نصب ال ای دی روی دوچرخه تجهیزات روشنایی برای دوچرخه: چراغ جلو و چراغ عقب LED چراغ ترمز برای دوچرخه

روشنایی دوچرخه نه تنها یک وسیله تزئینی و جزییات جذاب است، بلکه مشکلات ایمنی ترافیک را حل می کند. در شب، عناصر درخشان دوچرخه توجه رانندگان خودرو را به خود جلب می کند، که به آنها امکان می دهد به سرعت ترافیک را اصلاح کنند و از تصادف جلوگیری کنند. بنابراین، بسیاری از دوچرخه سواران علاقه مند هستند که چگونه یک نور پس زمینه برای دوچرخه درست کنند. این امر به ویژه اگر دوچرخه توسط کودکان خردسال و نوجوانان استفاده شود صادق است.

روش های روشنایی دوچرخه و مواد لازم

برای ثروتمندترین و تنبل ترین، تمام عناصر روشنایی در فروشگاه ها فروخته می شود. می توانید یک کیت آماده بخرید، نوار را به قاب و چرخ ها بچسبانید، درپوش های نورانی را به نوک پستان بچسبانید، به منبع برق وصل کنید و سوار شوید. اما قیمت تمام این ویژگی‌ها به وضوح افزایش می‌یابد، به‌ویژه زمانی که تک تک عناصر قیمتی دارند و مونتاژ آنها در یک مدار کار مشترک برای روشنایی بسیار آسان است. راه های مختلفی برای نصب نوار LED یا سایر عناصر روشنایی وجود دارد:

• از نوار LED خود چسب استفاده کنید.
• حلقه ای از LED های جداگانه را جمع آوری کنید.
• لوله های نئون پلاستیکی را برای روشنایی قرار دهید.

ساده ترین راه برای روشن کردن چرخ ها یا قاب دوچرخه استفاده از نوار LED خود چسب است.

به راحتی به سطح قاب یا لبه چرخ می چسبد. قبل از چسباندن، باید تعدادی از اقدامات لازم را انجام دهید:

• سطح را کاملا پاک کنید و با پنبه و الکل چربی زدایی کنید.
• فیلم محافظ را از پشت نوار جدا کنید، بیش از 10 سانتی متر نباشد، و همانطور که می چسبد، بیشتر آن را بردارید. این احتیاط برای جلوگیری از گره خوردن، چسبیدن نوار چسب به دست و قسمت های مختلف دوچرخه ضروری است.
• منبع تغذیه (باتری 9 ولت) را می توان در زیر قاب در کیسه ابزار قرار داد و با سیم از طریق یک سوئیچ به نوار متصل شد.

به یاد داشته باشید که نوار در مکان های مشخص شده بریده شده است که با تصویر مشخص شده است (خط عرضی با قیچی). سیم ها با رعایت قطبیت "+" قرمز، "-" آبی یا سیاه به منبع برق و بین بخش های جداگانه متصل می شوند.

سیم ها به نمادهای مربوطه روی نوار "+" و "-" لحیم می شوند.

• روشنایی چرخ های دوچرخه را خودتان انجام دهید به همین ترتیب انجام می شود؛ نوار به همان ترتیب به لبه چسبانده می شود. اما برای هر چرخ یک منبع قدرت جداگانه مورد نیاز خواهد بود. باتری ها باید به بوش محور متصل شوند تا با استفاده از نوار یا گیره با چرخ بچرخند.

اگر می خواهید با دستان خود یک چراغ دوچرخه با ماندگاری بالا بسازید، از نوار ضد آب IP65 استفاده کنید. عیب این روش کم بودن باتری 9 ولتی است که چندین ساعت دوام می آورد. می توانید از باتری های کوچک 12 ولتی برای روشن کردن قاب استفاده کنید، اما در نورپردازی روشن گران است.

ساخت لوله LED خودتان

یک راه کار فشرده تر، اما ارزان تر این است که خودتان نورپردازی را جمع آوری کنید. برای انجام این کار شما نیاز دارید:

• لوله شفاف پزشکی (برای کاتتر)؛
• سیم مسی تک هسته ای عایق شده Ø 0.75 میلی متر؛
• LED های تک رنگ یا رنگی، اما با پارامترهای جریان و ولتاژ یکسان؛
• چندین مقاومت، تعداد و رتبه ها با استفاده از روش نشان داده شده در زیر محاسبه می شوند.
• باتری 9 ولت با کانکتور.

