"borei-k"، "borei-kv" - واحدی برای کنترل صاف فن رادیاتور ماشین (bu evso) با سوئیچینگ از طریق سیم "منفی". سیستم خنک کننده موتور با کنترل الکترونیکی کنترل سرعت فن خنک کننده موتور

کنترل هوشمند فن رادیاتور:

• کاهش مصرف سوخت
• افزایش عمر موتور
• فن تقریباً بی صدا کار می کند

تغییرات (انواع) "Borea"

دو نوع "بوری" وجود دارد - با تعویض سیم منفی یا مثبت به فن. بر این اساس، در "بوری" یا حرف "K" (منهای) یا حرف "A" (به علاوه) وجود خواهد داشت. تمام نسخه ها نسبت به برد آب بندی می شوند، نسخه های دارای سیم نیز در محل لحیم کاری سیم ها آب بندی می شوند.

سایر تغییرات مربوط به وجود/عدم وجود سیم های لحیم شده، ضخامت سیم های برق (2.5 یا 4 میلی متر مربع) و قدرت (360 یا 520 وات)، نوع کانکتور فن (روسی یا وارداتی)، ولتاژ باتری است. 12 ولت یا 24 ولت (کامیون).

کیس "بوری" آلومینیومی، 45x45mm یا 35x90mm است، اندازه آن به هیچ نوع Borey وابسته نیست و می تواند از دسته ای به دسته دیگر متفاوت باشد. کیس به عنوان یک هیت سینک عمل می کند و به صورت الکتریکی از برد جدا می شود.

به شرح زیر می توانید دریابید که کدام یک از سیم های فن رله سیستم استاندارد خودرو را سوئیچ می کند. در حالی که اشتعال روشن است، اما موتور کار نمی کند و فن خاموش است، باید از یک تستر برای اندازه گیری ولتاژ هر یک از پایانه های فن نسبت به زمین استفاده کنید. اگر تستر +12 ولت را نشان دهد، فن با سیم زمین سوئیچ می شود و به "Borey-K" یا "Borey-KV" نیاز دارید. اگر 0 ولت را نشان می دهد، به ترتیب سیم "مثبت" به "Borey-A" یا "Borey-AV" نیاز دارید.

	بوری-کی	"Borey-K" به "انبوه" رفت و آمد می کند. توان مدل 360 وات.
	بوری-آ	این یک نسخه با کانکتور برای اتصال سیم است. کانکتورها در داخل محفظه قرار دارند تا از ورود کثیفی به داخل آنها جلوگیری کنند؛ از یک اتصال برای ورود به سیم ها استفاده می شود. کل تخته با درزگیر مهر و موم شده است، به استثنای تماس های رابط برای اتصال سیم ها. سیم ها شامل نمی شوند. نسخه بدون سیم مناسب است زیرا سیم های برق را می توان به طول بهینه "در محل" ساخت. اتصالات برای سیم های تا 4 میلی متر مربع طراحی شده است، اما در حد 6 میلی متر مربع امکان پذیر است. "Borey-A" سیم "plus" را تغییر می دهد. توان مدل 360 وات. هیچ نسخه 24 ولتی وجود نخواهد داشت. این نسخه از بهار 2018 تولید شده است و پیشرفت های قابل توجهی در الکترونیک، توابع پیاده سازی شده و برنامه نویسی دارد.
	Borey-KV	این نسخه در صفحه فعلی است. "Borey-KV" به "زمین" رفت و آمد می کند. توان مدل 360 وات.
	Borey-AV	این نسخه در صفحه دیگری است. "Borey-AV" سیم "plus" را تغییر می دهد. توان مدل 360 وات. طرح مهر و موم شده هرمتیک "Borea"، سیم 2.5 میلی متر مربع. در کیت موجود است و مستقیماً به برد لحیم می شود. ماژول کاملاً با ترکیب پر شده است. نسخه با سیم های لحیم کاری به معنی طولانی شدن یا کوتاه شدن آنها نیست. طول آنها، البته، قابل تغییر است، اما بدون پیچاندن / لحیم کاری / چین دادن مجدد، این کار نمی کند.
	Borey-KV4	این نسخه قدرتمند در صفحه فعلی است. برای موتورهای احتراق داخلی بیش از 3 لیتر توصیه می شود. "Borey-KV4" به "زمین" رفت و آمد می کند. توان مدل 520 وات. یک نسخه سفارشی برای 24 ولت وجود دارد.
	Borey-AV4	این نسخه قدرتمند در صفحه دیگری قرار دارد. مدل 2019 "Borey-AV4" به "plus" رفت و آمد می کند. توان مدل 520 وات. برای موتورهای احتراق داخلی بیش از 3 لیتر توصیه می شود. طرح مهر و موم شده هرمتیک "Borea"، سیم 4 میلی متر مربع. در کیت موجود است و مستقیماً به برد لحیم می شود. ماژول کاملاً با ترکیب پر شده است. نسخه با سیم های لحیم کاری به معنی طولانی شدن یا کوتاه شدن آنها نیست. طول آنها، البته، قابل تغییر است، اما بدون پیچاندن / لحیم کاری / چین دادن مجدد، این کار نمی کند.

هدف واحد کنترل فن (CU EVSO)

تمامی خودروهای لوکس مجهز به فن های رادیاتور برقی سیستم خنک کننده نیز دارای ماژول کنترل روان هستند کنترل سرعت چرخشاین فن این تصادفی نیست، زیرا چنین کنترلی مزایای زیادی در مقایسه با کنترل رله کلاسیک دارد. کنترل صاف سرعت چرخش تنها یک نقطه ضعف قابل توجه دارد - قیمت بالا. دقیقاً از نظر قیمت است که واحد کنترل فن ما شروع بزرگی به آنالوگ های وارداتی می دهد و در سایر پارامترها به هیچ وجه پایین تر از آنها نیست. تاریخچه ایجاد "بوری" قابل مشاهده است.

"بوری" به گونه ای طراحی شده است که سرعت چرخش فن رادیاتور برقی سیستم خنک کننده را بسته به دمای فعلی موتور خودرو تغییر می دهد تا دمای موتور احتراق داخلی از نقطه تنظیم شده بالاتر از 1-2 درجه نباشد. روشن کردن فن برقی Borei با این کار بسیار بهتر از سیستم رله استاندارد کنار می آید.

واحد کنترل "بوری" است سیستم کنترل فن که دارای عملکردهای پیشرفته ای نسبت به سیستم استاندارد می باشد.

• واحد کنترل EVSO مشکل خنک کردن موتور خودرو را در سخت ترین شرایط برای شما حل می کند. "بوری" بسیار قابل اعتمادتر از یک رله است.
• واحد کنترل EVSO می تواند یک فن الکتریکی یا پمپ الکتریکی دوم را برای افزایش حذف گرما از رادیاتور سیستم خنک کننده کنترل کند. به طور طبیعی، برای عملکرد Borey، به فن(هایی) نیاز دارد که عملکرد آن برای شدیدترین شرایط خنک کننده موتور خودرو کافی باشد.
• واحد کنترل EVSO "موازی" با سیستم فعال سازی فن استاندارد بدون تداخل با آن کار می کند. این دو سیستم از یکدیگر پشتیبان می گیرند و در نتیجه قابلیت اطمینان کلی را افزایش می دهند.
• واحد کنترل EVSO همچنین نیازهای کولر خودرو از جمله دمیدن کندانسور کولر گازی در زمانی که کولر به آن نیاز دارد را برطرف می کند. با این کار نیازی به فن اضافی برای کولر گازی نیست.
• واحد کنترل EVSO به سنسور استاندارد خودرو متصل است و نیازی به انتخاب یا کالیبره کردن این سنسورها نیست. دمای تثبیت توسط خود راننده با یک عملیات بسیار ساده تنظیم می شود (همه جزئیات در زیر آمده است).

