تعمیر شارژر چراغ قوه باطری LED. چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید

برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی با آتش زدن شاخه های درخت تاریکی را به عقب راندند، سپس مشعل و اجاق نفت سفید را به دست آوردند. و تنها پس از اختراع نمونه اولیه یک باتری مدرن توسط مخترع فرانسوی جورج لکلانش در سال 1866 و لامپ رشته ای در سال 1879 توسط تامسون ادیسون، دیوید مایزل فرصتی برای ثبت اختراع اولین چراغ قوه الکتریکی در سال 1896 یافت.

از آن زمان تاکنون هیچ چیز در مدار الکتریکی نمونه های جدید چراغ قوه تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی، اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990، دانشمندان موفق به ایجاد یک LED با نور بیشتر شدند. بهره وری، به آنها اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنند استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف انرژی کم ال ای دی ها، امکان افزایش مکرر زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و رفع عملی تمامی محدودیت ها را فراهم کرده است. منطقه مورد استفاده آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید برای تعمیر به من مراجعه کرد با این شکایت که چراغ قوه چینی Lentel GL01 که روز گذشته به قیمت 3 دلار خریدم روشن نمی شود، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بازرسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی گذاشت. ریخته گری با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن هستند و نیازی به ذخیره سیم برق را از بین می برند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر چراغ قوه، اگر به شبکه متصل است، باید مراقب باشید. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول گارانتی تعمیر بود، اما با یادآوری تجربیات خود در هنگام تعمیر گارانتی یک کتری برقی معیوب (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دست خودم وجود نداشت). تصمیم گرفتم تعمیر را خودم انجام دهم.

جدا کردن فانوس آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را محکم می کند با زاویه کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید و سپس چندین پیچ را باز کنید. معلوم شد که حلقه با استفاده از اتصال سرنیزه به بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های بدنه چراغ قوه، دسترسی به تمام اجزای آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که با استفاده از سه پیچ یک بازتابنده (بازتابنده نور) به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته وجود دارد؛ فقط علامتی از قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری یک برد مدار چاپی برای شارژر و نشانگر وجود دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل سوختگی آنها روشن نمی شود.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED، یک LED معمولاً از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند، از سوختن بقیه محافظت می کند. و همه نه ال ای دی چراغ قوه همزمان از کار افتادند. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که به LED ها آسیب برساند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

پیدا کردن علت خرابی چراغ قوه

مدار الکتریکی چراغ قوه از دو قسمت کامل و کاربردی تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 به عنوان شارژر عمل می کند. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشش را فراهم می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یک یکسو کننده پل مونتاژ شده روی دیودهای VD1-VD4 عرضه می شود. از یکسو کننده، ولتاژ به پایانه های باتری تامین می شود. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. این کار از شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت برخورد تصادفی دست شما به دو پایه دوشاخه به طور همزمان جلوگیری می کند.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل متصل شده است، همانطور که مشخص است، همیشه هنگام وارد کردن دوشاخه به شبکه روشن می شود، حتی اگر باتری معیوب یا قطع شده باشد. از مدار

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و اسلاید سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کند و متوجه شود که کار نمی کند، و بدون اطلاع از اینکه اسلاید سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد، که در دستورالعمل های عملکرد چراغ قوه در مورد آن چیزی گفته نشده است، چراغ قوه را به شبکه متصل می کند. برای شارژ، پس از آن هزینه اگر افزایش ولتاژ در خروجی شارژر وجود داشته باشد، LED ها ولتاژ قابل توجهی بالاتر از محاسبه شده دریافت می کنند. جریانی که بیش از حد مجاز باشد از طریق LED ها می گذرد و آنها می سوزند. همانطور که یک باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی کهنه می شود، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به فرسودگی LED نیز می شود.

راه حل مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED بود که غیرقابل قبول است، زیرا مشخصات جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از ال ای دی ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شود و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های موازی متصل شده و همچنین سوختن آنها می شود.

بازسازی (مدرن سازی) مدار الکتریکی چراغ قوه

مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل خطاهایی است که توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن انجام داده اند. برای تعمیر چراغ قوه و جلوگیری از شکستن مجدد آن، باید آن را دوباره انجام دهید، LED ها را تعویض کنید و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کنید.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری واقعاً نشان دهد که در حال شارژ شدن است، LED HL1 باید به صورت سری به باتری متصل شود. برای روشن کردن یک LED، جریان چند میلی آمپر مورد نیاز است و جریانی که شارژر تامین می کند باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است زنجیره HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم و توان حداقل 0.5 وات را به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت در آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای روشن شدن نشانگر HL1 فراهم می کند. در همان زمان، نقطه اتصال بین HL1 و Rd باید به پایه 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در حین شارژ باتری غیرممکن خواهد بود.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت جداگانه با مقدار اسمی 47-56 اهم را به صورت سری با هر LED وصل کنید.

نمودار برق پس از اصلاح

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم تولیدکنندگان چراغ قوه LED پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی به شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است، به خود گرفت. اگر نیاز به روشن کردن چراغ قوه برای مدت طولانی دارید و نیازی به روشنایی زیاد درخشش آن ندارید، می توانید یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نیز نصب کنید که به لطف آن زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر چراغ قوه باتری LED

پس از جداسازی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که عملکرد چراغ قوه را بازیابی کنید و سپس ارتقاء آن را شروع کنید.

بررسی LED ها با مولتی متر تایید کرد که آنها معیوب هستند. بنابراین، برای نصب دیودهای جدید، تمام LED ها باید لحیم کاری می شدند و سوراخ ها از لحیم کاری آزاد می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر آن، این برد مجهز به LED های لوله ای از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بود. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. آنها برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید؛ آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری متصل شود.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان، کمی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این عیب، لازم است مقاومت R4 را حذف کرده و با هفت مقاومت که به صورت سری به هر LED متصل می شوند، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که عملکرد بهینه LED را تضمین می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری با ولتاژ 3.6 ولت برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از چراغ قوه (در صورت وقفه در منبع تغذیه آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف انرژی مقرون به صرفه خواهد بود. اگر باید حداکثر روشنایی را از چراغ قوه فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشاهده می شود، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید هر یک از مسیرهای حامل جریان را که برای هر LED مناسب است، برش دهید و پدهای تماس اضافی بسازید. مسیرهای انتقال جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود، که باید مانند عکس با تیغه چاقو روی مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

اگر برد روی یک بازتابنده استاندارد نصب شده باشد، بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها و لحیم کاری آنها تهیه کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه نشان داد که روشنایی تمام ال ای دی ها برای روشنایی و روشنایی یکسان کافی است.

قبل از اینکه وقت کنم لامپ قبلی رو تعمیر کنم لامپ دومی با همون عیب تعمیر شد. من هیچ اطلاعاتی در مورد سازنده یا مشخصات فنی بدنه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به سبک ساخت و علت خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

بر اساس تاریخ روی بدنه چراغ قوه و باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. واضح است که چراغ قوه به لطف علامت هشدار "هنگام شارژ روشن نکنید!" روی یک درب لولایی که محفظه ای را می پوشاند که در آن دوشاخه ای برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه ال ای دی ها طبق قوانین در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. مقدار مقاومت را می توان به راحتی با کدگذاری رنگ با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین تشخیص داد. بررسی با مولتی متر نشان داد که تمام ال ای دی ها معیوب بوده و مقاومت ها نیز خراب شده اند.