مواد مصرفی و ابزار معمولی هستند: قیچی، آهن لحیم کاری، قلع، کلوفون، درزگیر چسب شفاف و نوار.

محاسبه پارامترهای عناصر مدار

اگر تعداد ال ای دی لازم را دارید، اما پارامترهای فنی آنها را نمی دانید، از داده های جدول زیر استفاده کنید.

اما برای اطمینان از محاسبات، بهتر است دیودهایی با پارامترهای دقیقاً شناخته شده خریداری کنید. برای اینکه وارد فرمول ها و روش های ریاضی نشویم، پارامترهای مقاومت را با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین (http://cxem.net/calc/ledcalc.php) محاسبه می کنیم. علاوه بر مقادیر مقاومت های مورد نیاز، یک نمودار سیم کشی ارائه می دهد.

روشنایی LED چرخ های دوچرخه با 8 LED در هر چرخ. ولتاژ کار دیودهای Un 2.1 ولت و جریان In 20 میلی آمپر است که توسط یک باتری 9 ولت تغذیه می شود. این داده ها را در جدول محاسباتی ماشین حساب وارد می کنیم، قسمت "محاسبه" را کلیک می کنیم، نمودار و مقدار تمام پارامترها:

1. مقاومت مقاومت: R1..R2: 30 اهم (0.05 W);
2. اتلاف توان در مقاومت ها: R1..R2: 12 mW;
3. اتلاف برق LED: 336 مگاوات;
4. کل جریان مصرف شده توسط کل مدار: 40 میلی آمپر؛
5. کل توان مصرفی کل مدار: 360 مگاوات.

بسیار کاربردی است، می توانید تعداد دیودها را خودتان تعیین کنید، آن را به یک ماشین حساب وصل کنید و پارامترهای کل مدار را محاسبه کنید.

ساخت لوله

• لوله را در امتداد شعاع چرخ اندازه می گیریم.
• ما نمودار به دست آمده را با استفاده از ماشین حساب جمع می کنیم. ناحیه ای که دیودها در آن به طور مساوی توزیع شده اند نباید از طول لوله تجاوز کند. برای اتصال به باتری، انتهای آن را بیش از 50 سانتی متر نگذارید، سپس اضافی را قطع کنید. استفاده از لوله های انقباض حرارتی برای عایق بندی اتصالات لحیم کاری روی کنتاکت ها عملی است.

• مدار مونتاژ شده را در امتداد میز قرار دهید ، پاها را خم کنید تا محکم در مجاورت دسته سیم قرار گیرند و سرها در جهت منبع برق بچرخند. این روش رزوه کشی سیم را در لوله ساده می کند.
• یک سیم فولادی الاستیک را به داخل لوله بکشید، انتهای سیم را با LED ها محکم کنید و آن را به داخل بکشید. سیم را جدا کرده و انتهای آن را با درزبندی شفاف ببندید.
• سیم ها را با رعایت قطبیت ها به باتری وصل کنید؛ اگر همه چیز خوب کار کرد، انتهای دیگر را با پایانه های سیم با درزگیر پر کنید.

چنین لوله LED را می توان به چرخ های دوچرخه وصل کرد، بین پره ها و روی قاب با نوار شفاف قرار داد. یک گزینه اقتصادی برای یک لوله LED بسیار ارزان تر از نوار LED است؛ با اطمینان کار می کند، ایمنی شما را تضمین می کند و رهگذران را با نور زیبای خود جذب می کند.

عصر خنک پاییزی. خورشید زود غروب می کند و غروب سریعتر می آید. عجله دیگری در کار است و من دوباره دیر می مانم. من با دوچرخه به خانه می روم. اسپیکر را روشن می کنم. تا زمانی که جاده عادی است، من سریع رانندگی می کنم و چراغ جلو همه چیز را به خوبی روشن می کند.

اما بعد وارد کوچه ای می شوم و مانور بین چاله ها شروع می شود. سرعتم را کم می کنم. نور چراغ جلو کم می شود و در یک نقطه بدون اینکه وقت واکنش نشان دهم به داخل چاله پرواز می کنم. یو#$%##! این جاده ها چه زمانی تعمیر می شوند؟

شاید چراغ جلو را از باتری تغذیه کنید تا بتوانید جاده را حتی با سرعت کم ببینید؟ اما از آنجایی که من اغلب در شب رانندگی نمی‌کنم، می‌توانم به راحتی شارژ باتری را فراموش کنم و سپس مجبور می‌شوم بدون چراغ رانندگی کنم.

