A است.
3. هنگام تعویض باتری پیچ گوشتی با Li-Ion 18650، استفاده از سلول هایی با مقادیر ظرفیت متفاوت توصیه نمی شود.
4. گاهی اوقات نکاتی برای استفاده از باتری لیتیومی از یک لپ تاپ قدیمی وجود دارد. این کاملا غیر قابل قبول است. آنها برای جریان تخلیه بسیار کمتر طراحی شده اند و دارای مشخصات فنی نامناسب هستند.
5. تعداد عناصر بر اساس نسبت تقریبی - 1 Li-Ion به 3 Ni-Cd - محاسبه می شود. برای یک باتری 12 ولتی، باید 10 قوطی قدیمی را با 3 قوطی جدید جایگزین کنید. سطح ولتاژ کمی کاهش می یابد، اما اگر 4 عنصر را نصب کنید، سپس افزایش ولتاژعمر موتور الکتریکی را کوتاه می کند.

مهم!قبل از مونتاژ، لازم است تمام عناصر را برای یکسان سازی به طور کامل شارژ کنید.

جدا کردن قاب باتری

کیس اغلب با استفاده از پیچ های خودکار مونتاژ می شود، گزینه های دیگر با استفاده از چفت یا چسب مونتاژ می شوند. جدا کردن بلوک چسب دار سخت ترین است؛ باید از یک چکش مخصوص با سر پلاستیکی استفاده کنید تا به قسمت هایی از بدن آسیب نرسانید. همه چیز از داخل حذف می شود. برای اتصال به یک ابزار یا شارژر می‌توانید فقط از صفحات تماس یا کل مجموعه پایانه استفاده مجدد کنید.

اتصال سلول باتری

ترکیبلی– یونباتری برای پیچ گوشتیبه چند روش انجام می شود:

1. استفاده از کاست های مخصوص روش سریع است، اما کنتاکت ها مقاومت انتقال بالایی دارند و می توانند به سرعت توسط جریان های نسبتاً زیاد از بین بروند.
2. لحیم کاری. روشی مناسب برای کسانی که می دانند چگونه لحیم کاری کنند، زیرا شما باید مهارت های خاصی داشته باشید. لحیم کاری باید به سرعت انجام شود، زیرا لحیم کاری به سرعت خنک می شود و گرمایش طولانی مدت می تواند به باتری آسیب برساند.
3. جوش نقطه ای. روش ارجح است. همه ندارند دستگاه جوش، چنین خدماتی می تواند توسط متخصصان ارائه شود.

مهم!عناصر باید به صورت سری وصل شوند، سپس ولتاژ باتری اضافه می شود، اما ظرفیت تغییر نمی کند.

در مرحله دوم، سیم ها بر اساس نمودار اتصال به کنتاکت های باتری مونتاژ شده و به برد محافظ لحیم می شوند. سیم هایی با سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع برای مدارهای برق به مخاطبین خود باتری لحیم می شوند. برای مدارهای دیگر، می توانید سیم های نازک تری بگیرید - 0.75 میلی متر مربع؛

سپس یک قطعه لوله انقباض حرارتی روی باتری قرار می گیرد، اما این کار ضروری نیست. همچنین می توانید بر روی ریز مدار محافظ حرارتی قرار دهید تا از تماس با باتری ها جدا شود، در غیر این صورت برآمدگی های لحیم تیز می تواند به پوسته المنت آسیب برساند و باعث اتصال کوتاه شود.

جایگزینی بیشتر باتری شامل مراحل زیر است:

1. قسمت های جدا شده بدن به خوبی تمیز می شوند.
2. از آنجایی که ابعاد سلول های باتری جدید کوچکتر خواهد بود، آنها باید به طور ایمن ثابت شوند: با چسب Moment یا درزگیر به دیواره داخلی کیس بچسبانید.
3. مثبت و سیم منفی، در جای اصلی خود در کیس قرار می گیرد و ثابت می شود. تخته محافظ گذاشته شده است، قطعات بسته باتری وصل شده است. اگر قبلاً چسبانده شده بودند، "لحظه" دوباره استفاده می شود.

باتری لیتیوم یون پیچ گوشتی بدون برد محافظ BMS نمی تواند به درستی کار کند. نسخه های فروخته شده دارای پارامترهای مختلفی هستند. علامت گذاری BMS 3S برای مثال فرض می کند که برد برای 3 عنصر طراحی شده است.