تجزیه و تحلیل علت خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط کاری فوق الذکر چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای تعویض انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

طراحی مجدد مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM عمیقاً تخلیه شده بود و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد ناموفق بود. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کننده جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با ولتاژ افزایش یافته در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت به شما امکان می دهد عملکرد آنها را بازیابی کنید. من بیش از ده ها بار این روش را روی باتری های AGM آزمایش کرده ام. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند از شارژرهای استاندارد شارژ شوند، زمانی که از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از یک شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بوده و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید تعویض شود.

زنجیر HL1-R2 روی برد مدار چاپی با موفقیت قرار گرفت و لازم بود فقط یک مسیر حامل جریان را با زاویه، مانند عکس، برش داد. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و آزمایش در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، یک مقاومت 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از این اصلاح، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی چراغ ها، باید سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم مجدد کرد.

در مدل های چراغ قوه در حال تعمیر از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. پین وسط در عکس نشان داده شده عمومی است. هنگامی که اسلاید سوئیچ در موقعیت سمت چپ قرار دارد، ترمینال مشترک به ترمینال سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن اسلاید سوئیچ از سمت چپ به یک موقعیت به سمت راست، پایه مشترک آن به پایه دوم و با حرکت بیشتر اسلاید، به ترتیب به پایه های 4 و 5 متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. به اولین پایه می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LED لحیم کنید، به دومی می‌توانید یک مقاومت محدودکننده جریان R5 5.6 اهم را لحیم کنید تا بتوانید چراغ قوه را به حالت کارکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به سمت راست ترین پین لحیم کنید. این کار از روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری جلوگیری می کند.

تعمیر و نوسازی
نورافکن قابل شارژ LED "Foton PB-0303"

یک کپی دیگر از یک سری چراغ قوه LED ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 برای تعمیر دریافت کردم. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چراغ قوه پاسخ نداد؛ تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر ناموفق بود.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است و کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی، به سادگی حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید، حلقه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، وقتی به LED ها نگاه می کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت مورد نیاز، 2.3 ولت بود. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگام اتصال شارژر، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که قابلیت سرویس LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، بازتابنده حذف شد، که برای آن شش پیچ باز شد. روی برد مدار چاپی فقط سه LED، یک تراشه (تراشه) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

پنج سیم از برد و باتری به دسته رفتند. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس دو پیچ داخل چراغ قوه را که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته چراغ قوه از بدنه آن، باید آن را از پیچ های نصب دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی برد پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر رادیو الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به پایانه های دکمه روشن/خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به پایه 1 کانکتور لحیم شده است (شماره گذاری مشروط است) که انتهای دیگر آن به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شده است. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که سر دیگر آن به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به پایه 3 لحیم شده بود که انتهای دوم آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 و سپس از پایه 2 آن از طریق یک هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رسد.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. این امر قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر را تضمین می کند و احتمال روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را از بین می برد.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه ریز مدار) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد و به دکمه ای اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت). هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، چراغ قوه روشن می شود. وقتی دوباره دکمه S1 را فشار دهید، ترانزیستور بسته می شود و چراغ قوه خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ باتری را افزایش می دهد. ظرفیت از بین می رود اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین راه حل مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود کلید مکانیکی نصب شود.

تعجب آور بود که در مدار، LED های EL1-EL3 به موازات باتری مانند لامپ های رشته ای و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن تنها با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و زمانی که باتری کاملاً شارژ می شود، جریان ممکن است از مقدار مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به این خواهد شد. به شکست آنها

بررسی عملکرد مدار الکتریکی

برای بررسی قابلیت سرویس ریزمدار، ترانزیستور و LED ها، ولتاژ 4.4 ولت DC از یک منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، حفظ قطبیت، مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده بودند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که باتری و شارژر را بفهمیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر استاندارد معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت در این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. بعد، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در حد نرمال بود که نشان می داد از جریان شارژ برای تولید گرما استفاده نمی شود، بلکه برای انباشت انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن می شود و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش می کند و بنابراین خاموش می شود.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با اندازه کوچک تخلیه شده عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که عمر مفید آنها تمام شده است قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با یک مولتی متر در تماس های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده بر روی بدنه آداپتور، منبع تغذیه ای بود که ولتاژ DC ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A تولید می کرد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که میزان جریان شارژ را محدود کند، بنابراین این سوال پیش آمد که چرا از یک منبع تغذیه معمولی به عنوان شارژر استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

آزمایش تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور نشان داد که شکسته شده است. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی کشف شد که برای دمای عملیاتی 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم.

عکس ترسیمی از مدار الکتریکی منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

فقط برای سرگرمی، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود و این در ولتاژ 9 ولت بود. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

نهایی کردن نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای از بین بردن تخلفات مدار به منظور اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار چراغ قوه ایجاد شد و برد مدار چاپی اصلاح شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه LED تبدیل شده فوتون را نشان می دهد. عناصر رادیویی نصب شده اضافی به رنگ آبی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، محدود و برابر می کند. LED EL4 با یک مقاومت محدود کننده جریان سری R1 برای نشان دادن فرآیند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این امر توجه نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، طبق عکس، ردهای چاپ شده بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شده بود، که سیم مثبتی که از شارژر قبلاً به آن وارد شده بود، لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در عکس) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری در نظر گرفته شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور اتصال شارژر X1 قرار گرفتند. پایه آند LED به پایه 1 رابط X1 لحیم شد و یک مقاومت محدود کننده جریان R1 به پایه دوم، کاتد LED، لحیم شد. یک سیم (زرد در عکس) به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است و آن را به ترمینال مقاومت R2 وصل می کند که به برد مدار چاپی لحیم شده است. مقاومت R2 برای سهولت در نصب می‌توانست در دسته چراغ قوه قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می‌شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. LED EL4 برای هر نوع و رنگ نوری مناسب است.

این عکس نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه نظارت بر وجود ولتاژ در شبکه، سلامت منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه جایگزینی CHIP سوخته

اگر ناگهان یک CHIP - یک ریزمدار تخصصی بدون علامت در چراغ قوه LED فوتون، یا مشابهی که طبق مدار مشابهی مونتاژ شده است - از کار بیفتد، برای بازیابی عملکرد چراغ قوه می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار باید تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستور Q1 یک کلید مکانیکی معمولی را مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه چراغ قوه را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر با نوسازی
چراغ قوه LED Keyang KY-9914

بازدیدکننده سایت Marat Purliev از عشق آباد طی نامه ای نتایج تعمیر چراغ قوه LED Keyang KY-9914 را به اشتراک گذاشت. علاوه بر این، او یک عکس، نمودارها، توضیحات مفصل ارائه کرد و با انتشار اطلاعات موافقت کرد که از این بابت از ایشان تشکر می کنم.

از مقاله “تعمیر و نوسازی چراغ های LED لنتل، فوتون، Smartbuy Colorado و RED خودتان انجام دهید” متشکریم.

با استفاده از نمونه هایی از تعمیرات، چراغ قوه Keyang KY-9914 را تعمیر و ارتقاء دادم که در آن چهار عدد از هفت LED سوختند و عمر باتری تمام شد. به دلیل جابجایی سوئیچ در حین شارژ شدن باتری، LED ها سوختند.

در نمودار الکتریکی اصلاح شده، تغییرات با رنگ قرمز مشخص شده اند. من باتری اسید معیوب را با سه باتری مستعمل Sanyo Ni-NH 2700 AA که به صورت سری وصل شده بودند، تعویض کردم.

پس از کار مجدد چراغ قوه، جریان مصرفی LED در دو موقعیت سوئیچ 14 و 28 میلی آمپر و جریان شارژ باتری 50 میلی آمپر بود.