من نمی خواستم چیزی مارک و گران قیمت بخرم. دوچرخه من کاملا قدیمی است، از MMVZ. هنوز سالم است (البته من به صورت دوره ای قطعات را عوض می کنم).

چراغ جلوی من چینی است با دو لامپ و سوئیچ نور پایین/بالا، اما این استفاده کمی دارد. و بنابراین، یک روز خوب، تصمیم گرفتم آن را به منابع نور مدرن تبدیل کنم - LED های قدرتمند، و ببینم چه چیزی از آن حاصل می شود. علاوه بر این، تغییرات ایجاد شده باید به گونه ای باشد که در صورت خرابی، بتوان همه چیز را برگرداند.

راه حل ساده ترین است - ما لامپ ها را بیرون می آوریم و دو LED سفید یک واتی را به جای آنها قرار می دهیم.

اما LED ها لامپ نیستند. LED ها برای برق نیاز به ولتاژ ثابت دارند و ژنراتور (دینامیک) ولتاژ متناوب تولید می کند. بنابراین، شما همچنین به یک یکسو کننده و یک فیلتر نیاز دارید. همچنین پایداری منبع تغذیه برای LED ها مهم است. جاری. در جریان کمتر از اسمی، خروجی نور کاهش می یابد و در جریان بالاتر، خروجی نور افزایش می یابد، اما عمر مفید LED به شدت کاهش می یابد - LED به سرعت از کار می افتد.

درایورهای ویژه ای برای تغذیه LED ها وجود دارد، اما من تصمیم گرفتم که مزاحم نشم و ساده ترین تثبیت کننده جریان را روی یک میکرو مدار جمع کنم. نمودار نمونه از دیتاشیت:

من یک ژنراتور دارم 12 ولت، قدرت 6 وات. معلوم می شود که او می تواند تسلیم شود 0,5 جریان آمپر. در مخاطب دوم ارائه شود 2,5 ولت برای روشن کردن لامپ عقب. ما از این کنتاکت استفاده نخواهیم کرد و چراغ عقب را نیز به LED تبدیل می کنیم.

بیایید محاسبات را انجام دهیم

چراغ عقب را می توان به LED های قرمز روشن مجهز کرد. از آنجایی که ولتاژ کاری یک LED قرمز به طور متوسط ​​است 2 V، سپس 3 قطعه را به صورت سری به هم وصل می کنیم. سپس افت ولتاژ در تراشه به صورت زیر است:
12 - (3 * 2 + 1.25) = 4.75 V
جریان کار LED 20 میلی آمپر. برای ایمن بودن، بهتر است کمی کمتر مصرف کنید - 15 میلی آمپر. توان تلف شده توسط میکرو مدار:
P = 4.75 * 0.015 = 0.07 W
در اینجا می توانید از میکرو مدار استفاده کنید LM317L. حداکثر جریان آن 100 میلی آمپر، موجودی کافی است.
مقاومت مقاومت در این مورد عبارت است از:
R = 1.25 / 0.015 = 83 اهم
ما یک مقاومت استاندارد می گیریم 82 اهم. جریان از طریق LED ها تقریباً یکسان باقی می ماند:
I = 1.25 / 82 = 0.0152 A
قدرت مقاومت:
P = 1.25 * 0.0152 = 0.019 W
یک مقاومت با هر قدرتی مناسب است، به عنوان مثال، 0,125 یا 0.25 وات.

رسم نمودار

هر تثبیت کننده در بدنه چراغ قوه "خود" خود نصب می شود. پل های دیودی - هر یک آمپر. هرچه ظرفیت خازن های الکترولیتی فیلترها بیشتر باشد، روشنایی در سرعت کم، زمانی که فرکانس ژنراتور کم است، پایدارتر خواهد بود. ولتاژ عملیاتی خازن ها - نه کمتر از 25 V.
برای تغذیه مدار نیز می توانید استفاده کنید 12 ولتباتری جریان مورد نیاز را تامین می کند. یا یک گزینه ترکیبی ایجاد کنید و سوئیچ "ژنراتور - باتری" را نصب کنید:

در هوای مرطوب، زمانی که دینامیک لغزش می کند، به باتری سوئیچ می کنیم و در هوای خشک یا زمانی که باتری تخلیه می شود، از ژنراتور استفاده می کنیم. قطبیت اتصال باتری در این مورد مهم نیست، زیرا پل های دیودی وجود دارد. اما اگر قصد دارید آن را فقط از باتری تغذیه کنید، می توان آنها را حذف کرد و سپس باید قطبیت را رعایت کنید.