واحد کنترل EVSO برای چه خودروهایی طراحی شده است؟

بله، در واقع، برای همه کسانی که فن الکتریکی وجود دارد. از "Oka" تا "Cherokee"، از 0.5 لیتر ظرفیت موتور تا 5-8 لیتر، از جمله نصب سریال بر روی وسایل نقلیه تمام زمینی AVTOROS. در خودروهای قدرتمند، منطقی است که به سادگی از دو فن الکتریکی با دو بورئی استفاده کنید، حتی در جایی که یکی این کار را انجام می دهد. به ازای هر لیتر حجم، نصب Borey در چروکی بسیار ارزانتر از Oka است. هنگام تعویض یک فن با یک کوپلینگ چسبناک با یک فن الکتریکی، توصیه می شود از "Borey-K" یا "Borey-KV" استفاده کنید. برای ماشین های قدرتمند، نسخه “Borey-KV1-4” با سیم های ضخیم با سطح مقطع 4 میلی متر مربع در نظر گرفته شده است. برای خودروهای تجاری و کامیون‌هایی که ولتاژ داخل آن 24 ولت است، نسخه Borei-KV24 موجود است.

مزایای:

• تنظیم خودکار دمای تثبیت بدون دخالت راننده؛
• سهولت تنظیم تثبیت دما؛
• نظارت بر عملکرد فن سیستم خنک کننده با استفاده از آزمایش های برنامه ریزی شده؛
• نظارت بر پارامترهای عملیاتی سیستم خنک کننده هنگام راه اندازی موتور.
• حفاظت خودکار در برابر اضافه بار جریان بیش از 30 A.
• حفاظت خودکار در برابر جریان اتصال کوتاه بیش از 50 آمپر؛
• ادغام آسان در یک سیستم خنک کننده استاندارد؛
• تثبیت دمای موتور، نه رادیاتور؛
• قابلیت اطمینان بالا؛
• افزونگی (سیستم خنک کننده استاندارد به عنوان پشتیبان باقی می ماند).
• برای کنترل دستگاه، از دکمه های مکانیکی استفاده نمی شود، کنترل غیر تماسی، مغناطیسی است.

مزایای استفاده از واحد کنترل فن

• کاهش مصرف سوخت؛
• افزایش طول عمر (منابع) موتور خودرو؛
• عملاً نویز ناشی از عملکرد فن را حذف کنید.
• کاهش بار الکتریکی در شبکه سواری خودرو.

اصل عملکرد واحد کنترل فن

در اینجا هیچ "کشف آمریکا" وجود ندارد. در حالی که هیچ اثر غول پیکری وجود ندارد، در مقایسه با یک سیستم کنترل فن کلاسیک، به طور کلی 15-30٪ است.

هنگام استفاده از رله ای که فن برقی را روشن می کنددر سیستم کلاسیک، موتور 10 درجه خنک می شود، زمانی که کافی است آن را 1 درجه خنک کنید، 9 درجه اضافی واقعاً کار "اضافی" است که Borey بیهوده انجام نمی دهد. البته تأثیر اینجا 9 برابر نیست، اما سود دو برابر است. قبلاً در بالا نوشتیم که فن باید از خنک شدن موتور احتراق داخلی در شدیدترین حالت (حالت حداکثر قدرت) اطمینان حاصل کند. هنگامی که یک فن در یک ترافیک، موتوری را که با 10٪ از قدرت خود کار می کند خنک می کند، 30٪ سرعت چرخش برای آن کافی است؛ قدرت بیشتر مفید نخواهد بود ().

به طور کلی، دقیقا الگوریتم های کارآمد کنترل فنبه شما امکان می دهد پس انداز کوچکی داشته باشید، اما مهمتر از آن، به شما امکان می دهد دمای موتور را با دقت بیشتری تثبیت کنید. رانندگانی که Borei را نصب کرده اند معمولا می گویند: "من آن را نصب کردم و فراموشش کردم، اما در ترافیک، دماسنج مانند یک دستکش روشن می ماند."

نصب و راه اندازی

چهار مجموعه سیم برای تحویل در دسترس است که از نظر نوع اتصال فن مورد استفاده و قطبیت متفاوت است (برای "Borey-A" و "Borey-K"). سیم های برق دارای سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع هستند.

نوع اول با کانکتور روسی خوب است زیرا اگر "پلاستیک" را با کانکتور فن مطابقت نداشته باشد، می توان با در نظر گرفتن قطبیت، کنتاکت ها را از کیس پلاستیکی جدا کرد و به صورت جداگانه به کانکتور فن وصل کرد. خودروهای کشورهای مختلف از کانکتورهای متفاوتی استفاده می کنند، اما نوع تماس داخلی تقریباً همیشه یکسان است (اندازه 6.3 میلی متر)، از جمله فن های بوش ساخت روسیه و همچنین فن های Chevy Niva و Kalina.

مجموعه دوم سیم با کانکتور Packard 12015987 (تصویر سمت راست) به صورت پلاستیکی برای اکثر فن های وارداتی از جمله فن های بوش ساخت روسیه و همچنین پنکه های Chevy Niva و Kalina قرار می گیرد. با این حال، دیگر امکان جدا کردن چنین کانکتوری وجود ندارد؛ کنتاکت های داخل آن تخصصی هستند و در نوع دیگری از کانکتورها قرار نمی گیرند.

ویژگی های "Borey-KV4"

این یک مدل قدرتمند و جدیدتر است که در سال 2018 عرضه شده است و طبق برنامه و تنظیمات با Borei-K سازگار است. این یک مدل با سیم های لحیم کاری شده با مقطع 4 میلی متر مربع است. به طور مشابه به Borey-KV نصب شده است، و مشابه Borey-K برنامه ریزی شده است.

افزایش قدرت نیاز به تغییرات اساسی در برد داخلی داشت. اگر نسخه‌های قبلی از نصب خودکار عناصر قدرت استفاده می‌کردند (عکس اول زیر)، این مدل نیاز به نصب دستی و لحیم کاری آنها دارد که مطمئناً هزینه آن را افزایش می‌دهد.

مقیاس LED برای نشان دادن سرعت فن

مقیاس LED "Foton-1" سرعت (قدرت) فعلی چرخش فن را نشان می دهد. در واقع، "Foton-1" یک ولتاژ سنج متوسط ​​روی موتور است. "Foton-3" علاوه بر این دارای یک مقیاس دما است که انحرافات دما از نقطه فعال سازی فن را نشان می دهد.