تعمیر و تغییر چراغ قوه LED
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری قلمی جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود و طول آن 12 سانتی متر بود.چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری ها در چراغ قوه LED

تعمیر هر دستگاه الکتریکی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدیدی در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن با استفاده از جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف مشخص شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن مشخص شده است، در بدنه چراغ قوه قرار داده شود.

اول از همه، لازم است تمام تماس های ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با استفاده از کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های یک مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، باید ولتاژ را در مخاطبین ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت وارد بدنه چراغ قوه کنید، درپوش را پیچ کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه چراغ قوه و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در انتهای آن نباید اثری از خوردگی وجود داشته باشد.

چگونه بررسی کنیم که آیا سوئیچ به درستی کار می کند؟

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها روشن نمی شوند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده با دو موقعیت ثابت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را می بندد. هنگامی که برای اولین بار دکمه سوئیچ را فشار می دهید، مخاطبین آن بسته می شوند و وقتی دوباره آن را فشار می دهید، باز می شوند.

از آنجایی که چراغ قوه حاوی باتری است، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد بدنه چراغ قوه را با یک پروب مولتی متر لمس کنید و با دومین تماس کنتاکتی را که در عمق مرکز قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر به درستی کار کند، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر مراحل جستجوی قبلی برای تشخیص خطا شکست خورده است، در مرحله بعد باید قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و قابلیت سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های مهر و موم شده در آن با استفاده از یک حلقه فنری فولادی در سر چراغ قوه ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه از ترمینال منفی ظرف باتری به طور همزمان به LED ها در امتداد بدنه چراغ قوه عرضه می شود. عکس حلقه را از طرفی که روی برد مدار چاپی فشار می دهد نشان می دهد.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و تنها با استفاده از دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. می توانید چنین قلابی را از یک نوار فولادی با دستان خود خم کنید.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر چراغ قوه جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را به خود جلب کرد؛ تمام 14 LED به صورت موازی و مستقیماً از طریق یک سوئیچ به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، عمر مفید آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، برد مدار چاپی با ولتاژ تغذیه DC از منبع خارجی 4.5 ولت با محدودیت جریان 200 میلی آمپر تامین شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که مشکل چراغ قوه تماس ضعیف بین برد مدار چاپی و حلقه نگهدارنده است.

مصرف فعلی چراغ قوه LED

برای سرگرمی، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به LED های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریانی که از LED ها عبور می کند، جریان نامی را بیش از دو برابر می کند.

چنین حالت اجباری عملکرد LED غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف دیگر این است که باتری ها به سرعت تخلیه می شوند. اگر LED ها ابتدا نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کاری مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدیم یک مورد مشترک را برای همه LED ها نصب کنیم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای انجام این کار، چراغ قوه از باتری های استاندارد تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با مقاومت 5.1 اهم به شکاف سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایشات نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. مقاومت در لمس گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی انجام می شود.

طراحی مجدد سازه

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود شین منفی برد مدار چاپی با بدنه چراغ قوه تماس داشته باشد، به دلیل نصب مقاومت، باید تماس را از بین برد. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی، زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment روی آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای ضخیم ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به بیرونی ترین مسیر برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از ارتقاء ساده چراغ قوه با دستان خود، به طور پایدار شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن کرد. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی ضعیف مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به فرض اول تمایل دارم.

تعمیر چراغ قوه LED RED 110

چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از برند RED سازنده چینی تعمیر شد. چراغ قوه دو پرتابگر داشت: یکی با پرتویی به شکل پرتو باریک و دیگری نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، یک حلقه برای آویزان کردن دور گردن، یک دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در چراغ قوه، بخش LED نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نبود.

برای انجام تعمیر، ابتدا حلقه مشکی را که بازتابنده را محکم می کرد، باز کردیم و سپس یک پیچ خودکار را در ناحیه لولا باز کردیم. کیس به راحتی به دو نیمه تقسیم شد. تمام قسمت ها با پیچ های خودکار محکم شده و به راحتی جدا می شوند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری تامین می شد. ولتاژ باتری به LED پرتو باریک از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم تامین می شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت های تماسی لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

در یک بازرسی خارجی از LED پرتو باریک، هیچ نقصی پیدا نشد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این با آزمایش تداوم با مولتی متر تأیید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای سهولت کار، سیم ها از روی برد LED جدا شدند. پس از آزاد کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردیم. سپس انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED و تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

طبق معمول هیچ علامتی روی محفظه LED وجود نداشت. بنابراین، تعیین پارامترهای آن و انتخاب جایگزین مناسب ضروری بود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و اندازه مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای LED های SMD محبوب"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه عقب LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوب اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی روی نواحی تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از اتصال محکم هواپیما LED به تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از صفحه منحرف شوند. بعد، پایانه ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی برد نصب کنید. در مرحله بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با چاقو در قسمت خم سرب به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری لیدها، LED به شدت به برد فشار داده می شود.

هنگام نصب LED، قطبیت باید رعایت شود. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. بنابراین مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

بررسی گرمایش LED پس از یک ساعت کارکرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریایی محدوده روشنایی کافی در تاریکی، بیش از 30 متر را نشان داد.

تعویض باتری سرب اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی خراب در چراغ قوه LED را می توان با باتری اسیدی مشابه یا باتری لیتیوم یونی (Li-ion) یا هیدرید فلزی نیکل (Ni-MH) AA یا باتری AAA جایگزین کرد.

فانوس های چینی در حال تعمیر مجهز به باتری های سرب اسید AGM در اندازه های مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت بودند. طبق محاسبات، ظرفیت این باتری ها بین 1.2 تا 2 A× ساعت است.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. برای تعویض آن کافی است دو سیم را با رعایت قطبیت دوباره لحیم کنید.

پس از چندین سال کارکرد، چراغ قوه LED Lentel GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شد، مجددا برای تعمیر برای من آورده شد. عیب یابی نشان داد که باتری اسیدی عمر مفید خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 به عنوان جایگزین خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21x30x54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. من مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. بنابراین، قبل از خرید باتری جدید، از جا شدن آن در بدنه چراغ قوه اطمینان حاصل کنید.

پایه کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود با اره برقی قطع شد.

پس از اصلاح، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون، امیدوارم سال ها دوام بیاورد.

تعویض باتری سرب اسید
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولت 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با موفقیت با هر سه باتری قلمی قلمی AA یا AAA که دارای ولتاژ 1.2 ولت هستند، جایگزین کرد. برای این کار کافی است. با رعایت پلاریته، با استفاده از سیم های لحیم کاری، سه باتری را به صورت سری وصل کنید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما کجا تضمینی وجود دارد که در مدار الکتریکی چراغ قوه ال ای دی جدید خطایی وجود نداشته باشد و نیازی به اصلاح هم نباشد. بنابراین، من معتقدم که تعویض باتری سرب در یک چراغ قوه اصلاح شده توصیه می شود، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. و استفاده از چراغ قوه ای که خودتان آن را تعمیر و مدرن کرده اید همیشه لذت بخش خواهد بود.

به عنوان نمونه، بیایید یک چراغ قوه قابل شارژ از شرکت "DiK"، "Lux" یا "Cosmos" بگیریم (عکس را ببینید). این چراغ قوه جیبی سایز کوچکی دارد، در دست راحت است و دارای یک بازتابنده نسبتا بزرگ - به قطر 55.8 میلی متر است که ماتریس LED آن دارای 5 LED سفید است که نقطه روشنایی خوب و بزرگی را فراهم می کند.