پیاده سازی عملی

من مدت زیادی به این فکر می کردم که چگونه تخته را در چراغ جلو تعمیر کنم. تصمیم گرفتم آن را با یک پیچ به تیغه تماسی که قبلاً لامپ وصل شده بود ببندم (سوئیچ را بدون استفاده رها کردم). همین پیچ تراشه تثبیت کننده را به رادیاتور فشار می دهد. رادیاتور از سه صفحه مسی U شکل تشکیل شده است. این "ساندویچ" به نظر می رسد:

رادیاتور مسی گرما را به طور موثرتری نسبت به رادیاتور آلومینیومی حذف می کند، بنابراین ابعاد آن با همان انتقال حرارت کوچکتر می شود. در طول آزمایشات، گرمایش آن را بررسی کردم - زیاد گرم نمی شود.

تخته را داخل فانوس تعمیر می کنیم:

برای جلوگیری از تکان خوردن آن، دور آن را با این نوع مواد فومی که در بسته بندی استفاده می شود، آستر کردم:

یکی از سیم هایی که به پل دیود می رود را به تماس مربوطه روی چراغ قوه یا از طریق بلوک ترمینال به ژنراتور لحیم می کنیم. سیم دوم را به بدنه دوچرخه وصل می کنیم - این "زمین" است.
توجه! نه ال ای دی، نه رادیاتور و نه هیچ عنصر مدار دیگری را نمی توان به زمین وصل کرد!
لازم است اتصال کوتاه تصادفی به بدنه را که ممکن است هنگام تکان دادن در حین رانندگی رخ دهد، حذف کنید. یک نکته دیگر:
قطبیت اتصال LED ها را رعایت کنید!
برای اتصال سریال "-" LED قبلی به آن وصل شده است "+" متعاقب. در حین نصب می توانید از سیم های رنگی استفاده کنید و اگر آنها هم رنگ هستند (مثلاً مانند من - MGTF) ، آنها را به نوعی از قبل علامت گذاری می کنیم.

برای نصب ال ای دی های یک وات در چراغ جلو، طرح زیر را ارائه کردم:

در سوراخ بزرگتر (مرکزی) واشرهای M12 در هر دو طرف وجود دارد، در سوراخ کوچکتر - M10. دو سوراخ در واشر برای پیچ های M3 دریل شده است که واشرها را با LED ها محکم می کند. واشرها همچنین به عنوان یک هیت سینک اضافی کوچک برای LED ها عمل می کنند. ما سوراخ دیگری را حفاری می کنیم - برای تامین سیم. در سمت LED فراموش نکنید که واشرهای عایق را زیر سر پیچ ها قرار دهید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود. (به عکس در ابتدای مقاله مراجعه کنید). در سمت عقب، واشرها و پیچ ها را زیر مهره ها قرار می دهیم تا از باز شدن خودکار جلوگیری شود.

تست ها

برای امروز کافی است.
برای همه رانندگی ایمن در جاده ها آرزو می کنم!

رای خواننده

این مقاله توسط 38 خواننده تایید شد.

معرفی

من این مقاله را می نویسم تا به کسانی که زمان و تمایل دارند چراغ های خود را روی دوچرخه بسازند، اما تجربه عملی ندارند، کمک کنم. کسانی که می خواهند طرح را تکرار کنند یا طرح خود را بسازند، به حداقل مهارت در کار با برقکارها و تا حدودی بیشتر در لوله کشی نیاز دارند. تئوری این موضوع را می توان در www.realbiker.ru و zid.nm.ru نیز مشاهده کرد (من اطلاعات مفید زیادی در آنجا پیدا کردم). بقیه را در ادامه بخوانید :)

چرا این همه لازم بود؟

ابتدا، بیایید در مورد اینکه ایده ساختن سیستم روشنایی خود برای دوچرخه از کجا آمده است، به جای اینکه صرفاً یک چراغ جلو، ابعاد، و آنها را روی دوچرخه در فروشگاه نصب کنید.

