بار الکترونیکی روی میکروکنترلر. بار الکترونیکی خانگی از یک تقویت کننده عملیاتی و یک ترانزیستور اثر میدان قدرتمند

من قبلاً حداقل سه بررسی در مورد بارهای الکترونیکی نوشته ام ، هر دو کاملاً خانگی و مونتاژ شده از یک "طراح" و همچنین موارد ساخته شده در کارخانه. در این مورد، هر دو گزینه بیشتر به کلاس "طراحان" تعلق دارند، زیرا آنها یک محصول عملکردی کامل نیستند، اگرچه می توانند به تنهایی کار کنند، حداقل به منبع تغذیه نیاز دارند.
تقریبا یک سال پیش آنها را دیدم، علاقه مند شدم، و بنابراین تصمیم گرفتم آنها را بخرم، و در همان زمان بررسی کنم که چگونه آنها را در تائو بخرم.
به طور کلی، هر کسی که به این موضوع علاقه دارد، چیزهای جالب زیادی برای خود پیدا می کند.

تا حدودی پیش نیاز خرید، دشواری آزمایش منابع تغذیه قدرتمند بود، زمانی که 300-400 وات من کافی نبود، تا حدی گسترش افق های من بود، و کمترین چیزی که در لیست بود تلاش برای خرید در Taobao بود، زیرا برخی از آنها وجود دارد. چیزهای بسیار جالبی وجود دارد

هیچ مشکلی در خرید وجود نداشت و در نتیجه پس از مدتی بسته نسبتاً بزرگی دریافت کردم. در اینجا من یک اشتباه کوچک کردم، تحویل بسیار گران است، و قطعات آهن من بسیار سنگین است.

همه چیز به خوبی بسته بندی شده بود، اما این نیز یک منفی کوچک بود، زیرا هر چه مواد بسته بندی بیشتر باشد، هزینه تحویل بالاتر است:(
در عکس دوم نه دو محصول، بلکه یک محصول را می بینید. در این حالت، در سمت راست یکی از بارها و در سمت چپ چیزی است که در آن بسته بندی شده است.
بار دوم حتی بهتر بسته بندی شد، اما در این مورد بسته بندی فروشنده بود، چنین جعبه نرم.

نه، همه چیز عالی است، واسطه نه تنها آن را به خوبی بسته بندی کرده است، بلکه قبل از آن نامه ای فرستاده است که کیریچ عزیز، ما دو قطعه آهن نامفهوم دریافت کرده ایم، اما نمی دانیم چگونه آنها را بررسی کنیم، حتی نمی دانیم بدانی چیست...
که من پاسخ دادم، آرام باشید، نترسید، با عکس موجود در فروشگاه مقایسه کنید، اگر مشابه است، آن را ارسال کنید :)

به طور کلی من به انتهای سفارشم رسیدم و در نهایت فقط دو بار الکترونیکی روی میز بود.

من ابتدا "احمق" را به شما نشان خواهم داد، یعنی. بدون قابلیت اتصال به کامپیوتر، فقط یک بار.
قدرت ادعا شده - تا 300 وات
ولتاژ - تا 150 ولت
جریان - تا 40 آمپر
حالت ها - CC\CV

گزینه های مختلفی در مجموعه وجود داشت که به طور معمول در ولتاژ 150/60 ولت و همچنین جریان 10/20/30/40 آمپر و همچنین طراحی تنظیم - یک اتصال دهنده روی برد متفاوت است. تریم مقاومتروی برد یا یک مقاومت متغیر خارجی.

من بلافاصله پیچیده ترین و در عین حال قدرتمندترین گزینه را انتخاب کردم، یعنی. 150 ولت، 40 آمپر، 300 وات مقاومت خارجی.
همانطور که می بینید، طراحی اساساً شامل دو ماژول یکسان است که به هم متصل شده اند. همچنین گزینه ای با توان 150 وات متشکل از یک ماژول وجود دارد.

مقاومت خارجی به معنای مقاومت متغیر معمولی روی یک نوار کوچک است. من کمی جلوتر می پرم، سفارش دادن به این روش فایده ای ندارد، برای کنترل راحت باید باری با محدوده 60 ولت سفارش دهید، یا حتی بهتر، یک مقاومت چند چرخشی نصب کنید.

طراحی سیستم خنک کننده (در واقع سنگین ترین قسمت) از دو فن و یک رادیاتور آلومینیومی مخصوص تشکیل شده است که هوا از طریق آن دمیده می شود.
5 امتیاز برای طراحی، از کجا می توانید چنین پروفیل آلومینیومی را بدست آورید، اگر اندازه آن 50x50 میلی متر نباشد، به عنوان مثال 80x80 یا حداقل 60x60 باشد.

یک جفت فن کاملاً قدرتمند، اما همچنین بسیار پر سر و صدا، که با توری های محافظ پوشانده شده است. در ابتدا فکر کردم، اقتصاددانان اینجا هستند، آنها فقط دو پیچ روی مشبک قرار دادند، سپس معلوم شد که به سادگی جایی برای پیچیدن در جفت پیچ دوم وجود ندارد. نه، آنها هنوز هم اقتصاددان هستند :)

دو برد کنترل به هم وصل شده اند، اگرچه بهتر است بگوییم که آنها جدا نشده اند، زیرا معمولاً در طول ساخت به این شکل است.
سیم کشی از یک تخته به تخته دیگر کشیده می شود و این ایده زمانی که یک تخته به عنوان استاد و تخته دوم به عنوان برده تبدیل شود، به وضوح قابل مشاهده است.

بیشتر کانکتورها از دست رفته اند، اما سعی می کنم توضیح دهم که چیست.
Ref - تنظیم توسط ولتاژ خارجی 0-5 ولت.
پتانسیومتر - مقاومت متغیر خارجی، تماس میانی به همان Ref متصل است، یعنی. ولتاژ را در محدوده 0-5 ولت تغییر می دهد.
فن - با اتصال یک فن، سیم ها به سادگی بدون هیچ اتصال دهنده لحیم می شوند.
Con 1، یک اتصال دهنده به برد سمت چپ لحیم شده است - منبع تغذیه 12-15 ولت.

همچنین فضایی برای کانکتور 74HC وجود دارد. به طور کلی، این معمولاً یک نامگذاری برای یک سری تراشه های منطقی است، اما من نمی دانم در این مورد چیست. یک کنتاکت به زمین و چهار کنتاکت به میکروکنترلر می رود.
Con 4 - سنسور دما.