علاوه بر این، شکل چراغ قوه برای همه آشنا است، و بسیاری از دوران کودکی، در یک کلمه - یک نام تجاری. شارژر داخل خود چراغ قوه قرار دارد، فقط کافی است قاب پشتی آن را بردارید و آن را به پریز برق وصل کنید. اما هیچ چیز ثابت نمی ماند و این طرح چراغ قوه نیز دستخوش تغییراتی شده است، به خصوص پر شدن داخلی آن. آخرین مدل در حال حاضر DIK AN 0-005 (یا DiK-5 EURO) است.

نسخه‌های قبلی DIK AN 0-002 و DIK AN 0-003 هستند که دارای باتری‌های دیسکی (3 عدد)، Ni-Cd سری D-025 و D-026 با ظرفیت 250 میلی آمپر در ساعت یا مدل هستند. AN 0-003 - مونتاژ باتری های جدیدتر D-026D با ظرفیت بالاتر، 320 میلی آمپر ساعت و لامپ های رشته ای 3.5 یا 2.5 ولت، با مصرف فعلی به ترتیب 150 و 260 میلی آمپر. برای مقایسه، یک LED حدود 10 میلی آمپر مصرف می کند و حتی یک ماتریس 5 قطعه ای 50 میلی آمپر است.

البته چراغ قوه با چنین خصوصیاتی تا مدت ها نمی توانست بدرخشد؛ به خصوص مدل های اول حداکثر 1 ساعت دوام می آورد.

آخرین چراغ قوه مدل DIK AN 0-005 چیست؟

خوب، اولا، یک ماتریس LED از 5 LED وجود دارد، در مقابل 3 یا یک لامپ رشته ای، که نور قابل توجهی بیشتری با مصرف جریان کمتر می دهد، و ثانیا، قیمت چراغ قوه فقط 1 باتری مدرن Ni-MH 1.2 اینچی است - 1.5 ولت و ظرفیت 1000 تا 2700 میلی آمپر ساعت.

برخی می پرسند، چگونه یک باتری 1.2 ولت AA می تواند LED ها را "روشن" کند، زیرا برای درخشش آنها به 3.5 ولت نیاز دارید؟ به همین دلیل، در مدل های قبلی آنها 3 باتری را به صورت سری قرار دادند و 3.6 ولت دریافت کردند.

اما نمی‌دانم چه کسی برای اولین بار ایده ساخت یک مبدل ولتاژ (ضرب‌بر) از 1.2 ولت به 3.5 ولت را به ذهن چه کسی داد، چینی یا شخص دیگری. مقاومت و یک جزء رادیویی مشابه به یک ترانزیستور با علامت - 8122 یا 8116 یا SS510 یا SK5B. SS510 یک دیود شاتکی است.

چنین چراغ قوه ای به خوبی، روشن و بی اهمیت نمی درخشد - برای مدت طولانی، و چرخه های شارژ-دشارژ مانند مدل های قبلی 150 نیست، بلکه بسیار بیشتر است، که عمر سرویس را چندین بار افزایش می دهد. ولی!! برای اینکه یک چراغ قوه LED برای مدت طولانی کار کند، باید آن را در هنگام خاموش شدن در پریز 220 ولت قرار دهید! اگر این قانون رعایت نشود، هنگام شارژ می توانید به راحتی دیود Schottky (SS510) و اغلب LED ها را در همان زمان بسوزانید.

یک بار مجبور شدم چراغ قوه DIK AN 0-005 را تعمیر کنم. دقیقاً نمی دانم چه چیزی باعث از کار افتادن آن شده است ، اما فرض می کنم که آن را به پریز وصل کرده اند و چندین روز آن را فراموش کرده اند ، اگرچه طبق گذرنامه نباید بیش از 20 ساعت شارژ شود. به طور خلاصه، باتری از کار افتاد، نشت کرد و 3 عدد از 5 ال ای دی سوخت، به علاوه مبدل (دیود) نیز از کار افتاد.

من یک باتری AA 2700 میلی آمپر ساعتی داشتم که از یک دوربین قدیمی و همچنین LED ها باقی مانده بود، اما پیدا کردن قطعه - SS510 (دیود شوتکی) - مشکل ساز شد. این چراغ قوه LED به احتمال زیاد منشاء چینی دارد و چنین قطعه ای را احتمالا فقط از آنجا می توان خریداری کرد. و بعد تصمیم گرفتم از قطعاتی که داشتم یک مبدل ولتاژ بسازم، یعنی. از داخلی: ترانزیستور KT315 یا KT815، ترانسفورماتور ولتاژ بالا و دیگران (نمودار را ببینید).

مدار جدید نیست، خیلی وقت است که وجود دارد، من فقط از آن در این چراغ قوه استفاده کردم. درسته به جای 2 تا کامپوننت رادیویی مثل چینی ها 3 تا گرفتم ولی رایگان بود.

مدار الکتریکی، همانطور که می بینید، ابتدایی است؛ سخت ترین کار این است که ترانسفورماتور RF را روی یک حلقه فریت قرار دهید. حلقه را می توان از منبع تغذیه سوئیچینگ قدیمی، از رایانه یا از یک لامپ کم مصرف استفاده کرد (عکس را ببینید).

قطر بیرونی حلقه فریت 10-15 میلی متر، ضخامت تقریباً 3-4 میلی متر است. لازم است 2 سیم پیچ 30 دور هر کدام را با سیم 0.2-0.3 میلی متر بپیچید، یعنی ابتدا 30 دور سیم پیچی می دهیم، سپس از وسط و 30 دور دیگر را می زنیم. اگر یک حلقه فریت از تخته فلورسنت بگیرید. لامپ، بهتر است از 2 عدد استفاده کنید، آنها را به هم تا کنید. مدار نیز روی یک حلقه کار می کند، اما درخشش ضعیف تر خواهد بود.

من 2 چراغ قوه را برای درخشش مقایسه کردم، اصلی (چینی) و یکی که طبق طرح بالا تبدیل شده است - تقریباً هیچ تفاوتی در روشنایی ندیدم. به هر حال، مبدل را می توان نه تنها در یک چراغ قوه قابل شارژ، بلکه در یک چراغ قوه معمولی که با باتری کار می کند نیز وارد کرد، سپس تنها با 1 باتری 1.5 ولتی می توان آن را تغذیه کرد.

مدار شارژر چراغ قوه تقریباً هیچ تغییری نکرده است، به استثنای رتبه بندی برخی از قطعات. جریان شارژ تقریباً 25 میلی آمپر است. هنگام شارژ، چراغ قوه باید خاموش باشد! و هنگام شارژ سوئیچ را فشار ندهید چون ولتاژ شارژ بیش از 2 برابر ولتاژ باتری است و اگر به مبدل برود و تقویت شود ال ای دی ها باید تا حدی یا کامل عوض شوند...

اصولاً طبق نمودار بالا می توانید به راحتی با دست خود یک چراغ قوه ال ای دی بسازید، مثلاً آن را در بدنه چند چراغ قوه قدیمی حتی قدیمی ترین آن نصب کنید یا خودتان بدنه آن را بسازید.

و برای اینکه ساختار سوئیچ چراغ قوه قدیمی را که از یک لامپ رشته ای کوچک 2.5-3.5 ولت استفاده می کرد تغییر ندهید، باید لامپ سوخته شده را بشکنید و در عوض 3-4 LED سفید را به پایه لحیم کنید. از لامپ شیشه ای

و همچنین، برای شارژ، یک کانکتور زیر سیم برق از یک چاپگر یا گیرنده قدیمی نصب کنید. اما، می خواهم توجه شما را جلب کنم، اگر بدنه چراغ قوه فلزی است، شارژر را در آنجا نصب نکنید، بلکه آن را از راه دور قرار دهید، یعنی. بصورت جداگانه. جدا کردن باتری AA از چراغ قوه و قرار دادن آن در شارژر اصلاً دشوار نیست. و فراموش نکنید که همه چیز را به خوبی عایق بندی کنید! به خصوص در مکان هایی که ولتاژ 220 ولت وجود دارد.