تصمیم گرفتم در مورد یکی از پیشرفت های طولانی مدت میکروکنترلر خود (2006) صحبت کنم که برای کنترل صاف فن خنک کننده الکتریکی موتورهای مدل های VAZ چرخ جلو ساخته شده است.

باید گفت که در آن زمان راه حل های مختلف زیادی وجود داشت - از آنالوگ صرف تا مبتنی بر میکروکنترلر که عملکرد مورد نظر را با درجات مختلف کمال انجام می داد. یکی از آنها یک کنترلر فن از شرکت Silych (که اکنون شبیه به این است) بود که در بین علاقه مندان به تنظیم کننده زمان اشتعال خودکار آن که به صورت برنامه ریزی شده ضربات انفجار موتور را تشخیص می دهد مشهور است. مدتی انجمن سازنده این دستگاه ها را دنبال کردم. ، سعی می کنم تعیین کنم چه چیزی در دستگاه خوب است و برخی - نه چندان، و در نتیجه تصمیم گرفتم خودم را توسعه دهم.

همانطور که برنامه ریزی شده بود، برخلاف راه حل های موجود در آن زمان، دستگاه جدید قرار بود الف) در محفظه یک رله معمولی خودرو قرار گیرد.
ب) نیازی به تغییر در سیم کشی استاندارد خودرو نباشد. ج) هیچ عنصر تنظیمی نداشته باشد. د) تحت شرایط عملیاتی واقعی به طور قابل اعتماد و پایدار عمل کند.

تاریخچه ظاهر دستگاه و الگوریتم عملکرد نسخه اول مورد بحث قرار گرفت - برای کسانی که نمی خواهند کلیک کنند، موارد کلیدی را به صورت آنلاین شرح می دهم:

1. الگوریتم عملکرد دستگاه به صورت زیر در نظر گرفته شد: ولتاژ سنسور دمای موتور استاندارد اندازه گیری شد. با رسیدن به دمای آستانه پایین تر، فن با حداقل سرعت شروع به چرخش کرد و اگر بیشتر می شد، در لحظه ای که طبق ECM (کنترل کننده کنترل موتور) زمان فرا رسیده بود، به صورت خطی سرعت چرخش را تا 100٪ افزایش می داد. برای روشن کردن فن با تمام قدرت
یعنی زمانی که دستگاه برای اولین بار روشن می شد، مقدار دمای مربوط به روشن شدن 100% بدست می آمد، زیرا دارای ورودی متناظر با خروجی سیم پیچ رله استاندارد است.
آستانه پایین تر در نسخه اول باید به نحوی تنظیم می شد، بنابراین یک مشخصه کنترل خطی از طریق دو نقطه ترسیم می شد.

0. در جریان های مرتبه 20 آمپر، واضح است که از PWM برای تنظیم صاف استفاده می شود و یک کلید میدان قدرتمند به عنوان عنصر کلیدی استفاده می شود.

1. قرار دادن دستگاه در محفظه رله معمولی به این معنی است که عملاً هیچ سینک حرارتی وجود ندارد. و این به نوبه خود الزامات سختی را بر توان تلف شده توسط عنصر کلیدی در حالت های استاتیک (مقاومت کانال) و پویا (سرعت سوئیچینگ) تحمیل می کند - بر اساس مقاومت حرارتی کیس کریستال ، نباید تحت هیچ شرایطی از 1 وات تجاوز کند. شرایط

2. راه حل نقطه 1 می تواند استفاده از یک درایور میدانی یا عملیات در فرکانس پایین PWM باشد.
بر خلاف آنالوگ ها، به دلایل فشردگی و ایمنی نویز، گزینه ای با فرکانس پایین PWM انتخاب شد - فقط 200 هرتز.

4. برنامه نویسی آستانه فعال سازی دستگاه یا باید خیلی ساده باشد یا کاملا خودکار. در ابتدا، دستگاه مجهز به یک سوئیچ نی بود، با آوردن آهنربا به آن از طریق محفظه، آستانه پایین برنامه ریزی شد (مقدار، البته، در EEPROM ذخیره می شد). آستانه بالایی در لحظه اولین پالس از ECM تنظیم شد.
متعاقباً، الگوریتمی را برای تنظیم کاملاً خودکار آستانه ها بر اساس یافتن نقطه پایدار حرارتی موتور (نقطه پاسخ ترموستات) در غیاب اشباع در انتقال حرارت رادیاتور به هوا، ایجاد و اجرا کردم.

5. دستگاه باید عیب یابی را در اختیار کاربر قرار دهد. برای این، یک LED اضافه شد که دو بایت در کد باینری چشمک زد - کد ADC فعلی و کلمه پرچم های وضعیت.

این دستگاه تا حدی با نصب مستقیم روی پایانه‌های رله قبلی، تا حدی بر روی یک برد مدار چاپی که از جایی بالا آمده بود، مونتاژ شد.
خروجی تخلیه ماسفت برق مستقیماً به تیغه خروجی رله لحیم شد که حاشیه اتلاف توان را افزایش داد. این دستگاه از سال 2006 تا 2010 بر روی یک VAZ-2112 بدون اشکال کار کرد، زمانی که آن را قبل از فروش آن را حذف کردم، و نه تنها در آب و هوای سرد سن پترزبورگ، بلکه در جاده های کوهستانی کریمه (و حتی در ماشین) استفاده شد. در یک نسخه سوپرشارژ - با وجود نصب سطح نمونه اولیه و کنترلر در سوکت، روی کمپرسور درایو ورودی من ایستاده بود.

در اینجا نمودار اصلی (فقط روی کاغذ کشیده شده است):

و این هم نمایی از دستگاه از داخل:

این دستگاه توسط چندین نفر تکرار شد، یکی از آنها (آفرود گنادی اولوموتسکی از کیف) از آن در یک UAZ استفاده کرد، یک مدار را در sPlan ترسیم کرد و یک برد مدار چاپی قرار داد - در نسخه او به این صورت است:

اما در اینجا قطعه ای از مکاتبات با یکی از کسانی است که این دستگاه را تکرار کرد - در آن الگوریتم برای اولین بار با جزئیات نوشته شد (!) - قبل از آن او مستقیماً از مغز به اسمبلر نوشت:
اکنون ایده و اجرای خود الگوریتم نصب خودکار (همه مراحل زیر با آستانه های نامشخص مطابقت دارند):