انتهای دیگر برد دارای کانکتورهای برق برای اتصال بار است و همچنین:
Con 2 اساساً به صورت سری با کانکتور برق Vin است، به احتمال زیاد یک فیوز باید در آنجا قرار داده شود، در واقع نوعی صفحه در آنجا لحیم شده است. گزینه دیگر اتصال آمپرمتر است، اما کانکتور برای جریان 20 آمپر به نوعی ضعیف است.
Con 3 - زمین، +12 ولت و ولتاژ ورودی Vin به این کانکتور متصل است. در اینجا می توانید یک ولت متر وصل کنید
فن 2 - اتصال فن دوم (برای دمیدن کار می کند) که به صورت موازی به اولی متصل می شود.

چهار ترانزیستور اثر میدانی IRFP460A به عنوان بار واقعی عمل می کنند. به نظر می رسد 75 وات در هر مورد TO-247، به نظر من این مقدار زیادی است، مقدار زیادی است، قدرت حداقل 1.5 برابر بیشتر است. این به این دلیل است که ترانزیستورهای اثر میدانی در حالت خطی بسیار سخت تر کار می کنند. در واقع، به همین دلیل است که یک ترانزیستور خانگی من دارای 8 ترانزیستور برای توان 400 وات، 50 وات در هر کیس است، و حتی این مقدار کمی است.

اما نمی توانم توجه کنم که ترانزیستورها به درستی وصل شده اند. من دقیقا از این راه حل در نسخه خودم استفاده کردم.

تخته با چهار پیچ از طریق پایه ها پیچ می شود، ترانزیستورها بست مخصوص به خود را دارند و نه تنها خمیر حرارتی فراموش نشد، بلکه پیچ های صحیح با واشر تخت + واشر گروور نیز فراموش شد.
وقتی جداش کردم ناخودآگاه انتظار داشتم رادیاتورها از هم بپاشند، اما نه، همه چیز درست شد، رادیاتورها انگار به هم چسبیده بودند.
اما قفسه ها را می شد محکم تر هم سفت کرد...

از زیر به وضوح می توانید نحوه اتصال بردها به یکدیگر را مشاهده کنید. به هر حال، برای اتصال صحیح تر سیم های برق، باید پلاس را به یک برد و منفی را به دیگری وصل کنید.

اگر سؤال خاصی در مورد اتصال کانکتورهای برق وجود ندارد ، سیم های عایق لاک برای اتصال منبع تغذیه به ماژول ها به نوعی کاملاً اشتباه به نظر می رسند. من می دانم که آنها به سادگی در آنجا پنهان شده اند، اما یک سیم به پایه دست می زد و به مرور زمان، به دلیل لرزش، عایق را خراش می داد. مطمئناً خواهید پرسید که ارتعاش از کجا می آید. دو فن نسبتاً قدرتمند اینگونه کار می کنند و چنین سیم هایی به چیزهای بیشتری نیاز ندارند.

یکی از "نیمه ها" نزدیک تر است.

1. ورودی برق نه تنها توسط یک فیوز 1 آمپر، بلکه توسط یک دیود که در برابر معکوس شدن قطب محافظت می کند محافظت می شود. اما علاوه بر این، آنها دسته ای از خازن ها را در امتداد مدار منبع تغذیه نصب کردند، حتی تعجب آور است :)
2. اگرچه بار "احمقانه" است، اما همچنان حاوی یک میکروکنترلر است. در این حالت، حالت های عملکرد، حفاظت بیش از حد و فن را کنترل می کند.
3، 4. سه تقویت کننده عملیاتی LM321. یک جفت سنسورهای جریان و کنترل ترانزیستور را ارائه می دهد و یکی (تا جایی که من متوجه شدم) حالت CV است.

صحبت از کنترل فن. بسیار متفکرانه ساخته شده است. اگر بار سرد باشد، فن خاموش می شود. هنگامی که قدرت از 20 تا 30 وات در هر ماژول بیشتر شود، به تدریج روشن می شود و به تدریج قدرت دمیدن افزایش می یابد.
اگر زمانی که رادیاتورها سرد هستند، بار را خاموش کنید، فن ها بلافاصله خاموش می شوند. اما اگر ابتدا آن را گرم کنید، فقط زمانی خاموش می شوند که دما تا حدود 35 درجه کاهش یابد.
آن ها فن ها بسته به قدرت و دما به صورت مرحله ای کنترل می شوند.

یک خازن سرامیکی به موازات ترمینال های ورودی و برق نصب می شود. مدل قبلی من هم خازن دارد، اما ظرفیت آن به طور محسوسی بیشتر است، بنابراین گاهی اوقات وقتی برق به ورودی وارد می شود جرقه کمی می دهد.

بار کمتر قدرتمند و "هوشمند" تر، انتخاب های کمتری داشت، 60/150 ولت و 5/10/20 آمپر. و دوباره قوی ترین و پر ولتاژترین گزینه را انتخاب کردم و در این مورد ممکن است اشتباه بوده باشد.

در زیر کانکتور SPI وجود دارد، همانطور که من متوجه شدم، برای اتصال برنامه نویس بیشتر مورد نیاز است.
حتی پایین تر، یک ردیف طولانی از کنتاکت ها و پورت های میکروکنترلر در اینجا قرار دارد.

اما من نمی فهمم SWIM چیست، کمی به سمت راست و بالاتر. به نظر می رسد نوعی جامپر در آنجا قرار گرفته است، پایه وسط به میکروکنترلر می رود، پایه های بیرونی به زمین و برق می روند. آن ها به این ترتیب، می توانید سه سیگنال را تنظیم کنید - 1، 0 و Z. من تمام گزینه ها را در این فرآیند امتحان کردم، اما هیچ تفاوتی متوجه نشدم.

اگر در بار قبلی همه چیز نسبتاً ساده بود، در اینجا اجزای بیشتری وجود دارد.
1. "مغز" واقعی، به شکل یک میکروکنترلر از STM.
2. اندازه گیری Opamp OP07 Ultralow Offset، سیگنال شنت اصلی را تقویت می کند.
3. همچنین بر روی برد یک مبدل ولتاژ LMC7660 وجود دارد که برای تشکیل قطب منفی منبع تغذیه به تقویت کننده های عملیاتی مورد نیاز است. من در بار الکترونیکی خود کاری مشابه انجام دادم، همچنین یک ترکیب OP07 + 7660 در مدار اندازه گیری جریان وجود داشت.
4. برد همچنین شامل دو تقویت کننده عملیاتی OPA2277 دوگانه دقیق است.