• اولاً محدودیت های پولی وجود داشت و هزینه ها باید به حداقل می رسید. بنابراین افرادی که فرصت خرید یک جفت چراغ دوچرخه هالوژن مارک دار قدرتمند، باتری های نیکل-فلز هیدرید برای آنها و همچنین یک شارژر خوب به قیمت چند هزار روبل بدون هیچ آسیبی به کیف پول خود دارند، ممکن است بیشتر مطالعه نکنند - به ادامه مطلب بروید به سرعت ذخیره کنید، آنها قبلاً در آنجا منتظر شما هستند؛ -).
• ثانیا، "ایمنی در جاده حرف اول را می زند!"، اما من لباس دوچرخه سواری روشن نداشتم و قرار نبود برای فصل دوچرخه سواری 2006 به دلایل مالی مشابه خریداری کنم. بر این اساس، چراغ جلو و فاصله باید مرا در جاده قابل توجه می کرد. همه چیز در مورد سفرهای عصر و شب از قبل مشخص است - کمبود تجهیزات نورپردازی معمولی در بزرگراه در شب می تواند به راحتی به قیمت جان شما تمام شود.
• ثالثاً، من می خواستم نه فقط یک چراغ جلو و یک چراغ عقب، بلکه یک سیستم مدولار داشته باشم که به شما امکان می دهد اجزای جداگانه خود را به طور خودسرانه جایگزین کنید و بسته به هدف، قوی ترین نور را برای نیم ساعت یا یک نور ضعیف دریافت کنید. برای چند روز.
• چهارم، من عاشق طراحی هستم - پس چرا کاری مفید در خارج از فصل انجام ندهم؟

تئوری - برای چه تلاش کنیم؟

قبل از اینکه فایل را بردارید و ترمینال ها را پر کنید، خوب است که ایده ای در مورد آنچه می خواهیم در پایان به دست آوریم داشته باشیم. از این رو نکاتی را ذکر می کنم که در هنگام خرید قطعات و مونتاژ سیستم قابل یادآوری است (کسانی که حوصله ندارند مستقیماً به سراغ قسمت عملی می روند).

هدف اولیه

با حداقل هزینه، زمان و نیروی کار، یک سیستم روشنایی جهانی (روی طراحی یک دوچرخه خاص تمرکز نکنید!)، قابل حمل و سبک (بدون استفاده از باتری مخزن و نورافکن از محل ساخت و ساز!) تهیه کنید. کارکرد، نگهداری و تعمیر ارزان، قابل اعتماد، مقرون به صرفه و قادر به ارائه روشنایی قدرتمند و/یا طولانی مدت در حال حرکت است.

اصول ساخت سیستم

1. امکان سنجی مالیقیمت سیستم نباید بیش از 1000 روبل باشد. (بدون شارژر) یا 1500 روبل. (با شارژر). اگر معلوم شود که گران تر است، یک سوال منطقی مطرح می شود: "آیا خرید یک چیز آماده ارزان تر نیست؟"
2. حداکثر یکسان سازیقطعات کمیاب و غیر استاندارد نباید استفاده شوند. در حالت ایده آل، تمام وسایل روشنایی (چراغ ها، ابعاد)، پایانه ها، سیم ها، لامپ ها، سوکت ها، دیودها و بست ها باید در خودروهای خانگی (12 ولت) استفاده شوند. قطعات و دستگاه های غیر استاندارد - فقط در صورتی که اجتناب از استفاده از آنها غیرممکن باشد.
3. به حداقل رساندن جرمهر چه سبک تر بهتر (این به ویژه در مورد باتری ها صدق می کند، اما در عین حال آنها باید ارزان نیز باشند - باید به دنبال مصالحه بود.) جرم کل سیستم بیش از 2 کیلوگرم نیست و این مقدار زیادی است.
4. حداکثر قدرت.بدون اتصالات لحیم کاری، پلاستیک شکننده یا شیشه! دوچرخه‌ای که در حال کار است، ناگزیر ضربه‌هایی به‌علاوه ارتعاش، ضربه زدن شاخه‌ها به چراغ جلو و لذت‌های دیگر می‌شود. اتصالات الکتریکی - فقط پایانه ها، تجهیزات و بست های آن - فلز یا پلاستیک بادوام. همچنین باید از قطعات بیرون زده و سیم های آویزان خودداری کنید - هر چیزی که بیرون زده یا آویزان شود روزی شکسته یا کنده می شود.
5. قابلیت نگهداری.به عنوان مثال، سیم های پاره شده از ترمینال را می توان به زیر آن فشار داد و بست - همه چیز کار خواهد کرد. جایگزینی لامپ سوخته با سوکت ماشین با یک مشابه جدید 5 روبل هزینه دارد و آنها در هر فروشگاه خودرو فروخته می شوند. فکر می کنم موضوع روشن است.
6. مقاومت در برابر آلودگی و رطوبت.لامپ ها باید از خاک و آب جاده محافظت شوند. آب نباید در چراغ های جلو پاشیده شود - ممکن است لامپ ها ترکیده و تماس ها خورده شوند. تمام اتصالات الکتریکی نیز باید محافظت شوند - در غیر این صورت آنها اکسید می شوند و در باران شدید ممکن است کوتاه شوند.
7. مقرون به صرفه.جایی که می توانید به جای لامپ از دیود استفاده کنید - ما این کار را می کنیم. درست است، روشنایی نور به طور قابل توجهی کاهش می یابد - اما در اینجا باید تصمیم بگیرید که چه چیزی مهم تر است - قدرت یا زمان کار.
8. طراحی مدولار.مطلوب است که عنصر نور و منبع تغذیه یک بلوک نباشند - می توان از باتری سنگین برای سواری در روز استفاده نکرد و چراغ جلو را از بین برد.