1. ما منتظر سیگنال روشن شدن فن از ECM هستیم (یا از سنسور دما در رادیاتور در نسخه Gennady)
2. ما دما را در لحظه ای که سیگنال به عنوان T1 ظاهر می شود به خاطر می آوریم (ما در واقع کد کانال ADC را برای دیجیتالی کردن سیگنال سنسور به یاد می آوریم - اجازه دهید آن را C1 بنامیم)
3. فن را 100% روشن کنید. پرچم "حالت نصب خودکار فعال است (بیت 3)" را تنظیم کنید
4. بعد از 3 ثانیه کد ADC را می خوانیم (به آن C1 می گوییم) این عمل به منظور تعیین میزان جبران دما به دلیل تأثیر جریان عبوری از فن و افت ولتاژ حاصله در فن ضروری است. مدار اندازه گیری روی مقدار دمای دیجیتالی شده در واقعیت، در 3 ثانیه موتور زمان خنک شدن ندارد، اما فن شروع به کار می کند و به جریان نامی می رسد.
5. تصحیح ADC را برای 100% قدرت فن محاسبه کنید (بیایید آن را K100 = C1 - C1" بنامیم. K100 را به خاطر بسپارید.
6. منتظر سیگنال روشن شدن فن هستیم تا از ECM خارج شود (یا سنسور در رادیاتور خاموش شود).
7. به آرامی قدرت را از 75% به 12% در حدود 1.5% در ثانیه کاهش دهید.
8. فن را خاموش کنید و 60 ثانیه صبر کنید.
9. دما را به عنوان T2 به یاد می آوریم (کد ADC C2).
10. آستانه پایین را تنظیم می کنیم (1/8 اختلاف بین بالا و پایین را افزایش دهید) به طوری که بالاتر از نقطه پایدار ترموستات باشد. T2 = T2 + (T1 - T2) / 8. در کدهای ADC این C2 = C2 - (C2 - C1) / 8 است، زیرا ولتاژ سنسور با افزایش دما کاهش می یابد.
11. C1, C2, K100 را در EEPROM داخلی رله ذخیره کنید.
12. پرچم "آستانه ها تنظیم شده اند" (بیت 5) را تنظیم کنید، پرچم "حالت تنظیم خودکار فعال است" را بردارید، از حالت تنظیم خودکار به حالت عملکرد خارج شوید.

ایده الگوریتم این است که از طریق رادیاتور به نقطه پایدار ترموستات می دمد، اما به شدت باد نمی کند تا با خنک کردن مستقیم بلوک و سر، موتور را خنک نکند. سپس فن خاموش می شود و رله اجازه می دهد تا موتور کمی گرم شود - به این ترتیب ما به طور خودکار نقطه شروع کار فن را دریافت می کنیم.

در حین نصب خودکار، رله در مراحل 7 و 8 سیگنالی را از سوئیچ نی دریافت می کند - آوردن آهنربا به رله در این لحظات باعث ایجاد ترتیبی از مراحل 9، 11، 12 می شود. آستانه در مرحله 10 تنظیم نمی شود.

اگر در حین نصب خودکار برخی از شرایط مورد انتظار رله نقض شود، پرچم "خطای پیکربندی خودکار (بیت 4)" تنظیم می شود و رله از حالت نصب خودکار خارج می شود. برای اینکه رله بتواند مجدداً طبق شرایط مرحله 1 وارد این حالت شود، باید برق رله را خاموش و روشن کرد.

خطاها به این شکل گرفته می شوند:
مرحله 2 - مقدار ADC خارج از محدوده است (خیلی کم یا زیاد). محدوده پیکربندی خودکار طبق کد ADC 248..24 (11111000...00011000) است. در این حالت، رله به سادگی بدون تنظیم پرچم خطا وارد حالت پیکربندی خودکار نمی شود.
مرحله 4 - در مدت زمان انتظار 3 ثانیه، حذف سیگنال فن خارجی تشخیص داده می شود.
مرحله 7 - در هنگام کاهش سرعت سیگنال خارجی فعال برای روشن کردن فن شناسایی می شود مرحله 8 - در حین انتظار سیگنال خارجی فعال برای روشن کردن فن تشخیص داده می شود مرحله 11 - آستانه های تنظیم شده خارج از محدوده هستند. 248..24، یا تفاوت C2 - C1< 4 (то есть они слишком близко друг к другу, либо по какой-то причине C2 >C1 - به عنوان مثال، زمانی که فن در واقع کار نمی کند و دما همچنان افزایش می یابد)

اکنون حالت کار:

محاسبه توان مورد نیاز (پیش)
1. اگر سیگنال خارجی فعال است - Preq = 100٪ 2. اگر غیرفعال باشد، کد ADC فعلی © و دمای مربوطه T به آن نگاه می شود:
تی< T2 (C >C2): Preq = 0%
T > T1 (C< C1): Preq = 100%
T2<= T <= T1 (C2 >= C >= C1): Preq = Pstart + (100% - Pstart) * (C2 - C) / (C2 - C1) که در آن Pstart = توان اولیه (12%)

در عین حال، توان مورد نیاز فوراً به فن تامین نمی شود، بلکه از طریق الگوریتم شتاب صاف و محدود کردن فرکانس شروع / توقف فن انجام می شود.
این الگوریتم فقط در حالت عملیاتی و در غیاب سیگنال روشن کننده خارجی کار می کند:
اجازه دهید Pcurr قدرت فن فعلی باشد
1. اگر Pcurr > 0 و Preq = 0، یا Pcurr = 0 و Preq > 0، یعنی لازم است یک فن متوقف شده راه اندازی شود یا یک فن در حال کار متوقف شود، سپس:
- مدت زمانی که فن در این حالت بوده است (راه اندازی یا توقف) نشان داده می شود. اگر زمان کمتر از آستانه باشد، حالت فن تغییر نمی کند.
- در این حالت، اگر Pcurr > Pstart و Preq = 0 باشد، برای باقیمانده زمان حالت در حال اجرا Pcurr = Pstart تنظیم می شود (یعنی فن با حداقل سرعت می چرخد) 2. اگر مرحله 1 انجام نشود یا زمان سپری شده در ایالت گذشته است، سپس:
- اگر پیش< Pcurr, то устанавливается Pcurr = Preq (то изменение скорости вращения в сторону снижения происходит сразу, как рассчитано новое значение)
- اگر Preq > Pcurr، افزایش سرعت چرخش از بالا تقریباً 1.5٪ در ثانیه محدود می شود (به استثنای موردی که روشن کردن فن توسط سیگنال خارجی درخواست می شود) - یعنی اگر Preq - Pcurr > Pdelta، سپس Pcurr = Pcurr + Pdelta، در غیر این صورت Pcurr = Preq