اینجاست که همه چیز کمی عجیب می شود.
برد فضایی برای دو تقویت کننده عملیاتی دارد و حتی تمام سیم کشی آنها لحیم شده است، یعنی. فقط یک جفت دیگر OPA2277 را لحیم کنید.
اما نامفهوم ترین چیز این است که اولین جفت آپ امپ به سه ترانزیستور خدمت می کند و از آنجایی که آپ امپ ها دوتایی هستند، هنوز یکی باقی مانده است. بقیه را متوجه نشدم به احتمال زیاد یا برای اندازه گیری ولتاژ یا برای کنترل سه آپمپ بعدی استفاده می شود.
برای هر ترانزیستور یک "نیم" وجود دارد، زیرا سه ترانزیستور نصب شده است (در زیر به شما نشان خواهم داد). همچنین جا برای چند ترانزیستور دیگر وجود دارد، اما یک آپ امپ دوگانه برای آنها کافی است، چرا یکی دیگر، و حتی با سیم کشی لحیم شده مشابه با اولی؟ رمز و راز ...

مدار حفاظتی منبع تغذیه ورودی مانند بار قبلی، یک پلی سوئیچ، یک دیود برگشت قطبی و یک دسته خازن طراحی شده است.

و در اینجا سه ​​ترانزیستور که در بالا در مورد آنها نوشتم هستند. این برد برای پنج ترانزیستور طراحی شده است و حتی می توانید دو سنسور حرارتی را بین اولین و دوم و همچنین بین ترانزیستور چهارم و پنجم مشاهده کنید. هر دو سنسور دما در برنامه کنترل قابل مشاهده هستند. به طور کلی، این تصمیم بسیار صحیح است.
اما در اینجا سه ​​ترانزیستور از دسته های کاملاً متفاوت، اصلی وجود دارد :)
در سمت راست می توانید فضای کانکتور فن دوم را ببینید.

همانطور که در بالا نوشتم، شنت هایی در سمت چپ برد نصب شده است. یک جفت شنت U شکل در حال اندازه گیری برای خود کنترلر هستند. شنت ها دو از پنج هستند، پنج مورد به احتمال زیاد در نسخه 50 آمپر استفاده می شوند.
در سمت راست سه قطعه M شکل وجود دارد - شنت در مدار ترانزیستورهای قدرت، از آنها برای یکسان کردن جریان برای هر ترانزیستور به طور جداگانه استفاده می شود. در این حالت هر شنت در مداری با تقویت کننده عملیاتی قرار می گیرد و جریان با دقت بسیار بالایی تراز می شود. من در لود قدرتمندم دقیقا از همین راه حل استفاده کردم، فقط 8 ترانزیستور، 8 شنت و 4 آپ امپ وجود داشت. این راه حل صحیح ترین است، زیرا توزیع یکنواخت جریان را بین عناصر تضمین می کند. حتی می توان آن را در همه اعمال کرد ترانزیستورهای مختلف، جریان همچنان به طور مساوی توزیع می شود.

علاوه بر این، آنچه جالب است این است که در صفحه محصول عکس ها وجود دارد و یک ترکیب خنده دار نشان داده شده است، تمام آپ امپ ها لحیم شده اند، از یک کابل عریض استفاده شده است، یعنی. فرض بر این است که 5 ترانزیستور نصب شده است، اما تنها یک پایه اندازه گیری و دو پایه تعادل وجود دارد.

از نظر بررسی، بیشتر بار قدرتمندمن طرفداران را حذف نکردم، اما با توجه به ظاهر آن، همان ها وجود دارند. فن های بسیار قدرتمند 50 میلی متری با توان تقریباً 3 وات از دلتا.
خود فن ها مصرف کننده اصلی هستند، بنابراین برای این بار یک منبع تغذیه 12 ولت 0.3-0.35 آمپر و برای نسخه قدرتمند 12 ولت 0.6 آمپر کافی است.

قبل از اینکه به سراغ آزمایش بروم، هر دو دستگاه را وزن کردم. به احتمال زیاد شما خواهید پرسید چرا، اگر آنها به وضوح قابل حمل نیستند.
از آنجایی که آنها از طریق یک واسطه سفارش داده شدند، وزن شروع به ایفای نقش نسبتاً بزرگی می کند.
مجموع "وزن مفید" 1218 گرم بود، کل بسته 318 گرم، در مجموع 1536 گرم وزن داشت. به هر حال، در طول فرآیند من از وزن تخمینی فراتر رفتم و بدهی 1.3 دلاری ایجاد شد، اما واسطه همچنان بسته را ارسال کرد. وقتی پرسیدم با بدهی چه کار کنم، به من گفتند که در خرید بعدی به این موضوع توجه می شود.

از آنجایی که من اولین نفری بودم که گزینه قدرتمند را بررسی کردم، ابتدا آن را بررسی می کنم.
منبع تغذیه را وصل می کنیم و به آزمایشات ادامه می دهیم.

ابتدا چند کلمه در مورد مدیریت.
هر ماژول با دکمه مخصوص به خود کنترل می شود. فشار کوتاه - روشن/خاموش، فشار طولانی - تغییر حالت عملکرد. که در آن:
1. اگر دکمه را برای مدت طولانی در حالت خاموش نگه دارید، سپس با روشن کردن آن، حالت دوم روشن می شود.
2. بار آخرین حالت استفاده شده را به یاد می آورد.

عکس اول ترکیب صحیح را نشان می دهد، سبز-سبز، حالت SS در این حالت کار می کند.
اگر فقط بار دوم را روشن کنید، هیچ چیز به خودی خود کار نمی کند.
دو ترکیب زیر می توانند کار کنند، اما بسیار نادرست هستند، بنابراین نمی توان از آنها استفاده کرد، با این حال، بهتر است با مثال هایی بیشتر به شما نشان دهم.

1. به منبع تغذیه آزمایشگاهی متصل شده و خروجی را روی 30 ولت تنظیم کنید، بار خاموش می شود.
2. پیشرو را روشن کنید (در سمت چپ)، جریان بار را روی 1 آمپر تنظیم کنید.
3. Slave را روشن کنید، جریان 1.84 آمپر می شود و نه 2، همانطور که انتظار می رود، کالیبراسیون نادرست وجود دارد.
4. Master را خاموش کنید، جریان به صفر می رسد، Slave خود نمی تواند کار کند.