فکر می کنم بعد از تبدیل، چراغ قوه قدیمی تا سال های زیادی در خدمت شما باشد...

پس از حدود یک سال کار، چراغ جلو LED من XM-L T6 هر چند وقت یکبار روشن می شود یا حتی بدون دستور خاموش می شود. به زودی به طور کامل روشن نشد.

اولین چیزی که فکر کردم این بود که باتری در محفظه باتری از کار افتاده است.

برای روشن کردن نشانگر LED HEADLIGHT عقب، از یک LED قرمز معمولی SMD استفاده شده است. روی برد به عنوان LED مشخص شده است. یک صفحه پلاستیکی سفید را روشن می کند.

از آنجایی که محفظه باتری در پشت سر قرار دارد، این نشانگر در شب به وضوح قابل مشاهده است.

بدیهی است که هنگام دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای جاده ضرری نخواهد داشت.

از طریق یک مقاومت 100 اهم، ترمینال مثبت LED SMD قرمز به تخلیه ترانزیستور MOSFET FDS9435A متصل می شود. بنابراین، هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، ولتاژ به LED اصلی Cree XM-L T6 XLamp و LED قرمز کم مصرف SMD تامین می شود.

ما جزئیات اصلی را مرتب کرده ایم. حالا بهت میگم چی خرابه

وقتی دکمه روشن/خاموش چراغ قوه را فشار دادید، می‌توانید ببینید که LED قرمز SMD شروع به درخشیدن کرد، اما بسیار کم‌رنگ. عملکرد LED مطابق با حالت های عملکرد استاندارد چراغ قوه (حداکثر روشنایی، روشنایی کم و بارق) است. مشخص شد که تراشه کنترل U1 (FM2819) به احتمال زیاد کار می کند.

از آنجایی که به طور معمول به فشار دادن یک دکمه پاسخ می دهد، پس شاید مشکل در خود بار باشد - یک LED سفید قدرتمند. پس از لحیم کاری سیم هایی که به LED Cree XM-L T6 می رفتند و آن را به یک منبع تغذیه خانگی وصل کردم، متقاعد شدم که کار می کند.

در طول اندازه گیری ها، مشخص شد که در حالت حداکثر روشنایی، تخلیه ترانزیستور FDS9435A تنها 1.2 ولت است. طبیعتاً این ولتاژ برای تغذیه LED قدرتمند Cree XM-L T6 کافی نبود، اما برای LED قرمز SMD کافی بود تا درخشش کریستالی آن را کم رنگ کند.

مشخص شد که ترانزیستور FDS9435A که در مدار به عنوان کلید الکترونیکی استفاده می شود، معیوب است.

من چیزی برای جایگزینی ترانزیستور انتخاب نکردم، اما یک ماسفت PowerTrench FDS9435A با کانال P اصلی از Fairchild خریدم. اینجا ظاهر اوست.

همانطور که مشاهده می کنید، این ترانزیستور دارای مارک های کامل و علامت متمایز شرکت Fairchild ( اف ) که این ترانزیستور را آزاد کرد.

با مقایسه ترانزیستور اصلی با ترانزیستور نصب شده روی برد، این فکر به ذهنم خطور کرد که یک ترانزیستور تقلبی یا کم قدرت در چراغ قوه نصب شده است. شاید حتی ازدواج. با این حال، فانوس حتی یک سال هم دوام نیاورد، و عنصر قدرت قبلاً «سم‌هایش را دور انداخته بود».

پین اوت ترانزیستور FDS9435A به شرح زیر است.

همانطور که می بینید، تنها یک ترانزیستور در داخل کیس SO-8 وجود دارد. پین های 5، 6، 7، 8 ترکیب شده و پایه تخلیه هستند ( Dباران). پین های 1، 2، 3 نیز به هم متصل هستند و منبع هستند ( اسما). پین چهارم دروازه است ( جیخورد). به همین دلیل است که سیگنال از تراشه کنترل FM2819 (U1) می آید.

به عنوان جایگزینی برای ترانزیستور FDS9435A، می توانید از APM9435، AO9435، SI9435 استفاده کنید. اینها همه آنالوگ هستند.

می‌توانید ترانزیستور را با استفاده از روش‌های معمولی یا روش‌های عجیب‌تر، مثلاً با استفاده از آلیاژ رز، لحیم کاری کنید. همچنین می توانید از روش brute force استفاده کنید - سرنخ ها را با چاقو برش دهید، جعبه را جدا کنید و سپس سرب های باقی مانده را روی تخته جدا کنید.

پس از تعویض ترانزیستور FDS9435A، چراغ جلو به درستی شروع به کار کرد.

این داستان در مورد بازسازی به پایان می رسد. اما اگر یک مکانیک رادیویی کنجکاو نبودم، همه چیز را همین طور که هست رها می کردم. خوب کار میکنه اما لحظاتی مرا آزار می دهد.

از آنجایی که در ابتدا نمی دانستم که ریزمدار با علامت 819L (24) FM2819 است و مجهز به اسیلوسکوپ است، تصمیم گرفتم ببینم ریز مدار در حالت های مختلف عملکرد چه سیگنالی به دروازه ترانزیستور می دهد. جالب است.

هنگامی که حالت اول روشن می شود، -3.4...3.8V از تراشه FM2819 به گیت ترانزیستور FDS9435A عرضه می شود که عملاً با ولتاژ باتری (3.75...3.8V) مطابقت دارد. به طور طبیعی، یک ولتاژ منفی به دروازه ترانزیستور اعمال می شود، زیرا این کانال P است.

در این حالت ترانزیستور کاملا باز می شود و ولتاژ LED Cree XM-L T6 به 3.4...3.5V می رسد.

در حالت حداقل درخشش (روشنایی 1/4)، حدود 0.97 ولت از تراشه U1 به ​​ترانزیستور FDS9435A می رسد. این در صورتی است که با یک مولتی متر معمولی بدون هیچ گونه زنگ و سوت اندازه گیری کنید.

در واقع در این حالت یک سیگنال PWM (مدولاسیون عرض پالس) به ترانزیستور می رسد. با اتصال پروب های اسیلوسکوپ بین منبع تغذیه "+" و ترمینال دروازه ترانزیستور FDS9435A، این تصویر را دیدم.

تصویر سیگنال PWM روی صفحه اسیلوسکوپ (زمان/تقسیم - 0.5؛ V/ تقسیم - 0.5). زمان جارو کردن mS (میلی ثانیه) است.

از آنجایی که یک ولتاژ منفی به گیت اعمال می شود، "تصویر" روی صفحه اسیلوسکوپ برعکس می شود. یعنی الان عکس وسط صفحه نه یک تکانه، بلکه مکث بین آنها را نشان می دهد!

خود مکث حدود 2.25 میلی ثانیه (mS) (4.5 تقسیم 0.5 میلی ثانیه) طول می کشد. در این لحظه ترانزیستور بسته است.

سپس ترانزیستور به مدت 0.75 میلی ثانیه باز می شود. در همان زمان، ولتاژ به LED XM-L T6 عرضه می شود. دامنه هر پالس 3 ولت است. و همانطور که به یاد داریم، من فقط 0.97 ولت را با مولتی متر اندازه گرفتم. این تعجب آور نیست، زیرا من ولتاژ ثابت را با یک مولتی متر اندازه گرفتم.