هنگام محاسبه توان، از مقدار متوسط ​​کد دمای فعلی C استفاده می شود (به محاسبه توان مورد نیاز مراجعه کنید)، که با میانگین حسابی 8 مقدار آخر Cm1، Cm2، Cm3... Cm8 به دست می آید. میانگین گیری با استفاده از روش "پنجره کشویی" انجام می شود - یعنی قرار دادن یک مقدار جدید در یک بافر از 8 مقدار، قدیمی ترین مقدار را خارج می کند و باعث محاسبه مجدد میانگین حسابی C می شود. چرخه ADC (و محاسبه مجدد میانگین) رخ می دهد. هر 640 میلی‌ثانیه
مقدار Cadc "خام" (خوانده شده از ADC)، قبل از ورود به بافر شمارش، در الگوریتم زیر شرکت می کند:
1. بررسی می شود که Cadc > Cdisc، که در آن Cdics حداکثر است. مقدار ADC برای یک پین اندازه گیری غیر متصل.
2. اگر Cadc > Cdisc، پرچم "سنسور متصل نیست (بیت 6)" تنظیم می شود، مقدار در بافر 8 مقدار آخر قرار نمی گیرد و میانگین مجدداً محاسبه نمی شود.
3. اگر Cadc >= Cdisc - یعنی سنسور متصل است، بسته به قدرت فن فعلی و مقدار تصحیح برای 100٪ قدرت، مقدار مشخصی Cadc تنظیم می شود (به مرحله 4 الگوریتم تنظیم خودکار مراجعه کنید). Cadc = Cadc + Kcurr، که در آن Kcurr = K100 * (Pcurr / 100٪). اگر Kcurr > 0 باشد، پرچم "مقدار ADC تنظیم شده (بیت 7)" تنظیم می شود. الگوریتم تصحیح فقط در حالت عملیاتی کار می کند و در حالت پیکربندی خودکار کار نمی کند.
4. دینامیک منفی Cadc به منظور سرکوب کاهش شدید C به دلیل بار پالس در مدارهای قدرت خودرو مشترک با سنسور دما محدود است: اگر C - Cadc > Cdelta، سپس Cadc = C - Cdelta. محدودیت در 15 ثانیه اول پس از روشن کردن احتراق کار نمی کند، به طوری که مقادیر صحیح Cm1، Cm2...Cm8 به سرعت در بافر مقدار تشکیل می شود.
5. مقدار Cadc تصحیح شده قدرت و دینامیک برای میانگین Cm1..Cm8 به بافر مقدار فشار داده می شود که بسته به مقدار فعلی نشانگر سر بافر (بافر چرخه ای است، نشانگر سر مقادیر 1 تا 8 را می گیرد) .

اکنون در مورد تشخیص LED:

بایت اول کد ADC خام است (در نسخه های قبلی میانگین مقدار C در اینجا نمایش داده می شد) بایت دوم کلمه وضعیت است. بین بایت اول و دوم حدود 1.5 ثانیه مکث وجود دارد.
بین چرخه های نشانه 3-4 ثانیه مکث وجود دارد.
بایت ها بیت به بیت نمایش داده می شوند که با مهم ترین آنها شروع می شود (بیت 7، بیت 6، ... بیت 0).
فلاش بلند مربوط به بیت تنظیم شده روی "1"، فلاش کوتاه روی "0" است.

توضیح کلمه وضعیت:
بیت 7 - مقدار ADC بر اساس توان فعلی فن تنظیم می شود
بیت 6 - سنسور دما متصل نیست
بیت 5 - آستانه تعیین شده است
بیت 4 - خطای تنظیم آستانه
بیت 3 - حالت پیکربندی خودکار فعال است
بیت 2 - تنظیم مجدد پردازنده داخلی به دلیل هنگ - وضعیت غیر عادی
بیت 1 - سیگنال فن خارجی فعال است
بیت 0 - حالت پاکسازی هنگام توقف موتور فعال است

وقتی الگوریتم را توضیح دادم، تعجب کردم که چگونه می توان آن را در 1024 کلمه حافظه برنامه tiny15 جمع کرد. با این حال، با یک کرک، مناسب است! EMNIP، تنها چند دوجین سلول آزاد باقی مانده بود. این قدرت اسمبلر است :)

طراحی مدار PWM کنترل کننده ی سرعتموتور DC.

واحد کنترل فن برقی سیستم خنک کننده "بوری" (BU EVSO) یا کنترل کننده اجاق گاز "Argest" به عنوان یک کنترل کننده سرعت PWM شامل موارد زیر است:

• ریزپردازنده(تولید سیگنال PWM، اندازه گیری جریان و دما، نشانگر حالت).
• ترانزیستور قدرت(سوئیچینگ جریان، عنصر محرک کنترل کننده سرعت PWM فن الکتریکی)؛
• فیلتر (حذف تداخل الکترومغناطیسی).

سرعت چرخش موتور کموتاتور را می توان با تغییر ولتاژ ارائه شده به آن تنظیم کرد. در یک مقدار ولتاژ ثابت منبع تغذیه - باتری، ولتاژ موتور را می توان با تغییر مقاومت در مدار موتور، به عنوان مثال، با استفاده از رئوستات یا ترانزیستور تغییر داد. با این حال، هنگام کنترل درایوهای قدرتمند، این روش منجر به آزاد شدن توان حرارتی زیاد در مقاومت (ترانزیستور) و کاهش راندمان سیستم می شود.
شما می توانید با اعمال ولتاژ کامل به موتور، اما برای مدت محدود، راندمان را افزایش دهید. اگر این کار با فرکانس بالا انجام شود، با کنترل مدت زمان روشن شدن، می توانید در واقع میانگین ولتاژ عرضه شده به موتور را تغییر دهید.

تغییر مدت زمان پالس ها با یک دوره تکرار ثابت (فرکانس ثابت) مدولاسیون عرض پالس نامیده می شود. PWM، در متون انگلیسی: مدولاسیون عرض پالس PWM).

هنگام کنترل دور موتور با استفاده از مدولاسیون عرض پالس، منبع تغذیه کامل به موتور اعمال می شود، اما زمان اعمال آن کنترل می شود. به طور نسبی، کنترل کننده سرعت فن PWM هر ثانیه کلید پاور را به مدت یک دهم ثانیه می بندد، اگر به 10 درصد قدرت موتور نیاز داشته باشیم، اگر به 25 درصد نیرو نیاز داشته باشیم، کنترل کننده سرعت PWM کلید پاور را برای یک ربع ثانیه، اگر 50٪ از قدرت - پس از آن نیم ثانیه، و غیره. هنگامی که ما نیاز به چرخاندن موتور به قدرت کامل، کنترل کننده سرعت PWM سوئیچ قدرت را برای یک ثانیه کامل می بندد، یعنی در واقع، کلید پاور اصلا باز نمیشه
البته، در واقعیت، ریزپردازنده سوئیچ قدرت را با فرکانس بسیار بالاتر از یک بار در ثانیه کنترل می کند، اما اصل یکسان است. در یک فرکانس به اندازه کافی بالا، موج جریان در بار القایی صاف می شود و مقداری ولتاژ موثر در واقع به موتور اعمال می شود. فرض کنید با ولتاژ تغذیه 12 ولت و مدت زمان پالس 50 درصد پریود، دقیقاً همان نتیجه ای حاصل می شود که ولتاژ 6 ولت به موتور اعمال می شود.
هنگام کار با خودرو در چرخه شهری با دمای محیط بالا، زمانی که احتمال داغ شدن بیش از حد موتور حداکثر است (به ویژه در ترافیک)، حالت تغییر آرام سرعت چرخش فن در 30-60٪ با استفاده از کنترل کننده سرعت PWM کافی است. دمای موتور خودرو را محدود کنید. استفاده از واحد کنترل EVSO در سیستم خنک‌کننده خودرو، نیاز به روشن کردن فن را با قدرت بالای 60% (مخصوصاً در تمام قدرت) از بین می‌برد، در نتیجه از عدم وجود تقریباً کامل سر و صدا در داخل خودرو، برخلاف مزاحم، اطمینان حاصل می‌کند. غرش یک فن الکتریکی که با ظرفیت کامل در سیستم خنک کننده موتور ماشین معمولی کار می کند.

فن خنک کننده موتور وسیله خاصی است که جریان هوا را به رادیاتور و موتور ماشین گرم شده با خارج کردن دائمی و یکنواخت گرمای اضافی در جو فراهم می کند.