فقط برای سرگرمی، حداقل افت بار را بررسی کردم، حتی با در نظر گرفتن کابل، 0.64 ولت در جریان 5.1 آمپر بود. به نوعی فکر نمی کردم اندازه واقعی آن را اندازه بگیرم، اما طبق محاسبات حدود 0.5-0.6 ولت است.

حالت CV. در واقع این یکی از دلایل مهم خرید این بارها بود. این حالت اغلب مورد نیاز نیست، اما نمی توان آن را با حالت CC جایگزین کرد.
بگذارید توضیح بدهم، اگر منبع تغذیه را بررسی کنید، در حالت CV (ولتاژ تثبیت شده) کار می کند و باید در حالت CC (جریان تثبیت شده) بارگذاری شود. اما اگر بررسی کنید شارژر، سپس وضعیت برعکس است، در حالت CC عمل می کند و بر این اساس باید با باری که در حالت CV کار می کند بارگذاری شود.
این حالت بیشتر شبیه آنالوگ یک دیود زنر قدرتمند یا معادل باتری متصل به شارژر مورد آزمایش است.
بله منظورم از شارژر شارژر است و نه منبع تغذیه با خروجی USB که به اشتباه به آنها شارژر می گویند.

خب من چی فهمیدم؟
1. ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی 50-60 ولت تنظیم کنید، در این مورد 54 ولت بود.
2. تنظیم کننده بار را به سمت راست منتهی می کنیم و به تدریج آن را به سمت چپ می چرخانیم تا منبع تغذیه به حالت تثبیت جریان سوئیچ شود. تمام است، بار در حالت CV عمل می کند و ولتاژ را در سطح 52 ولت تثبیت می کند. اگر منبع تغذیه آزمایشگاهی نبود، بلکه یک منبع تغذیه معمولی بود، به سادگی وارد دفاع می شد، زیرا بار تمام تلاش خود را برای جلوگیری از عملکرد عادی خود انجام می داد.
3. با چرخاندن مقاومت به چپ، ولتاژ را حتی کمتر می کنیم، مثلاً به 16 ولت. جریان های مختلفی در عکس وجود دارد، این یک اشکال نیست، عکس ها به سادگی در طول آزمایش های مختلف جمع آوری شده اند و تنظیمات منبع تغذیه آزمایشگاه در طول آزمایش تغییر کرده است.
4. اما اولین مشکل روشن شد - اگر بار رانده شده را روشن کنید، ولتاژ به صفر می رسد. معلوم می شود که آنها نمی توانند در این حالت با هم کار کنند.
5, 6. من تونستم Slave load رو تو این حالت راه اندازی کنم ولی در واقع کار نکرد، این حتی از روشن نشدن فنش هم مشخص بود. علاوه بر این، کوچکترین تغییر و دوباره به حالت اتصال کوتاه افتاد.

به نظر می رسد که در حالت CV فقط بار اصلی کار می کند، بنابراین قدرت در 150 وات محدود است و نه 300، مانند حالت CC.
مشکل دوم این بود که بار برای 150 ولت طراحی شده است و کل این محدوده در یک چرخش ناقص مقاومت متغیر قرار دارد، بنابراین هیچ راهی برای صحبت در مورد دقت تنظیم وجود ندارد. نسخه 60 ولت دقیق تر است، اما در اینجا به احتمال زیاد باید مقاومت را با مقاومت چند چرخشی جایگزین کنید.

در ضمن من فقط با قدرت های مختلف بازی کردم، 250-300 وات در حالت CC بدون هیچ مشکلی بار را از بین می برد، نویز واقعاً زیاد است. به هر حال، فن ها به طور مستقل کنترل می شوند و گاهی اوقات می توانید بشنوید که چگونه سرعت یکی را کاهش داده است، در حالی که دومی با سرعت کامل کار می کند.
در حالت CV توانستم بار را با توان 160-162 وات بارگذاری کنم، سپس صدای جیر جیر کوتاهی از بلندگو شنیده شد و بار خاموش شد. عملکرد پایدار حدود 155 وات بود.

برای آزمایش بعدی، ما از همان موارد فوق به اضافه یک مبدل USB-RS485 و یک کابل اتصال استفاده کردیم.

من در طول فرآیند عکس خاصی نگرفتم و در واقع چیز زیادی برای عکاسی وجود نداشت، بنابراین آنچه در ادامه می‌آید تعدادی اسکرین شات، تست و برخی توضیحات و شرح مشکلاتی است که در طول مسیر با آن مواجه شدم.

در صفحه محصول پیوندی به "baida" چینی وجود داشت که در آن تمام نرم افزارهای لازم برای کار با این ماژول ارسال شده بود.
من نام برنامه اصلی را به یک برنامه قابل درک تر تغییر دادم - DCL، در غیر این صورت "همانطور که هست".

همین مورد، اما با نام اصلی فایل و اطلاعات اضافی. همونطور که میبینید خیلی چیزا دادن ولی یه مشکلی هست آنتی ویروس و سیستم حفاظتی Win 10 OS (من با Win 7,8,10 امتحان کردم) از تروجان در دو فایل شکایت دارند (هر دو بالا همان نماد را به شکل مربع قرمز داشته باشید). از آنجایی که هنوز می خواستم امتحان کنم، مجبور شدم آنتی ویروس را غیرفعال کنم و همه چیز را با خطر و خطر خودم اجرا کنم.

در نتیجه چنین نرم افزاری راه اندازی شد. یا بهتر است بگوییم اینطوری باید باشد. من سعی کردم پیوند صفحه توسعه دهنده را دنبال کنم، می گوید که نرم افزار در نسخه "تجربی" است، بنابراین اشکالات ممکن است. به طور کلی، سازنده درگیر ساخت ماژول های اندازه گیری مختلف است، اما بیشتر در این مورد در پایان بررسی، منطقی تر خواهد بود.
و بنابراین توضیح چیستی و کجا در این نرم افزار، برخی بلافاصله، برخی از قبل در مرحله آزمایش، و قسمت آخر پس از ترجمه از زبان چینی مشخص شد.
1. پنجره ورود پارامتر.
2. دکمه های تنظیم مقدار پارامتر به ترتیب در مراحل 100، 10، 1، 0.1 و 0.01. از اولین و آخرین ها معمولا استفاده نمی شود. دکمه های بالا افزایش می یابد، دکمه های پایین کاهش می یابد، همه چیز کاملا منطقی است.
3. دکمه های تغییر به حالت کالیبراسیون، من به طور تصادفی هدف را فهمیدم، در زیر به شما خواهم گفت.
4. تنظیم حالت کار - CC، CV، CW، CR
5. یک پورت COM و شماره دستگاه را در این پورت انتخاب کنید (RS485 از چندین دستگاه در یک خط پشتیبانی می کند).
6. بارگذاری روشن/خاموش
7. و اینجا مجبور شدم از مدیران چینی آشنا بپرسم که زبانی را هم می دانند که برای من قابل درک تر است :). این ثبت نتایج کار در یک فایل است.