برای انتخاب یک ریز مدار مناسب باید به چه نکاتی توجه کنید:

1. وجود تعادل برای اطمینان از شارژ یکنواخت عناصر. در صورت وجود، شرح داده های فنی باید شامل مقدار جریان متعادل کننده باشد.
2. حداکثر مقدار جریان عملیاتی که می توان برای مدت طولانی تحمل کرد. به طور متوسط، شما باید روی 20-30 A تمرکز کنید. اما این بستگی به قدرت پیچ گوشتی دارد. کم مصرف ها به 20 A نیاز دارند، پرقدرت ها - از 30 A.
3. ولتاژی که باتری ها در هنگام شارژ بیش از حد خاموش می شوند (حدود 4.3 ولت).
4. ولتاژی که در آن پیچ گوشتی خاموش می شود. این مقدار باید بر اساس انتخاب شود پارامترهای فنیسلول باتری ( حداقل ولتاژ- حدود 2.6 ولت)؛
5. جریان حفاظت از اضافه بار؛
6. مقاومت عناصر ترانزیستور (حداقل مقدار را انتخاب کنید).

مهم!مقدار جریان عملیاتی در هنگام اضافه بار وجود ندارد واجد اهمیت زیاد. این مقدار با جریان بار عملیاتی تنظیم می شود. در صورت اضافه بارهای کوتاه مدت، حتی اگر ابزار خاموش شده باشد، باید دکمه شروع را رها کنید و سپس می توانید به کار خود ادامه دهید.

اینکه آیا کنترلر دارای عملکرد شروع خودکار است یا خیر، می توان با وجود ورودی "بازیابی خودکار" در داده های فنی تعیین کرد. اگر چنین عملکردی وجود نداشته باشد، برای راه اندازی مجدد پیچ ​​گوشتی پس از خاموش شدن محافظ، باید باتری را خارج کرده و به شارژر وصل کنید.

شارژر

باتری لیتیوم یون پیچ گوشتی را نمی توان با اتصال آن به منبع تغذیه معمولی شارژ کرد. برای این کار از شارژر استفاده می شود. منبع تغذیه به سادگی یک ولتاژ شارژ پایدار در محدوده های مشخص شده تولید می کند. و در شارژر پارامتر تعیین کننده جریان شارژ است که بر سطح ولتاژ تأثیر می گذارد. معنای آن محدود است. مدار شارژر شامل گره هایی است که مسئول توقف فرآیند شارژ و سایر عملکردهای محافظتی هستند، به عنوان مثال، خاموش شدن در صورت قطبیت نادرست.

ساده ترین شارژر یک منبع تغذیه با مقاومتی است که در مدار برای کاهش جریان شارژ گنجانده شده است. گاهی اوقات یک تایمر را نیز وصل می کنند که پس از سپری شدن یک بازه زمانی مشخص روشن می شود. همه این گزینه ها برای عمر طولانی باتری مفید نیستند.

روش های شارژLI یونباتری برای پیچ گوشتی:

1. استفاده از شارژر کارخانه ای اغلب برای شارژ باتری جدید نیز مناسب است.
2. طراحی مجدد مدار شارژر، با نصب عناصر اضافیطرح؛
3. خرید حافظه آماده. گزینه خوبیه- IMax.

فرض کنید یک شارژر قدیمی Makita DC9710 برای آن وجود دارد شارژ Ni-Cdباتری های 12 ولتی، با نشانگر به شکل LED سبز رنگ که پایان فرآیند را نشان می دهد. وجود یک برد BMS به شما این امکان را می دهد که با رسیدن به محدودیت های ولتاژ مشخص شده در هر عنصر، شارژ را متوقف کنید. LED سبز روشن نمی شود، اما قرمز به سادگی خاموش می شود. شارژ کامل است

شارژر ماکیتا DC1414 T برای شارژ طیف وسیعی از دستگاه ها طراحی شده است باتری ها 7.2-14.4 V. در آن، هنگامی که خاموش شدن محافظ در پایان شارژ فعال می شود، نشانگر به درستی کار نخواهد کرد. چراغ های قرمز و سبز چشمک می زنند که نشان دهنده پایان شارژ نیز می باشد.

هزینه تعویض باتری های پیچ گوشتی با باتری های لیتیوم یونی به قدرت ابزار، نیاز به خرید شارژر و غیره بستگی دارد. اما اگر مته/درایور در شرایط عملکردی خوبی باشد و شارژر نیازی به تغییر یا تعویض عمده نداشته باشد، با چند هزار روبل می توانید یک ابزار برقی بهبود یافته با افزایش عمر باتری دریافت کنید.

ویدئو