فن خنک کننده موتور - انواع دستگاه

طراحی این مکانیزم که اغلب فن رادیاتور نامیده می شود، کاملا ساده است. یک قرقره را فراهم می کند که چهار یا چند تیغه روی آن قرار می گیرد. در رابطه با صفحه چرخش، آنها در یک زاویه خاص نصب می شوند که به همین دلیل شدت تزریق هوا افزایش می یابد (در زیر دقیقاً به شما می گوییم که فن در کجا می وزد).

طراحی همچنین شامل یک درایو است. این می تواند باشد: هیدرومکانیکی؛ مکانیکی؛ برقی درایو نوع هیدرومکانیکی یک کوپلینگ ویسکوز هیدرولیک یا ویژه است. دومی حرکت مورد نیاز را از میل لنگ دریافت می کند. چنین جفتی زمانی که دمای ترکیب سیلیکونی که آن را پر می کند افزایش می یابد تا حدی یا به طور کامل مسدود می شود.

افزایش دما به خودی خود ناشی از افزایش بار روی موتور خودرو است که با افزایش تعداد دورهای میل لنگ اتفاق می افتد. در لحظه قفل شدن کلاچ فن روشن می شود. اما واحد کلاچ هیدرولیک با تغییر حجم روغن در آن روشن می شود. این تفاوت اساسی آن با دستگاه ویسکوز است.

منظور ما از مکانیکی درایو است که توسط یک درایو تسمه از. در اتومبیل های مدرن عملاً استفاده نمی شود ، زیرا قدرت قابل توجهی از موتور احتراق داخلی برای چرخاندن فن صرف می شود (موتور بیش از حد قدرت خود را می دهد). اما درایو الکتریکی، برعکس، اغلب استفاده می شود. این شامل دو جزء اصلی است - یک سیستم کنترل و یک موتور الکتریکی برای فن خنک کننده موتور.

سیستم کنترل دمای موتور خودرو را کنترل می کند و عملکرد مکانیزم خنک کننده را تضمین می کند.موتور الکتریکی درایو به رایانه داخلی متصل است. مدار کنترل یک درایو الکتریکی استاندارد شامل موارد زیر است:

• ECU();
• یک سنسور دما که دمای مایع خنک کننده را کنترل می کند.
• جریان سنج هوا؛
• یک رله (در اصل یک تنظیم کننده) که به دستور آن فن روشن و خاموش می شود.
• سنسور برای شمارش دورهای میل لنگ

محرک در این مورد موتور الکتریکی است که درایو را فراهم می کند. اصل عملکرد مدار اعلام شده بسیار ساده است: سنسورها پیام ها را به ECU منتقل می کنند. واحد الکترونیکی که در آن سیگنال ها می رسد آنها را پردازش می کند. پس از آنالیز پیام ها، ECU رگولاتور فن (رله) را راه اندازی می کند.

بسیاری از خودروهای تولید سال های اخیر دارای رگولاتوری در طراحی خود نیستند که فرمان های آن فن را روشن و خاموش می کند، بلکه یک واحد کنترل جداگانه دارد. استفاده از آن عملکرد اقتصادی تر و واقعاً کارآمدتر کل سیستم خنک کننده را تضمین می کند (واحد همیشه می داند که فن در کجا می وزد، در چه زاویه ای قرار دارد، چه زمانی لازم است دستگاه را خاموش کنید و غیره).

عیب یابی فن خنک کننده

نه نوآورانه‌ترین موتور الکتریکی با قدرت بالا و نه واحد کنترل فوق‌العاده قابل اعتماد یا کنترل‌کننده قادر به محافظت صد درصدی از سیستم خنک‌کننده در برابر خرابی نیستند. با توجه به اینکه فن خنک کننده خراب که در جهت اشتباه می وزد یا اصلا نمی چرخد ​​می تواند باعث گرم شدن بیش از حد موتور شود، لازم است دائماً عملکرد طبیعی آن نظارت شود.

تعمیر به موقع اجزای سیستم ماشین شما را از بسیاری از مشکلات نجات می دهد، اما مهم است که به درستی علت خرابی فن را تعیین کنید. به عبارت دیگر، ابتدا باید مشکلی را پیدا کنید که مثلاً کنترل کننده سرعت میل لنگ یا واحد کنترل یا موتور الکتریکی کار نمی کند. هر راننده ای می تواند نقص فن را بر اساس توصیه های زیر تشخیص دهد.

بررسی باید با جدا کردن کانکتور (شاخه) سنسور دما و بازرسی آن آغاز شود. در مواردی که سنسور تک است، باید یک قطعه کوچک سیم معمولی بردارید و پایانه های دوشاخه را ببندید. اگر فن به درستی کار می کند، واحد کنترل یا رله باید دستور روشن شدن آن را در هنگام بسته شدن بدهد. اگر دستگاه مورد نظر ما در طول چنین آزمایشی روشن نشود، به این معنی است که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.

در صورت وجود سنسور دمای دوتایی، اصل تست کمی تغییر می کند و در دو مرحله انجام می شود:

1. سیم های قرمز و قرمز و سفید بسته هستند. در این حالت، فن باید به آرامی بچرخد.
2. سیم های قرمز و مشکی به هم وصل شده اند. چرخش در حال حاضر باید سرعت قابل توجهی داشته باشد.

در صورت عدم رعایت چرخش، فن باید برداشته شود و دستگاه جدیدی به جای آن نصب شود. اگر فن خنک کننده رادیاتور به طور مداوم کار می کند (بدون وقفه می وزد)، احتمال خرابی سنسور فعال سازی آن وجود دارد. راستی آزمایی این شبهه کار سختی نیست. باید اشتعال را روشن کنید و سپس نوک سیم را از سنسور جدا کنید.

اگر بعد از این دستگاه خاموش نشد، می توانید با خیال راحت یک رگولاتور (سنسور) جدید برای خاموش کردن دستگاه خریداری کنید. موقعیت هایی که در آن فن خنک کننده رادیاتور به طور مداوم کار می کند غیر معمول نیست و اکنون می دانید که چگونه این مشکل را حل کنید. همچنین منطقی است که فیوز را در مواردی که به عملکرد مکانیسم توضیح داده شده در مقاله شک دارید بررسی کنید. این کار به این صورت انجام می شود:

• از ترمینال مثبت باتری، برق به سیم های قرمز-سیاه یا قرمز-سفید در کانکتور فن تامین می شود.
• از ترمینال منفی یک شارژ به سیم قهوه ای وارد می شود.

اگر رگولاتور یا واحد پاسخ نمی دهد (دستگاه روشن نمی شود)، سیم سنسور دما (همه کانکتورها و دوشاخه ها روی آن) را بررسی کنید. کابل ممکن است نیاز به تعمیرات ساده داشته باشد (به عنوان مثال، عایق کاری، تعویض دوشاخه). اگر مشکل در سیم نیست، باید یک فن جدید بخرید، زیرا فن شما خراب است.