وقتی نرم‌افزار را روی کامپیوترم راه‌اندازی کردم، همه چیز نامشخص‌تر بود و از طریق این نرم‌افزار بود که فهمیدم چه چیزی و چرا.
علاوه بر این، دقیقاً همین تصویر در تمام رایانه ها و تبلت های خانگی مشاهده شد.
من مخصوصا وقتی جریان 655 آمپر را دیدم یخ زدم.

اما اجازه دهید در مورد چیزهای غم انگیز صحبت نکنیم، من حالت های اصلی عملکرد را توضیح می دهم.
1. SS، بارگذاری دی سی، جریان را روی 20 آمپر (در واقع حداکثر 20.1 آمپر) تنظیم کنید و اگر توان از 150 وات بیشتر نشود، بار به حالت کار می رود. اگر بیش از حد وجود داشته باشد، سیگنال می دهد و خاموش می شود.
2. CV، همان، اما ما ولتاژ محدود را تنظیم می کنیم. هنگام تغییر به این حالت، حداکثر 151 ولت نمایش داده می شود که کاملاً منطقی است، زیرا معمولاً کاهش می یابد، نه افزایش می یابد.
3. CW، حالت کاملا رایج، قدرت ثابت. ما توان را بر حسب وات تنظیم می کنیم و بار این توان گرفته شده از منبع را پشتیبانی می کند.
4. CR، یک حالت بسیار نادر برای دستگاه های ارزان قیمت، اما برای دستگاه های صنعتی کاملا رایج است. در اینجا می توانید مقاومت "مقاومت مجازی" را که بار خواهد بود تنظیم کنید. آن ها جریان بار مستقیماً به ولتاژ منبع بستگی دارد. متاسفانه این حالت
بسیار خشن است و به شما امکان می دهد فقط با وضوح 1 اهم انتخاب کنید.

همچنین مشخص شد که بار بسیار آرام شروع می شود و گاهی اوقات حتی آزار دهنده است. به عنوان مثال، هنگام تنظیم جریان بر روی 3 آمپر، ابتدا جریان به شدت به 2.3-2.3 A افزایش می یابد و سپس به آرامی به مقدار تنظیم شده می رسد. کل زماننصب حدود 30 ثانیه طول می کشد.

مشکل دیگری که من با آن مواجه شدم این بود که بار برای جریان کالیبره نشده بود. اما "شادی وجود نداشت، اما بدبختی کمک کرد." واقعیت این است که کالیبراسیون ولتاژ عالی بود. اما همیشه با دو دکمه سمت راست دکمه های تنظیم پارامتر گیج می شدم. وقتی روی آنها کلیک می کنید، اعداد عجیبی مانند 4556 و 65432 را نشان می دهد، بدیهی است که دو مقدار وجود دارد. در ابتدا فکر کردم که می توان از این برای شبیه سازی تداخل یا امواج استفاده کرد، حرف Mu من را گیج کرد. اما در یک لحظه "شگفت انگیز" متوجه شدم که بار نیز از نظر ولتاژ به طرز وحشتناکی شروع به دروغ گفتن کرد.
و بعد یادم آمد که قبل از آن این دکمه ها را فشار داده بودم و سعی کردم با دکمه های تنظیم مقدار چیزی را انتخاب کنم. خب، پس موضوع تکنولوژی است.
و بنابراین، در مورد کالیبراسیون. در سمت راست دکمه های تنظیم مقدار یک جفت دیگر وجود دارد، یکی از بالا ولتاژ، یکی پایین جریان است.
من به شما نشان خواهم داد که چگونه با استفاده از جریان به عنوان مثال، کالیبره کنید.
آمپرمتر را به صورت سری با بار وصل می کنیم.
1. حالت CC را انتخاب کنید، جریان را تنظیم کنید، به عنوان مثال، 4.5 آمپر (هر چه بیشتر، بهتر).
2. دکمه پایین سمت راست را فشار دهید (نزدیک دکمه -0.01)، یک ثابت مشخص روی صفحه نمایش داده می شود، آن را خواهد داشت. پراهمیت، برای مثال 52435 یا 65432). با استفاده از دکمه های تنظیم پارامتر، اطمینان حاصل می کنیم که جریان واقعی برابر با جریان تنظیم شده است.
3. دوباره حالت CC را روشن کنید، جریان کمی را تنظیم کنید، به عنوان مثال 0.5-1 آمپر.
4. همان دکمه کالیبراسیون را دو بار فشار دهید، یک ثابت با مقدار کمتر نمایش داده می شود، به عنوان مثال 3452 یا 4321)، با استفاده از همان دکمه های تنظیم اطمینان حاصل می کنیم که مقدار فعلی واقعی با مقدار تنظیم شده مطابقت دارد.
5. تکرار کنید تا خسته شوید :) بعد از هر بار مقدار جریان بالاتر و پایین تر با جریان واقعی مطابقت دارد یا بهتر است بگوییم جریان واقعی بیشتر و بیشتر با تنظیم شده مطابقت دارد.