این لحظه روی صفحه اسیلوسکوپ است. کلید زمان/تقسیم روی 0.1 تنظیم شد تا مدت زمان پالس را بهتر تعیین کند. ترانزیستور باز است. فراموش نکنید که شاتر با منهای "-" مشخص شده است. تکانه معکوس می شود.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. جایی که،

S - چرخه وظیفه (مقدار بدون بعد)؛

Τ - دوره تکرار (میلی ثانیه، میلی ثانیه). در مورد ما، دوره برابر با مجموع روشن شدن (0.75 mS) و مکث (2.25 mS) است.

τ - مدت زمان پالس (میلی ثانیه، میلی ثانیه). برای ما 0.75 میلی‌ثانیه است.

شما هم می توانید تعریف کنید چرخه کار(D)، که در محیط انگلیسی زبان Duty Cycle نامیده می شود (اغلب در انواع برگه های داده برای قطعات الکترونیکی یافت می شود). معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). بنابراین، در حالت کم روشنایی، LED تنها برای یک چهارم دوره روشن می شود.

وقتی برای اولین بار محاسبات را انجام دادم، ضریب پر شدن من به 75 درصد رسید. اما بعد، وقتی یک خط در دیتاشیت FM2819 در مورد حالت روشنایی 1/4 دیدم، متوجه شدم که یک جایی را خراب کرده ام. من به سادگی مدت مکث و نبض را با هم مخلوط کردم، زیرا از روی عادت، منفی "-" در شاتر را با "+" به اضافه اشتباه گرفتم. به همین دلیل برعکس شد.

در حالت "STROBE"، من نتوانستم سیگنال PWM را مشاهده کنم، زیرا اسیلوسکوپ آنالوگ و کاملا قدیمی است. من نتوانستم سیگنال را روی صفحه همگام کنم و تصویر واضحی از پالس ها دریافت کنم، اگرچه وجود آن قابل مشاهده بود.

نمودار اتصال معمولی و پین اوت ریزمدار FM2819. شاید کسی آن را مفید بیابد.

برخی از مسائل مربوط به عملکرد LED نیز مرا آزار می دهد. من قبلاً هرگز با چراغ های LED سروکار نداشتم، اما اکنون می خواستم آن را بفهمم.

هنگامی که از طریق دیتاشیت LED Cree XM-L T6 که در چراغ قوه نصب شده بود نگاه کردم، متوجه شدم که مقدار مقاومت محدود کننده جریان بسیار کوچک است (0.13 اهم). بله، و روی برد یک شکاف برای یک مقاومت رایگان بود.

هنگامی که در جستجوی اطلاعات در مورد ریزمدار FM2819 در اینترنت گشت و گذار می کردم، عکس هایی از چندین برد مدار چاپی چراغ قوه های مشابه را دیدم. برخی چهار مقاومت 1 اهم به آنها لحیم شده بودند و برخی حتی یک مقاومت SMD با علامت "0" (جهنده) داشتند که به نظر من عموماً جرم است.

LED یک عنصر غیر خطی است و بنابراین یک مقاومت محدود کننده جریان باید به صورت سری به آن متصل شود.

اگر به دیتاشیت LED های سری XM-L Cree XLamp نگاه کنید، متوجه می شوید که حداکثر ولتاژ تغذیه آنها 3.5 ولت و ولتاژ نامی 2.9 ولت است. در این حالت، جریان از طریق LED می تواند به 3A برسد. این نمودار از دیتاشیت است.

جریان نامی برای چنین ال ای دی ها جریان 700 میلی آمپر در ولتاژ 2.9 ولت در نظر گرفته می شود.

به طور خاص، در چراغ قوه من، جریان عبوری از LED 1.2 A با ولتاژ 3.4 ... 3.5 ولت بود که به وضوح بیش از حد است.

برای کاهش جریان رو به جلو از طریق LED، به جای مقاومت های قبلی، چهار مقاومت جدید با مقدار اسمی 2.4 اهم (سایز 1206) لحیم کردم. من یک مقاومت کلی 0.6 اهم (تلفات توان 0.125W * 4 = 0.5W) گرفتم.

پس از تعویض مقاومت ها، جریان رو به جلو از طریق LED 800 میلی آمپر در ولتاژ 3.15 ولت بود. به این ترتیب LED تحت یک رژیم حرارتی ملایم تر عمل می کند و امیدوارم مدت طولانی دوام بیاورد.

از آنجایی که مقاومت‌های سایز 1206 برای اتلاف توان 1/8 وات (0.125 وات) طراحی شده‌اند و در حالت حداکثر روشنایی، حدود 0.5 وات توان روی چهار مقاومت محدودکننده جریان تلف می‌شود، بهتر است گرمای اضافی از آنها حذف شود.

برای این کار، لاک سبز را از ناحیه مسی کنار مقاومت ها تمیز کردم و یک قطره لحیم را روی آن لحیم کردم. این تکنیک اغلب بر روی بردهای مدار چاپی تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده می شود.

بعد از نهایی کردن قطعات الکترونیکی چراغ قوه، برد مدار چاپی را با لاک PLASTIK-71 (لاک اکریلیک عایق الکتریکی) پوشاندم تا از تراکم و رطوبت محافظت کند.

هنگام محاسبه مقاومت محدود کننده جریان، با نکات ظریفی روبرو شدم. ولتاژ در تخلیه ترانزیستور ماسفت باید به عنوان ولتاژ تغذیه LED در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در کانال باز ترانزیستور MOSFET، بخشی از ولتاژ به دلیل مقاومت کانال (R (ds)on) از بین می رود.

هر چه جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری در مسیر منبع-تخلیه ترانزیستور «تست‌نشین» می‌شود. برای من، در جریان 1.2A 0.33V و در 0.8A - 0.08V بود. همچنین بخشی از ولتاژ روی سیم های اتصالی که از پایانه های باتری به برد می روند افت می کند (0.04 ولت). به نظر می رسد یک چیز بی اهمیت است، اما در مجموع تا 0.12 ولت اضافه می شود. از آنجایی که تحت بار، ولتاژ باتری لیتیوم یونی به 3.67...3.75 ولت کاهش می یابد، پس تخلیه در ماسفت در حال حاضر 3.55 ... 3.63 ولت است.

0.5 ... 0.52 ولت دیگر توسط مداری از چهار مقاومت موازی خاموش می شود. در نتیجه، LED ولتاژی در حدود 3 ولت دریافت می کند.

در زمان نوشتن این مقاله، نسخه به روز شده هدلامپ بررسی شده در فروش ظاهر شد. از قبل دارای یک برد کنترل شارژ/دشارژ باتری لیتیوم یون داخلی است و همچنین یک حسگر نوری اضافه می کند که به شما امکان می دهد چراغ قوه را با حرکت کف دست روشن کنید.

در زندگی هر فردی زمان هایی وجود دارد که به روشنایی نیاز است، اما برق وجود ندارد. این می تواند یک قطع برق ساده، یا نیاز به تعمیر سیم کشی در خانه، یا شاید یک پیاده روی در جنگل یا چیزی مشابه باشد.

و، البته، همه می دانند که در این مورد، فقط یک چراغ قوه الکتریکی کمک خواهد کرد - یک دستگاه جمع و جور و در عین حال کاربردی. در حال حاضر انواع مختلفی از این محصول در بازار تجهیزات الکتریکی وجود دارد. از جمله چراغ قوه های معمولی با لامپ های رشته ای و چراغ قوه های LED با باتری های قابل شارژ. و شرکت های زیادی وجود دارد که این دستگاه ها را تولید می کنند - "Dick"، "Lux"، "Cosmos" و غیره.

اما بسیاری از مردم در مورد اصل عملکرد آن فکر نمی کنند. در ضمن با دانستن ساختار و مدار چراغ قوه برقی می توانید در صورت لزوم آن را تعمیر و یا حتی با دست خود مونتاژ کنید. بیایید سعی کنیم این را بفهمیم.