شاید بتوانیم چند اصل دیگر را هم ذکر کنیم، اما اینها اصلی‌ترین آنها هستند و مفهوم کلی آنها کاملاً روشن است. بیایید به سراغ تمرین برویم.

ما تجهیزات را انتخاب و خریداری می کنیم

عناصر سبک

ما از لامپ های خودرو یا موتور سیکلت (چراغ های موتورسیکلت های سبک شوروی، مه شکن های هالوژنی گرد کوچک برای VAZ-2110 و غیره) استفاده می کنیم، یا از لامپ های دوچرخه برای لامپ های اتومبیل، یا خودمان چیزی می سازیم.

در پاییز 2005، من مجموعه ای از چراغ های جلو - چراغ های عقب - دینامیک (ساخت اوکراین، 180 روبل) را در توریست خریدم. تمام تجهیزات به طور کامل از آهن گالوانیزه/کروم ساخته شده است؛ در چراغ جلو، پایه مرکزی خودرو استاندارد است و پایه جانبی برای یک لامپ رزوه دار شوروی است. چراغ جلو دارای یک سوئیچ حالت مانند "نور کم - نور بالا - نور پایین و بالا" است. نشانگر عقب نیز برای لامپ نخی شوروی مناسب است. سیم بست - گیره فنری. بستن چراغ‌ها و نشانگرها به دوچرخه با گیره‌های زشت روی لوله سر و پایه صندلی انجام می‌شود. کیت شامل سیم و لامپ بود: 2 پرتو بالا (12 ولت) برای سوکت ماشین، 2 رزوه (12 ولت) برای نور پایین، 1 رزوه (2.5 ولت) برای نشانگر عقب.

علاوه بر این، 2 LED در سوکت ماشین خریداری شد: سفید (50 روبل) و قرمز (20 روبل). اگر برای چند روز روی برق تمرکز می کنید و نه نور کم، نیازی به خرید آنها ندارید. گزینه های مختلف برای لامپ ها و دیودهای قابل استفاده در عکس ارائه شده است.

منبع فعلی

اینجا جالب ترین چیز است. اگر روی ولتاژ 12 ولت قرار بگیرید (در غیر این صورت غیرممکن است - خداحافظ انتخاب گسترده ، ارزان بودن و در دسترس بودن لامپ ها و دیودهای خودرو) ، انتخاب اساساً این است: یک ژنراتور پویا ، یک باتری سرب موتور سیکلت ، یک باتری سرب مهر و موم شده از یک واحد منبع تغذیه بدون وقفه، یک واحد ولتاژ نیکل، باتری های کادمیوم (هیدرید فلز نیکل) (10 قطعه X 1.2 ولت = 12 ولت).

گزینه با 10 باتری نیکل بلافاصله ناپدید می شود - قیمت بسیار بالا است. به عنوان مثال، یک باتری NH با ضریب فرم AA (استفاده از AAA یا کمتر منطقی نیست) برای 2.8 آمپر ساعت حدود 100 روبل قیمت دارد. 10 قطعه - 1000 مالش. به علاوه - 500-800 روبل برای شارژ خوب (و بد به سرعت باتری ها را خراب می کند، آنها به حالت شارژ بسیار حساس هستند). به نظر می رسد بسیار گران و همچنین ناخوشایند است - باتری ها باید در 2-3 پاس شارژ شوند.

من سعی کردم از یک ژنراتور دینامیک 12 ولت استفاده کنم (عکس را ببینید) - استقلال آن بسیار وسوسه انگیز است (خوشبختانه مجبور نبودم آن را بخرم - با چراغ جلو آمد). و او حتی در اکتبر 2005 برای آزمایشات دریایی با او در سالیوت رفت. و وقتی برگشتم برای همیشه آن را از روی دوچرخه برداشتم. معایب - تلاش اضافی مورد نیاز برای پدال زدن، سر و صدا، وزن، کمبود نور هنگام توقف در چراغ راهنمایی - از تنها مزیت آن، یعنی همان خودمختاری، بیشتر بود.