برچیدن، تعمیر و نگهداری و تعمیر فن خنک کننده را خودتان انجام دهید

سطح خنک کننده مناسب رادیاتور و موتور دستگاه تنها در صورتی به دست می آید که فن به طور دوره ای برای آسیب های جزئی و آلودگی های مختلف بررسی شود. انجام منظم چنین بررسی و استفاده از برس برای تمیز کردن دستگاه از آلودگی و گرد و غبار اصلاً دشوار نیست.

اصل جدا کردن فن ساده است: سیم زمین را از باتری جدا کنید. تمام سیم هایی را که برای گره مورد نظر مناسب هستند، بدون استثنا قطع کنید. پیچ های محکم کننده دستگاه را باز کنید. حالا می توانید اندکی روکش فن را حرکت دهید و به وضعیت آن نگاه کنید. چنین بازرسی به شما امکان می دهد بسیاری از خرابی ها را شناسایی کرده و انجام دهید:

• برداشتن و تعویض سیم ها: تماس ضعیف آنها اغلب دلیل عملکرد ناکافی فن است.
• تعمیر برس ها (یا بهتر است بگوییم تعویض آنها): این عنصر از سیستم بیشتر از سایرین خراب می شود، زیرا برس ها خیلی سریع فرسوده می شوند و تمام خاک را از جاده جمع می کنند.
• رفع اتصال کوتاه یا شکستگی سیم پیچ های روتور: گاهی اوقات آنها در شرایط کار هستند، اما به دلیل آلودگی های انباشته روی آنها، عملکرد خوبی ندارند. حل این مشکل به هیچ وجه دشوار نیست - فقط یک پارچه را در حلال ها خیس کنید و سیم پیچ ها را کاملا تمیز کنید (در صورت لزوم می توانید از برس های تمیز کننده مخصوص نیز استفاده کنید).

گاهی اوقات لازم است موتور الکتریکی را تعویض کنید (مثلاً وقتی که موتور به خوبی گرم شده است، فن روشن نمی شود). متاسفانه این قسمت مهم از دستگاه خنک کننده قابل تعمیر نیست.

فن خنک کننده کجا می وزد؟

در این مقاله نمی‌توان این سوال را نادیده گرفت که مکانیسم مورد علاقه ما کجا می‌وزد. این دقیقاً همان چیزی است که کاربران در ده‌ها و صدها فروم اختصاص داده شده به تعمیر و نگهداری خودرو از کارشناسان و دوستان علاقه‌مند به خودرو می‌پرسند. در واقع، پاسخ به این بسیار ساده است.

هدف اصلی دستگاه خنک کننده و اصل عملکرد آن، که در بالا توضیح داده شد، به ما می گوید که منحصراً بر روی موتور باد می کند و هوای سرد را از طریق رادیاتور می مکد.

اگر در ماشین شما جریان هوا به سمت موتور نیست، بلکه به رادیاتور هدایت می شود، این فقط به این معنی است که فن پس از تعمیر و نگهداری یا تعمیر به اشتباه وصل شده است. به احتمال زیاد، پایانه ها به سادگی مخلوط شده اند. آنها را به درستی نصب کنید و هرگز متعجب نشوید که فن باید جریان هوای خنک شده را به کجا هدایت کند.

عملکرد یک رایانه مدرن با قیمت نسبتاً بالایی به دست می آید - منبع تغذیه، پردازنده و کارت گرافیک اغلب به خنک کننده شدید نیاز دارند. سیستم های خنک کننده تخصصی گران هستند، بنابراین معمولاً چندین فن و خنک کننده کیس (رادیاتورهایی که فن هایی به آنها متصل است) روی رایانه خانگی نصب می شوند.

نتیجه یک سیستم خنک کننده موثر و ارزان، اما اغلب پر سر و صدا است. برای کاهش سطح نویز (در عین حفظ راندمان)، یک سیستم کنترل سرعت فن مورد نیاز است. سیستم های خنک کننده عجیب و غریب مختلف در نظر گرفته نمی شوند. لازم است رایج ترین سیستم های خنک کننده هوا را در نظر بگیرید.

برای کاهش صدای فن بدون کاهش راندمان خنک کننده، توصیه می شود اصول زیر را رعایت کنید:

1. فن های با قطر بزرگ کارآمدتر از پنکه های کوچک کار می کنند.
2. حداکثر راندمان سرمایش در کولرهای دارای لوله های حرارتی مشاهده می شود.
3. فن های چهار پین بر فن های سه پین ​​ترجیح داده می شوند.

فقط دو دلیل اصلی برای صدای بیش از حد فن وجود دارد:

1. روانکاری یاتاقان ضعیف. با تمیز کردن و روان کننده جدید حذف می شود.
2. موتور خیلی سریع می چرخد. اگر امکان کاهش این سرعت با حفظ سطح قابل قبولی از شدت خنک کننده وجود دارد، باید این کار را انجام داد. در زیر در دسترس ترین و ارزان ترین راه ها برای کنترل سرعت چرخش بحث می شود.

روش های کنترل سرعت فن

بازگشت به مطالب

روش اول: تغییر عملکرد BIOS که عملکرد فن را تنظیم می کند

عملکردهای کنترل Q-Fan، کنترل فن هوشمند و غیره که توسط برخی از مادربردها پشتیبانی می شود، سرعت فن را در هنگام افزایش بار افزایش می دهد و در صورت کاهش آن کاهش می یابد. باید به روش کنترل سرعت فن با استفاده از مثال کنترل Q-Fan توجه کنید. لازم است دنباله ای از اقدامات زیر را انجام دهید:

1. وارد BIOS شوید. اغلب، برای انجام این کار، قبل از بوت کردن رایانه، باید کلید "Delete" را فشار دهید. اگر قبل از بوت شدن در پایین صفحه به جای «برای ورود به تنظیمات، Del را فشار دهید» از شما خواسته شد کلید دیگری را فشار دهید، این کار را انجام دهید.
2. بخش "Power" را باز کنید.
3. به خط "مانیتور سخت افزار" بروید.
4. مقدار کنترل CPU Q-Fan و عملکردهای Chassis Q-Fan Control در سمت راست صفحه را به "Enabled" تغییر دهید.
5. در خطوط CPU و Chassis Fan Profile که ظاهر می شوند، یکی از سه سطح عملکرد را انتخاب کنید: بهبود یافته (Perfomans)، بی صدا (Silent) و بهینه (Optimal).
6. برای ذخیره تنظیمات انتخاب شده، کلید F10 را فشار دهید.

بازگشت به مطالب

روش دوم: کنترل سرعت فن به روش سوئیچینگ

شکل 1. توزیع تنش روی کنتاکت ها.

برای اکثر فن ها، ولتاژ اسمی 12 ولت است. با کاهش این ولتاژ، تعداد دور در واحد زمان کاهش می یابد - فن آهسته تر می چرخد ​​و صدای کمتری ایجاد می کند. می توانید با تغییر دادن فن به چندین درجه ولتاژ با استفاده از یک اتصال دهنده معمولی Molex از این شرایط استفاده کنید.

توزیع ولتاژ روی کنتاکت های این کانکتور در شکل نشان داده شده است. 1a. به نظر می رسد که سه مقدار مختلف ولتاژ را می توان از آن گرفت: 5 ولت، 7 ولت و 12 ولت.