ساده ترین فانوس ها

از آنجایی که چراغ قوه ها متفاوت هستند، منطقی است که از ساده ترین آنها شروع کنید - با باتری و لامپ رشته ای، و همچنین نقص های احتمالی آن را در نظر بگیرید. نمودار مدار چنین دستگاهی ابتدایی است.

در واقع چیزی جز باتری، دکمه پاور و لامپ در آن وجود ندارد. و بنابراین هیچ مشکل خاصی با آن وجود ندارد. در اینجا چند مشکل جزئی وجود دارد که ممکن است منجر به خرابی چنین چراغ قوه شود:

• اکسیداسیون هر یک از تماس ها. اینها می توانند مخاطبین سوئیچ، لامپ یا باتری باشند. فقط باید این عناصر مدار را تمیز کنید و دستگاه دوباره کار خواهد کرد.
• سوختن از یک لامپ رشته ای - همه چیز در اینجا ساده است؛ جایگزینی عنصر نور این مشکل را حل می کند.
• باتری ها کاملاً خالی شده اند - باتری ها را با باتری های جدید تعویض کنید (یا اگر قابل شارژ هستند آنها را شارژ کنید).
• عدم تماس یا شکستگی سیم اگر چراغ قوه دیگر جدید نیست، پس منطقی است که تمام سیم ها را تغییر دهید. انجام این کار اصلا سخت نیست.

چراغ قوه ال ای دی

این نوع چراغ قوه شار نور قوی تری دارد و در عین حال انرژی بسیار کمی مصرف می کند که به این معنی است که باتری های موجود در آن دوام بیشتری خواهند داشت. همه چیز در مورد طراحی عناصر سبک است - LED ها رشته های رشته ای ندارند، آنها انرژی را در گرمایش مصرف نمی کنند، به همین دلیل است که راندمان چنین دستگاه هایی 80-85٪ بالاتر است. نقش تجهیزات اضافی در قالب یک مبدل شامل ترانزیستور، مقاومت و ترانسفورماتور فرکانس بالا نیز عالی است.

اگر چراغ قوه دارای باتری داخلی است، یک شارژر نیز دارد.

مدار چنین چراغ قوه ای از یک یا چند LED، مبدل ولتاژ، سوئیچ و باتری تشکیل شده است. در مدل های قبلی چراغ قوه، مقدار برق مصرفی LED ها باید با مقدار تولید شده توسط منبع مطابقت داشته باشد.

اکنون این مشکل با استفاده از مبدل ولتاژ (که ضریب هم نامیده می شود) حل شده است. در واقع، این قسمت اصلی است که شامل مدار الکتریکی چراغ قوه است.

اگر می خواهید چنین وسیله ای را با دستان خود بسازید، هیچ مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. ترانزیستور، مقاومت و دیودها مشکلی ندارند. سخت ترین قسمت پیچیدن یک ترانسفورماتور فرکانس بالا بر روی یک حلقه فریت است که به آن ژنراتور مسدود کننده می گویند.

اما با گرفتن حلقه مشابه از بالاست الکترونیکی معیوب یک لامپ کم مصرف نیز می توان با این مشکل مقابله کرد. اگر چه، البته، اگر نمی‌خواهید کارتان را به هم بزنید یا وقت ندارید، می‌توانید مبدل‌های بسیار کارآمدی مانند 8115 را در فروش پیدا کنید. با کمک آنها، با استفاده از یک ترانزیستور و یک مقاومت، این امکان فراهم شد که تولید یک چراغ قوه LED روی یک باتری

مدار چراغ قوه LED به خودی خود شبیه ساده ترین دستگاه است و نباید روی آن تمرکز کنید، زیرا حتی یک کودک می تواند آن را جمع کند.

به هر حال، هنگام استفاده از مبدل ولتاژ در مدار روی یک چراغ قوه قدیمی و ساده، که توسط یک باتری مربع 4.5 ولت تغذیه می شود، که دیگر برای خرید در دسترس نیست، می توانید با خیال راحت یک باتری 1.5 ولتی، یعنی یک "انگشت" معمولی نصب کنید. یا "انگشت کوچک" یک باتری. هیچ افتی در شار نوری وجود نخواهد داشت. وظیفه اصلی در این مورد این است که حداقل درکی از مهندسی رادیو داشته باشید، به معنای واقعی کلمه در سطح دانستن اینکه ترانزیستور چیست، و همچنین بتوانید یک آهن لحیم کاری را در دستان خود نگه دارید.

اصلاح فانوس های چینی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک چراغ قوه خریداری شده با باتری (که به نظر کیفیت خوبی دارد) به طور کامل از کار می افتد. و لزوماً تقصیر خریدار برای عملکرد نامناسب نیست، اگرچه این نیز رخ می دهد. بیشتر اوقات، این اشتباه هنگام مونتاژ یک فانوس چینی به دنبال کمیت به قیمت کیفیت است.

البته، در این مورد باید دوباره ساخته شود، به نحوی مدرن شود، زیرا پول خرج شده است. اکنون باید بدانید که چگونه این کار را انجام دهید و آیا امکان رقابت با سازنده چینی وجود دارد و خودتان چنین دستگاهی را تعمیر کنید.

با در نظر گرفتن رایج ترین گزینه، که در آن هنگام وصل شدن دستگاه، نشانگر شارژ روشن می شود، اما چراغ قوه شارژ نمی شود و کار نمی کند، می توانید متوجه این موضوع شوید.

یک اشتباه رایج سازنده این است که نشانگر شارژ (LED) به صورت موازی با باتری وصل شده است که هرگز نباید اجازه داده شود. در همین حین خریدار چراغ قوه را روشن می کند و با دیدن روشن نشدن آن دوباره برق شارژ را تامین می کند. در نتیجه همه LED ها به یکباره می سوزند.

واقعیت این است که همه تولید کنندگان نشان نمی دهند که نمی توان چنین دستگاه هایی را با چراغ های LED روشن شارژ کرد، زیرا تعمیر آنها غیرممکن خواهد بود، تنها چیزی که باقی می ماند تعویض آنها است.

بنابراین، وظیفه مدرن سازی، اتصال نشانگر شارژ به صورت سری با باتری است.

همانطور که از نمودار مشخص است، این مشکل کاملاً قابل حل است.

اما اگر چینی ها مقاومت 0118 را در محصول خود نصب کنند، ال ای دی ها باید دائماً تعویض شوند، زیرا جریانی که به آنها می رسد بسیار زیاد است و مهم نیست که چه عناصر سبکی نصب شده است، نمی توانند بار را تحمل کنند.

چراغ جلو LED

در سال های اخیر، چنین دستگاه روشنایی بسیار گسترده شده است. در واقع، زمانی که دستان شما آزاد هستند، بسیار راحت است و پرتو نور به جایی که شخص به آن نگاه می کند برخورد می کند، این دقیقاً مزیت اصلی یک چراغ جلو است. قبلاً فقط معدنچیان می توانستند از این به خود ببالند و حتی پس از آن برای پوشیدن آن به کلاه ایمنی نیاز داشتید که در واقع چراغ قوه روی آن وصل شده بود.

امروزه نصب چنین دستگاهی راحت است، می توانید تحت هر شرایطی آن را بپوشید و باتری نسبتاً بزرگ و سنگینی روی کمربند خود آویزان نیست که علاوه بر این، باید روزی یک بار شارژ شود. مدل مدرن بسیار کوچکتر و سبکتر است و همچنین مصرف انرژی بسیار کمی دارد.

پس چنین فانوس چیست؟ و اصل عملکرد آن با LED تفاوتی ندارد. گزینه های طراحی یکسان هستند - قابل شارژ یا با باتری های قابل جابجایی. تعداد LED ها بسته به مشخصات باتری و مبدل از 3 تا 24 متغیر است.