تنها گزینه ای که در آن استفاده از ژنراتور توجیه می شود، سفر دو هفته ای با دوچرخه خودران به بیابان است. در این مورد، ایجاد یک سیستم الکتریکی قدرتمند بر روی دوچرخه، قابل مقایسه با موتور سیکلت منطقی است - بلندگو به طور مداوم روشن می شود و باتری را از طریق یک مجموعه دیود (ما جریان را اصلاح می کنیم)، یک لامپ ( ما جریان را محدود می کنیم) و یک تنظیم کننده ولتاژ (ولتاژ را محدود می کنیم)، و انرژی از قبل از مصرف کنندگان باتری مصرف می شود. این سیستم در شرایط عملیاتی معمولی پیچیده، سنگین و کاملا غیر ضروری است. بنابراین ما پویایی را فراموش می کنیم.

در نتیجه ما با باتری های سرب اسیدی می مانیم. برای حالت شارژ ارزان و غیر بحرانی، هرچند سنگین. بهتر است از موتورسیکلت استفاده نکنید - به واژگون شدن حساس است (ممکن است الکترولیت نشت کند) اما همه ما دوست داریم دوچرخه را روی زین و دسته قرار دهیم! این بدان معناست که ما یک باتری مهر و موم شده را از یک منبع تغذیه بدون وقفه خریداری می کنیم. من آن را در بهار 2006 در CHIPiDIP (خیابان ارتش شوروی در منطقه آکادمی اقتصادی) به قیمت 300 روبل خریدم. (تقریبا) 12 ولت، 2.3 آمپر ساعت و وزن 1.5 کیلوگرم. ترمینال ها خودرویی از نوع مردانه هستند.

سیم و عایق

ما سیم های مسی معمولی، با سطح مقطع 0.5-0.75 میلی متر، انعطاف پذیر، در رنگ مشکی (یا مطابق با رنگ قاب شما) عایق خریداری می کنیم. 2-3 متر کافی است، 10-20 روبل هزینه خواهد داشت. می توانید آن را در یک فروشگاه خودرو یا در بازار پرندگان خریداری کنید.

من سیم نخریدم - در سال 1999، 20 متر سیم سیاه را از یک خط تلفن میدان رها شده در بخش معدن Soksky کشیدم - معلوم شد که چیز بسیار خوبی است (6 سیم مسی، و در مرکز آن یک فولاد یکی، اساساً شکستن آن غیرممکن است، فقط کمی خشن هستند). من از آنها استفاده کردم.

برای 25 روبل دیگر، باید یک رول از نوارهای الکتریکی وارداتی سیاه (یا - برای مطابقت با رنگ قاب خود) خریداری کنید - سیم کشی را عایق بندی کنید و سیم ها را به قاب پیچ کنید. داخلی را نگیرید - بیشتر اوقات جدا می شود و خیلی ضخیم است.

محصولات برقی

شما به دستگاهی نیاز دارید که بتواند چراغ های جلو را روشن/خاموش کند. من از سوئیچ ضامن آهنی استفاده کردم (هزینه آن 25 روبل است، آن را در توریست خریدم)، می تواند جریان تا 30 آمپر را تحمل کند. من آن را مطابق مدار سوئیچ زمین وصل کردم (یعنی همه مدارها را به یکباره خاموش می کند)، زیرا یک کلید روی چراغ جلو برای کنترل چراغ جلو وجود دارد. می توانید به دنبال سوئیچ های موتور سیکلت روی فرمان بگردید، اما سیم های اضافی وجود خواهد داشت.

نصب فیوز ایده خوبی است. بهترین فیوز ماشین تیغه ای یکبار مصرف است (عکس را ببینید) برای 5 آمپر در یک سوکت مخصوص (قیمت سوکت حدود 25 روبل است، می توانید آن را در Autofastener در تقاطع خیابان Stavropolskaya و خیابان کنگره 22 حزب خریداری کنید). چنین فیوزهایی در "ده ها"، "ولگا" جدید یافت می شوند، آنها بسیار قابل اعتماد هستند و قیمت آنها در هر بازار خودرو سکه است)

عناصر اتصال الکتریکی

بدون گزینه - پایانه های استاندارد اتومبیل (عکس را ببینید). قیمت در فروشگاه خودرو 50 کوپک است. در هر قطعه، شما به 10 قطعه نیاز دارید (آنها متفاوت هستند، طبق اصل "مادر و بابا"، شما 5 تا از یکی، 5 تا از دیگری را می خرید). شما همچنین می توانید کلاه های محافظ سیلیکونی را برای پایانه های آنجا بخرید (هر کدام RUB 1)، اما می توانید بدون آنها کار کنید - فقط آنها را با نوار برق بپیچید.