برای اطمینان از این روش تغییر سرعت فن به موارد زیر نیاز دارید:

1. محفظه کامپیوتر قطع شده را باز کرده و کانکتور فن را از سوکت آن جدا کنید. راحت‌تر می‌توانید سیم‌هایی را که به طرف فن منبع تغذیه می‌روند از برد جدا کنید یا فقط آنها را جدا کنید.
2. با استفاده از یک سوزن یا سوهان، پایه های مربوطه را (اغلب سیم قرمز مثبت و سیم سیاه منفی است) از کانکتور رها کنید.
3. سیم های فن را با ولتاژ مورد نیاز به کنتاکت های کانکتور Molex وصل کنید (شکل 1b را ببینید).

موتوری با سرعت چرخش نامی 2000 دور در دقیقه در ولتاژ 7 ولت، 1300 دور در دقیقه و در ولتاژ 5 ولت - 900 دور در دقیقه تولید می کند. موتوری با سرعت 3500 - 2200 و 1600 دور در دقیقه.

شکل 2. نمودار اتصال سریال دو فن یکسان.

مورد خاص این روش اتصال سریال دو فن یکسان با کانکتورهای سه پین ​​است. هر کدام نیمی از ولتاژ کار را حمل می کنند و هر دو کندتر می چرخند و صدای کمتری تولید می کنند.

نمودار چنین اتصالی در شکل نشان داده شده است. 2. کانکتور فن سمت چپ طبق معمول به مادربرد متصل است.

یک جامپر روی کانکتور سمت راست نصب شده است که با نوار یا نوار برق ثابت می شود.

بازگشت به مطالب

روش سوم: تنظیم سرعت فن با تغییر جریان تغذیه

برای محدود کردن سرعت چرخش فن، می توانید مقاومت های دائمی یا متغیر را به صورت سری به مدار منبع تغذیه آن وصل کنید. دومی همچنین به شما امکان می دهد سرعت چرخش را به آرامی تغییر دهید. هنگام انتخاب چنین طرحی، نباید معایب آن را فراموش کنید:

1. مقاومت ها گرم می شوند، الکتریسیته را هدر می دهند و به فرآیند گرمایش کل سازه کمک می کنند.
2. ویژگی های یک موتور الکتریکی در حالت های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد، هر یک از آنها به مقاومت هایی با پارامترهای مختلف نیاز دارند.
3. اتلاف توان مقاومت ها باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

شکل 3. مدار الکترونیکی برای کنترل سرعت.

استفاده از مدار کنترل سرعت الکترونیکی منطقی تر است. نسخه ساده آن در شکل نشان داده شده است. 3. این مدار یک استابلایزر با قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی می باشد. ولتاژ 12 ولت به ورودی ریزمدار DA1 (KR142EN5A) عرضه می شود. سیگنالی از خروجی خودش توسط ترانزیستور VT1 به خروجی 8 تقویت شده عرضه می شود. سطح این سیگنال را می توان با مقاومت متغیر R2 تنظیم کرد. بهتر است از یک مقاومت تنظیم به عنوان R1 استفاده کنید.

اگر جریان بار بیش از 0.2 آمپر (یک فن) نباشد، می توان از ریز مدار KR142EN5A بدون سینک حرارتی استفاده کرد. در صورت وجود، جریان خروجی می تواند به مقدار 3 A برسد. توصیه می شود یک خازن سرامیکی با ظرفیت کم در ورودی مدار قرار دهید.

بازگشت به مطالب

روش چهارم: تنظیم سرعت فن با استفاده از رئوباس

Reobas یک دستگاه الکترونیکی است که به شما امکان می دهد ولتاژ عرضه شده به فن ها را به آرامی تغییر دهید.

در نتیجه سرعت چرخش آنها به آرامی تغییر می کند. ساده ترین راه خرید یک reobass آماده است. معمولاً در یک محفظه 5.25 اینچی قرار داده می شود. شاید تنها یک اشکال وجود داشته باشد: دستگاه گران است.

دستگاه هایی که در بخش قبل توضیح داده شد در واقع reobass هستند و فقط امکان کنترل دستی را دارند. علاوه بر این، اگر از یک مقاومت به عنوان تنظیم کننده استفاده شود، موتور ممکن است روشن نشود، زیرا مقدار جریان در لحظه راه اندازی محدود است. در حالت ایده آل، یک reobass تمام عیار باید ارائه دهد:

1. روشن شدن بدون وقفه موتور.
2. کنترل سرعت روتور نه تنها به صورت دستی، بلکه به صورت خودکار. با افزایش دمای دستگاه خنک شده، سرعت چرخش باید افزایش یابد و بالعکس.

یک طرح نسبتا ساده که این شرایط را برآورده می کند در شکل نشان داده شده است. 4. با داشتن مهارت های مناسب، امکان ساخت آن توسط خودتان وجود دارد.

ولتاژ منبع تغذیه فن در حالت پالس تغییر می کند. سوئیچینگ با استفاده از ترانزیستورهای قدرتمند میدانی انجام می شود، مقاومت کانال ها در حالت باز نزدیک به صفر است. بنابراین، راه اندازی موتورها بدون مشکل اتفاق می افتد. بالاترین سرعت چرخش نیز محدود نخواهد بود.

طرح پیشنهادی به این صورت عمل می کند: در لحظه اولیه، خنک کننده ای که پردازنده را خنک می کند با حداقل سرعت کار می کند و هنگامی که تا حداکثر دمای مجاز مشخصی گرم می شود، به حالت حداکثر خنک کننده تغییر می کند. هنگامی که دمای پردازنده کاهش می یابد، reobass دوباره خنک کننده را به حداقل سرعت تغییر می دهد. فن های باقی مانده از حالت تنظیم دستی پشتیبانی می کنند.

شکل 4. نمودار تنظیم با استفاده از رئوباس.

اساس واحدی که عملکرد فن های کامپیوتر را کنترل می کند تایمر یکپارچه DA3 و ترانزیستور اثر میدان VT3 است. یک مولد پالس با نرخ تکرار پالس 10-15 هرتز بر اساس یک تایمر مونتاژ می شود. چرخه کاری این پالس ها را می توان با استفاده از مقاومت تنظیم R5 که بخشی از زنجیره RC زمان بندی R5-C2 است تغییر داد. به لطف این، می توانید سرعت چرخش فن را به آرامی تغییر دهید و در زمان راه اندازی مقدار جریان مورد نیاز را حفظ کنید.

خازن C6 پالس‌ها را صاف می‌کند و باعث می‌شود روتورهای موتور نرم‌تر بدون ایجاد کلیک بچرخند. این فن ها به خروجی XP2 متصل می شوند.

اساس واحد کنترل کولر پردازنده مشابه، ریزمدار DA2 و ترانزیستور اثر میدانی VT2 است. تنها تفاوت این است که وقتی ولتاژ در خروجی تقویت کننده عملیاتی DA1 ظاهر می شود، به لطف دیودهای VD5 و VD6، روی ولتاژ خروجی تایمر DA2 قرار می گیرد. در نتیجه VT2 به طور کامل باز می شود و فن خنک کننده با بیشترین سرعت ممکن شروع به چرخش می کند.