در مورد ولتاژ تقریباً یکسان است، اما دو راه وجود دارد، درست و غلط:
1. نادرست، ما یک ولتاژ تثبیت شده را تامین می کنیم و با تغییر ثابت ها اطمینان حاصل می کنیم که نشانگر بار را به طور دقیق نشان می دهد. این روش بسیار سریع است، اما به دلیل گسست نمایشگر بزرگ، دقت کمتری نیز دارد.
2. صحیح. ما یک ولتاژ با جریان محدود به ورودی اعمال می کنیم، برای مثال منبع تغذیه ای که از طریق یک لامپ متصل است، اما منبع تغذیه با محدودیت جریان بهتر است.
یک ولت متر را به پایانه های بار وصل کنید.
بار را به حالت CV تغییر می دهیم ، ولتاژ خاصی را به ورودی اعمال می کنیم ، به عنوان مثال 20-60 ولت (هرچه بیشتر ، بهتر) و مثلاً 5 ولت کمتر از عرضه شده تنظیم می کنیم. اکنون ولتاژ ورودی باید برابر با تنظیم شده باشد، زیرا توسط بار الکترونیکی تنظیم می شود.
روی دکمه کالیبراسیون بالا سمت راست (در سمت راست +0.01) کلیک می کنیم، وارد حالت کالیبراسیون می شویم و از دکمه های تنظیم پارامتر برای تنظیم حالت استفاده می کنیم تا ولت متر خارجی ما نشان دهد که چه چیزی تنظیم شده است.
پس از این، به حالت CV برمی گردیم، مثلاً 5 ولت (2-5) را تنظیم می کنیم و همه چیز را با ثابت دوم مانند مثال کالیبراسیون فعلی تکرار می کنیم.
سپس فکر می‌کنم همه چیز روشن است، با تقریب متوالی به تنظیم دقیق مقادیر بالا و پایین دست می‌یابیم.

من هیچ اندازه گیری خاصی برای بررسی انجام ندادم، اما حداقل یک عکس آموزنده باقی مانده است.
در سمت چپ نمونه ای از کار قبل از کالیبراسیون است، واضح است که جریان به وضوح بیش از حد برآورد شده است، من آن را با گسسته 1 آمپر بالا بردم، یعنی. 0-1-2-3-4.
علاوه بر تنظیم نادرست جریان، کل فرآیند نصب زمان زیادی طول کشید، تقریباً 1 دقیقه و 40 ثانیه.
در سمت راست یک مثال پس از کالیبراسیون است، من آن را به 5 آمپر، 0-1-2-3-4-5 افزایش دادم، جریان به طور دقیق تنظیم شد و همه چیز حدود یک دقیقه طول کشید.

علاوه بر پارامترهای اصلی، می توانید مقادیری مانند mAh و Wh را اندازه گیری کنید (محاسبه کنید)، سه پنجره در زیر وجود دارد که اندازه های مربوطه را نشان می دهد. ساعت کار می کند در حالی که بار روشن است، صرف نظر از حالت کار تنظیم شده، من نمی دانم چگونه همه این مقادیر را تنظیم کنم، زیرا خود واحد آنها را به خاطر می آورد. من سعی کردم نه تنها نرم افزار را راه اندازی مجدد کنم، بلکه یک کپی دوم از برنامه را از یک پوشه دیگر نیز راه اندازی کنم، زیرا برای بازنشانی آن باید منبع تغذیه را به خود بار متصل کنم، که ناخوشایند است.
اما اگر چینی ها اینجا را هم بهم نمی زدند، چینی نمی شدند.

با یادآوری نحوه عملکرد تستر USB، تصمیم گرفتم آزمایش مشابهی را در اینجا انجام دهم، جریان را روی 4 آمپر تنظیم کردم و شروع به گرفتن اسکرین شات هر 6 دقیقه کردم، به ترتیب مقادیر باید 400 میلی آمپر ساعت، 4 وات ساعت / 800 میلی آمپر ساعت باشند. 8 وات و غیره
اما معلوم شد که قرائت های میلی آمپر ساعت دقیقاً 10 برابر دست کم گرفته شده است، با این حال، زمانی که قبلاً آزمایش می کردم متوجه این موضوع شدم، اما فقط تصمیم گرفتم دوباره بررسی کنم.
خوب، چطور است؟
حتی قطعه ای از کتاب آینه های کاذب را به یاد آوردم.
او یک جعبه کوچک در کف دست خود دارد. ما در اطراف جمع می شویم، سعی می کنیم ببینیم چیست.
شورکا پاسخ می دهد: «وارلاک-9300». - بلاخره همونطوری که برنامه ریزی کردم شد...
جعبه یک کابین آسانسور کوچک است. معمولی ترین، قهوه ای رنگ، با درهای کشویی، با یک تکه کابل در بالا.
اما ارتفاع آسانسور ده سانتی متر است.
Maniac می گوید: راحت ترین شکل. - «نه هزار» هم قرار بود اینطوری کار کند که نشد...
پادلا با صدای خشن می گوید: ساشا... ساشا عزیزم. - مطمئنی که با اندازه اشتباه نکردی؟ آ؟
Maniac با انتقاد از خود می گوید: "من به نوعی به اندازه فکر نکردم."
- ظاهرا من یه جایی با کاما اشتباه کردم...

در بالا نوشتم که در مورد یک نکته باید از کسانی که زبان چینی زبان مادری آنهاست کمک بخواهم. در سمت راست پایین پنجره کاری برنامه، ضبط گزارش کار فعال است، در نتیجه یک فایل csv با چنین مقادیر نامفهومی در پوشه با برنامه تشکیل می شود.

به طور کلی وسایل زیادی برای کار با بار در نظر گرفته شده است و تا حدودی به همین دلیل ادامه ای در قالب مونتاژ نهایی دستگاه وجود نخواهد داشت زیرا احساس می کنم هنوز همه چیز در پیش است.
به عنوان مثال، یک امکان فرضی برای ساخت نمودار وجود دارد -

تا جایی که من متوجه شدم، نمودارها بر اساس داده های یک برنامه دیگر ساخته شده اند، من آن را دانلود کردم و حتی سعی می کند کار کند، اگرچه مزخرف نشان می دهد، بنابراین اسکرین شات از توسعه دهنده است.

اما یک دلیل بزرگتر برای مکث موقت در مونتاژ این بود که در فرآیند جستجوی اطلاعات با ماژولی مواجه شدم که می تواند عملکرد دستگاه را اندازه گیری، نمایش و کنترل کند.

اما همه اینها تا حدودی عجیب پیاده سازی شده است، ماژول مدارهای خود را برای اندازه گیری جریان و ولتاژ دارد، در سمت چپ می توانید سیم هایی را ببینید که به مقاومت اندازه گیری جریان می روند (و یک بسیار صحیح، با چهار پایه) اما ماژول همچنین به رابط 485 متصل است.
علاوه بر قابلیت های اساسی، بیان شده است که این اضافه اجازه می دهد -
اختیاری - کنترل بلوتوث.
تنظیم آستانه های کاهش بار، به عنوان مثال. حداقل ولتاژیا فعلی و همچنین محدودیت زمانی کار.
حافظه حالت.
جبران افت ولتاژ روی سیم ها
جریان تا 50 آمپر
کولومتر
ADC 18 بیتی
انتخاب زبان - چینی، انگلیسی.