علاوه بر این، چنین چراغ قوه هایی معمولا دارای 4 حالت درخشش هستند، نه فقط یک. اینها ضعیف، متوسط، قوی و سیگنال هستند - زمانی که LED ها در فواصل زمانی کوتاه چشمک می زنند.

حالت های چراغ جلو LED توسط یک میکروکنترلر کنترل می شود. علاوه بر این، در صورت در دسترس بودن، حتی یک حالت بارق ممکن است. علاوه بر این، برخلاف لامپ های رشته ای، این به هیچ وجه به LED ها آسیب نمی رساند، زیرا عمر مفید آنها به دلیل عدم وجود رشته رشته ای به تعداد چرخه های روشن و خاموش بستگی ندارد.

پس کدام چراغ قوه را انتخاب کنید؟

البته چراغ قوه ها می توانند از نظر ولتاژ مصرفی (از 1.5 تا 12 ولت) و با سوئیچ های مختلف (لمسی یا مکانیکی) با یک هشدار صوتی در مورد باتری کم متفاوت باشند. این ممکن است اصلی یا مشابه آن باشد. و همیشه نمی توان تعیین کرد که چه نوع دستگاهی در مقابل چشمان شما قرار دارد. از این گذشته، تا زمانی که خراب نشود و تعمیرات شروع نشود، نمی توانید ببینید چه نوع ریز مدار یا ترانزیستوری در آن وجود دارد. احتمالاً بهتر است یکی را که دوست دارید انتخاب کنید و مشکلات احتمالی را در صورت بروز آنها حل کنید.

ایده چگونگی تبدیل یک چراغ جلو به یک چراغ باطری مدت ها پیش مطرح شد، این به ویژه برای ماهیگیری و چه زمانی صادق است. از آنجایی که خرید مداوم باتری در عصر ما از تلفن های همراه سودآور نیست. بنابراین، پس از فکر کردن و سفارش قطعات یدکی لازم، که در زیر توضیح خواهم داد، با استفاده از یک مدار چینی با شارژ، شروع به اصلاح چراغ جلو برای باتری ها با دست خودم کردم. این امکان شارژ باتری را در هر دو حالت ممکن می کند ماشین و از یک میکرو USB معمولی یک تلفن مدرن. من معمولاً از Aliexpress سفارش می دهم ، اگرچه می توان آن را در فروشگاه ها پیدا کرد ، اما 2 برابر گران تر است.

یک چراغ جلوی بسیار روشن و کاربردی، با چنین قیمتی، اما به دلایلی من در حال حاضر یکی را در فروش پیدا نکردم
من سعی کردم این مدل را نیز بازسازی کنم، اما نصب دکمه کمی ناخوشایند بود و صفحه دیود داغ شد، بنابراین مجبور شدم آن را با یک تکه پلاستیک از باتری جدا کنم. اما در نهایت چراغ قوه به درستی کار می کند

چراغ قوه 20 روزه تحویل پست شد که خوشحالم کرد :) .

ایده بسیار ساده است و هر کسی می تواند آن را انجام دهد؛ تنها چیزی که شما نیاز دارید یک باتری کوچک از یک تلفن همراه قدیمی است که حاوی یک باتری Li-Ion با محافظ است. پارامترهای ولتاژ ایده آل هستند، چراغ قوه LED دارای محدوده ولتاژ 4.5 - 2 ولت است و باتری 3.7 ولت در حالت شارژ 4.2 ولت ظرفیت مناسبی دارد که می توان با اضافه کردن یک باتری دیگر به موازات آن را افزایش داد. فقط باید مخاطبین را به درستی شناسایی کنید (اکثر آنها مثبت و منفی نشان داده شده اند)، تنها چیزی که باقی می ماند این است که مخاطبین را با دقت لحیم کنید تا ذوب نشوند و از اتصال کوتاه جلوگیری کنید.
مشکل شارژ از طریق یک میکرو USB معمولی را می توان با سفارش یک برد کوچک به قیمت حدود 20 روبل به راحتی حل کرد. Micro USB نقش بسیار مهمی در کنترل شارژ و خاموش کردن لامپ یخ در هنگام کم شدن باتری دارد.

این برد دارای نشانگرهای LED است که رنگی را نشان می دهد که چراغ قوه LED تبدیل شده در حال شارژ شدن است. بنابراین، اصلاح چراغ جلوی چینی به لحیم کردن سیم ها به پایانه ها می رسد.
با استفاده از این برد، تبدیل هر چراغ قوه به لیتیوم بسیار ساده است، فقط مهم است که بدانید باتری چند ولت تولید می کند.

شاید من به یکباره 10 قطعه برای خودم سفارش دادم زیرا جهانی است و می توان از آن در اسباب بازی های کودکان استفاده کرد.

پارامترهای تابلو

• ولتاژ ورودی از Micro USB: 5V
• ولتاژ قطع شارژ: 1 ± 4.2 ولت
• حداکثر جریان شارژ: 1000 میلی آمپر
• حفاظت در برابر ولتاژ بیش از حد شارژ باتری: 2.5 ولت
• جریان حفاظت از اضافه جریان نصب شده: 3A
• اندازه تخته: 2.6 * 1.7 سانتی متر

بیایید بازسازی را شروع کنیم

حالا در مورد تبدیل خود چراغ قوه به استفاده از باتری به جای باتری، اکثر چراغ قوه ها از 3 AA 1.5 ولت استفاده می کنند که قابل مقایسه با باتری موبایل است و به خوبی در بدنه اصلی جا می شود، فقط باید صندلی را باز کنید. پس از دستکاری های ساده، با بازکردن یا برش تمام قسمت های اضافی، تمام قطعات را با استفاده از چسب ذوب داغ در جای خود سوار می کنیم.

در نتیجه: چراغ قوه LED به مدت 3 شب به طور فعال روی باتری های تلفن قدیمی بدون شارژ مجدد کار کرد. شاید برای بیشتر کافی بود، من آن را قبل از قطع تست نکردم. باتری های لیتیومی دوست ندارند کاملاً تخلیه شوند. به طور کلی، با هزینه 140 روبل بسیار خوشحالم. تنها چیز این است که بسیار روشن است، که همیشه لازم نیست. من از وجود نشانگرهای شارژ روی برد خوشحال شدم. هنگام شارژ از طریق USB، هنگامی که باتری به رنگ آبی شارژ می شود، قرمز می درخشد.

تقریباً هر چراغ قوه ای را می توان به این روش تبدیل کرد، تنها سؤال اندازه باتری است. به عنوان مثال، باتری های آیفون چندان کاربردی نیستند و اگر با بی دقتی کنتاکت ها را از روی برد اتصال جدا کنید، لحیم نمی شوند.

اگر باتری‌های لیتیومی متورم شده‌اند از آن استفاده نکنید - بی خطر است!

این اتفاق می افتد که محافظ روی برد فعال می شود و شما باید آن را احیا کنید، در این حالت، ولتاژ را از منبع تغذیه یا پاور بانک اعمال کنید. اگر باتری گوشی خیلی قدیمی باشد، طبیعتاً محافظ چراغ جلو سریعتر کار می کند و خاموش می شود. اگرچه باتری های یک نوکیا قدیمی (بیش از 4 سال) به درستی کار می کنند.

هنگام خرید در پول خود صرفه جویی کنید و بر این اساس، ارزان تر بخرید (این زمانی است که درصد از خرید جمع می شود). بنابراین شما فقط یک افزونه مرورگر را نصب می کنید و پول به تدریج خود به خود جمع می شود.

مجموعه ویدیویی مفید در مورد اصلاح چراغ قوه