یک حقیقت و یک منفی وجود دارد، حتی در تائو، این ماژول حدود 28 دلار هزینه دارد: (اما کاملاً ممکن است که من پول نقد را جدا کنم.

اما ایده تغییر به چنین کنترلی نیز ناشی از اشکالات نرم افزاری بود.
1. مقادیر خود به خودی به صورت دوره ای و خوشبختانه برای مدت کوتاهی روی صفحه چشمک می زنند و به هیچ وجه تداخلی ندارند.
2. مدیریت. رفقا، این یک بدبختی است. من متوجه شدم که نسخه نرم افزار آزمایشی است، اما ...
حتی در حالت انتخاب ساده مقدار جریان/ولتاژ و غیره. تغییر هر پارامتر حدود 3 ثانیه طول می کشد.
به عنوان مثال، شما باید 1.2 آمپر را تنظیم کنید، به نظر می رسد -
1 را فشار دهید،
3 ثانیه مکث،
0.1 را فشار دهید
3 ثانیه مکث
0.1 را فشار دهید
3 ثانیه مکث

حالا تصور کنید چقدر زمان می برد که مثلا یک جریان 5.55 آمپر تنظیم شود....

اما صادقانه بگویم، من هنوز امیدم را از دست نداده ام که نرم افزار "تمام" شود، و علاوه بر این، می توانم بگویم که اساساً هیچ نظر خاصی در مورد بارگذاری (یعنی روی سخت افزار) وجود ندارد، آنها روی آن کار می کنند. خودشان بد نیستند و علاوه بر این، هم از نظر عملکرد و هم از نظر کار، قیمت کاملاً مناسبی دارند.
در واقع، به همین دلیل است که من یک سوال دارم، شاید یکی از برنامه نویسانی که دستگاه مشابهی می خواهد بتواند از نظر برنامه کمک کند. شاید گزینه ای برای اتصال آردوینو با صفحه نمایش معمولی، دکمه ها و رمزگذار وجود داشته باشد. در این صورت، من می‌توانم بخش «سخت‌افزار» را از نظر ترسیم مجدد مدار برای تکرار انجام دهم و با هم می‌توانیم یک دستگاه کاملاً خوب بسازیم.

برای بار سنگین کم کم دنبال یک آمپرمتر خوب با ولت متر و همچنین مقاومت چند دور و محفظه + منبع تغذیه می گردم. اما شاید در مورد تبدیل آن به کنترل دیجیتال فکر کنم. در هر صورت، حداقل یک بررسی دیگر با برنامه برنامه ریزی شده است.

این احتمالا تمام چیزی است که من دارم. بار را با واسطه سفارش دادم

احتمالاً همه می دانند که چرا به چنین دستگاهی به عنوان بار الکترونیکی نیاز دارید - به شما امکان می دهد هنگام تنظیم آنها تقلیدی از یک مقاومت بسیار قدرتمند در خروجی منابع تغذیه ، شارژرها ، تقویت کننده ها ، UPS و سایر مدارها ایجاد کنید. این بار الکترونیکی می تواند بیش از 100 آمپر جریان را تحمل کند، بیش از 500 وات را به طور مداوم اتلاف کند و 1 کیلو وات توان را در حالت انفجاری اداره کند.

مدار، در اصل، ساده است و از دو ترانزیستور اثر میدانی با اپ امپ های تنظیم کننده استفاده می کند. هر یک از دو کانال یکسان هستند و به صورت موازی به هم متصل می شوند. ولتاژهای کنترل به هم متصل هستند و بار به طور مساوی بین دو ترانزیستور اثر میدان قدرتمند تقسیم می شود. در اینجا، 2 مقاومت 50 A برای شنت استفاده می شود که یک ولتاژ را تشکیل می دهد بازخورد 75 میلی ولت مزیت آشکار انتخاب چنین مقدار مقاومت کم (هر شنت فقط 1.5 میلی اهم است) این است که افت ولتاژ عملاً ناچیز است. حتی هنگام کار با بار 100 آمپر، افت ولتاژ در هر مقاومت شنت کمتر از 0.1 ولت خواهد بود.

عیب استفاده از این مدار این است که به یک آپ امپ با افست ورودی بسیار کم نیاز دارد، زیرا حتی یک تغییر کوچک در آفست می تواند منجر به خطای بزرگ در جریان کنترل شده شود. برای مثال، در آزمایش‌های آزمایشگاهی، تنها 100 µV ولتاژ آفست منجر به تغییر 0.1 A در جریان بار می‌شود. اگر قصد دارید از یک میکروکنترلر برای هدایت بار استفاده کنید، یا باید از یک تقویت کننده ولتاژ دقیق شنت سازگار با خروجی DAC (به عنوان مثال 0-5 ولت) استفاده کنید یا از یک تقسیم کننده ولتاژ دقیق برای ایجاد سیگنال کنترل استفاده کنید.

کل مدار با استفاده از روش نصب ساده روی یک قطعه PCB مونتاژ شد و در بالای یک بلوک آلومینیومی بزرگ قرار گرفت. سطح فلز برای اطمینان از هدایت حرارتی خوب بین ترانزیستورها و هیت سینک صیقلی است. تمام اتصالات با جریان بالا - حداقل 5 سیم سیم رشته ای ضخیم، سپس آنها می توانند حداقل 100 A را بدون گرمایش یا افت ولتاژ قابل توجه تحمل کنند.

در بالا عکس یک تخته نان است که روی آن دو تقویت کننده عملیاتی LT1636 با دقت بالا لحیم شده است. یک ماژول مبدل DC-DCبرای تبدیل ولتاژ ورودی به 12 ولت پایدار برای کنترل کننده فن خنک کننده استفاده می شود. در اینجا آنها هستند - 3 فن در کنار رادیاتور.

ابتدا بیایید به نمودار نگاه کنیم. من ادعای اصالت ندارم، زیرا به عناصر تشکیل دهنده نگاه کردم و آنها را با آنچه از قطعات داشتم تطبیق دادم.

مدار حفاظتی از فیوز FU1 و دیود VD1 (شاید اضافی باشد). بار روی چهار ترانزیستور 818 VT1...VT4 انجام می شود. آنها ویژگی های جریان و توان اتلاف قابل قبولی دارند و گران نیستند یا کمبود دارند. کنترل VT5 روی ترانزیستور 815 است و تثبیت بر روی تقویت کننده عملیاتی LM358 است. من یک آمپرمتر نصب کردم که جریان عبوری از بار را جداگانه نشان می دهد. زیرا اگر مقاومت های R3 R4 را با آمپرمتر جایگزین کنید (مانند نمودار در لینک بالا)، به نظر من بخشی از جریانی که از طریق VT5 عبور می کند از بین می رود و قرائت ها دست کم گرفته می شود. و با قضاوت در مورد نحوه گرم شدن 815، مقدار مناسبی از جریان از آن عبور می کند. من حتی فکر می کنم که بین امیتر VT5 و زمین لازم است یک مقاومت اهم دیگر 50 ... 200 قرار دهیم.

به طور جداگانه، باید در مورد مدار R10…R13 صحبت کنیم. از آنجایی که تنظیم خطی نیست، لازم است یک مقاومت متغیر 200 ... 220 کیلو اهم با مقیاس لگاریتمی گرفته شود یا دو مقاومت متغیر نصب شود که تنظیم صاف را در کل محدوده فراهم می کند. علاوه بر این، R10 (200 کیلو اهم) جریان را از 0 تا 2.5 آمپر تنظیم می کند، و R11 (10 کیلو اهم)، با R10 صفر شده، جریان را از 2.5 تا 8 آمپر تنظیم می کند. حد بالای جریان توسط مقاومت R13 تنظیم می شود. هنگام تنظیم، مراقب باشید اگر ولتاژ تغذیه به طور تصادفی به پایه سوم رسید تقویت کننده عملیاتی 815 به طور کامل باز می شود که به احتمال زیاد منجر به خرابی تمام 818 ترانزیستور می شود.

اکنون کمی در مورد منابع تغذیه برای بار.

نه، این یک انحراف نیست. من فقط یک ترانسفورماتور 12 ولتی سایز کوچک در دست نداشتم. مجبور شدم یک ضریب درست کنم و ولتاژ فن را از 6 ولت به 12 برسانم و یک استابلایزر نصب کنم تا خود بار و آلارم را تغذیه کند.

بله، من یک هشدار دمای ساده را در این دستگاه نصب کردم. من به نمودار نگاه کردم. هنگامی که رادیاتور بالای 90 درجه گرم می شود، یک LED قرمز روشن می شود و یک زنگ با ژنراتور یکپارچه روشن می شود که صدای بسیار ناخوشایندی ایجاد می کند. این نشان می دهد که زمان کاهش جریان در بار فرا رسیده است، در غیر این صورت ممکن است به دلیل گرم شدن بیش از حد دستگاه را از دست بدهید.

به نظر می رسد که با چنین ترانزیستورهای قدرتمند، که می تواند تا 80 ولت و 10 A را تحمل کند، توان کل باید حداقل 3 کیلو وات باشد. اما، از آنجایی که ما در حال ساخت "دیگ بخار" هستیم و تمام قدرت منبع به گرما می رود، محدودیت توسط اتلاف توان ترانزیستورها اعمال می شود. با توجه به دیتاشیت، هر ترانزیستور تنها 60 وات است و با در نظر گرفتن این واقعیت که هدایت حرارتی بین ترانزیستور و هیت سینک ایده آل نیست، اتلاف توان واقعی حتی کمتر است. و بنابراین ، برای اینکه به نوعی اتلاف گرما را بهبود بخشم ، ترانزیستورهای VT1 ... VT4 را مستقیماً بدون واشر با استفاده از خمیر حرارتی به رادیاتور پیچ کردم. در عین حال مجبور شدم روکش های مخصوص رادیاتور را مرتب کنم تا با بدنه اتصال کوتاه پیدا نکند.

متأسفانه، من فرصتی برای آزمایش عملکرد دستگاه در کل محدوده ولتاژ نداشتم، اما در 22 ولت 5 آمپر بار بدون گرم شدن بیش از حد کار می کند. اما مثل همیشه یک مگس در پماد وجود دارد. به دلیل مساحت ناکافی رادیاتوری که گرفتم، با بار بیش از 130 وات، پس از مدتی (3...5 دقیقه) ترانزیستورها شروع به گرم شدن بیش از حد می کنند. زنگ هشدار چه چیزی را نشان می دهد؟ از این رو نتیجه گیری. اگر می‌خواهید بارگیری کنید، رادیاتوری با مساحت بزرگی که ممکن است بردارید و خنک‌کننده اجباری مطمئنی برای آن فراهم کنید.

همچنین، یک رانش کوچک به سمت کاهش جریان بار به میزان 100 ... 200 میلی آمپر را می توان یک مگس در پماد در نظر گرفت. من فکر می کنم این رانش به دلیل گرم شدن مقاومت های R3، R4 رخ می دهد. بنابراین، اگر می توانید مقاومت های 0.15 اهم برای 20 وات یا بیشتر پیدا کنید، بهتر است از آنها استفاده کنید.

در کل مدار تا جایی که من متوجه شدم برای تعویض قطعات مهم نیست. چهار ترانزیستور 818 را می توان با دو KT896A جایگزین کرد، KT815G را می توان با KT817G جایگزین کرد و شاید باید جایگزین شود. من فکر می کنم شما همچنین می توانید یک تقویت کننده عملیاتی متفاوت بگیرید.

من می خواهم به ویژه تأکید کنم که هنگام تنظیم، حتماً یک مقاومت R13 با حداقل 10 کیلو اهم نصب کنید، سپس همانطور که متوجه شدید چه جریانی نیاز دارید، این مقاومت را کاهش دهید. من برد مدار چاپی را پست نمی کنم، زیرا نصب قسمت اصلی بار لولا است.

اضافه

همانطور که معلوم شد، من مجبورم از بار به طور منظم و در روند استفاده از آن استفاده کنم درک آنکه علاوه بر آمپرمتر، به یک ولت متر نیز برای نظارت بر ولتاژ منبع نیاز دارید. در علی به دستگاه کوچکی برخوردم که ترکیبی از ولت متر و آمپرمتر است. دستگاه 100 ولت / 10 است. و برای من 150 روبل با هزینه پست هزینه کرد. در مورد من، این یک پنی است زیرا ... قیمت نصف لیوان آبجو تقریباً برابر است. بدون دوبار فکر کردن، دوتا سفارش دادم.