تجهیزات دیگر

خوب، باتری باید در جایی قرار داده شود - بر این اساس، به یک کیسه برانکارد نیاز دارید. با این حال، گزینه ای وجود دارد که من روی Salyut اجرا کردم - یک باتری با یک سوئیچ جرمی با یک جفت گیره به لوله شیب دار قاب وصل شده است. با این حال، این گزینه بهترین نیست - زیبایی شناسی به خطر می افتد، گرد و غبار، خاک و آب وارد می شود و ممکن است یک اتصال کوتاه رخ دهد، و شما مجبور خواهید بود باتری را بدون درآوردن آن از دوچرخه شارژ کنید. به طور کلی، بهتر است آن را در کیف خود قرار دهید، یعنی. 200 روبل تهیه کنید. کیف را خودم از جعبه عطر کادو فا درست کردم - مقداری پول پس انداز کردم.

سپس، باتری باید به طور دوره ای شارژ شود. برای کسانی که یک شارژر جمع و جور برای باتری ماشین دارند خوب است - می توانید با محدود کردن جریان شارژ با یک مقاومت و رعایت دقیق زمان شارژ از آن استفاده کنید. من دوچرخه را در خانه در بالکن نگه می دارم و وزن شارژر 30 کیلوگرم است. من آن را در گاراژ خود به دیوار آویزان کرده ام - باید به دنبال جایگزینی می گشتم.

یک جایگزین منبع تغذیه قدیمی چینی با ولتاژ قابل تنظیم بود (عکس را ببینید). به دلیل "کیفیت" آن در حالت "12 ولت"، در واقع 13-15 می دهد، که همان چیزی است که ما نیاز داریم (در جریان 0.1 آمپر).

ما یک دیود ژرمانیوم قدرتمند را به ترمینال "مثبت" وصل می کنیم (این تضمین می کند که وقتی ولتاژ روی شارژر کاهش می یابد، جریان در جهت مخالف یعنی از باتری جریان نمی یابد)، سپس یک LED (این نشانگر شارژ است) ، سپس یک لامپ (از LED محافظت می کند و تقریباً جریان شارژ را محدود می کند)، سپس یک مقاومت (برای محدود کردن دقیق جریان به 0.02 آمپر مورد نیاز است). با جریان 0.02 آمپر، باتری برای مدت زمان طولانی شارژ می شود (با ظرفیت 2.3 آمپر ساعت - 115 ساعت یا 5 روز)، اما هرگز نمی توان آن را خاموش کرد - شارژ بیش از حد وجود نخواهد داشت. برای شارژ سریع باتری بسیار کم، می توان با دور زدن مدار "دیود-لامپ-مقاومت" یک شارژر را به آن وصل کرد، اما در اینجا باید زمان را پیگیری کنید و در سمت راست به حالت شارژ عادی بروید. زمان. در زیر یک نمودار است.

من همچنان خرید ارزان‌ترین شارژر خودرو را توصیه می‌کنم - آسان‌تر از این است که خودتان آن را انجام دهید، و همه افراد دیود، مقاومت و منابع تغذیه قدیمی در خانه ندارند. احتمالاً 500 روبل هزینه خواهد داشت. من یک پنی خرج نکردم ، اما فقط خوش شانس بودم - همه تجهیزات لازم را داشتم.

مونتاژ، نصب و اتصال

ابزار

هنگام شروع به مونتاژ سیستم، باید چند ابزار داشته باشید. آنچه را که خودم استفاده کردم را فهرست خواهم کرد. اگر بتوان از برخی موارد صرف نظر کرد، این نشان داده خواهد شد. اگر بتوان آنها را با چیزی جایگزین کرد، به چه چیزی (و پیامدهای آن) اشاره می شود.

1. مته با مته، اره برقی برای فلز یا آسیاب، سوهان سوزنی، تیزکن برقی - زمانی که براکت های خانگی برای چراغ های جلو / نشانگرهای جانبی از فلز بسازید به آن نیاز خواهید داشت. اگر بست های آماده پیدا کردید، می توانید بدون آنها کار کنید.
2. استریپر (نگاه کنید به عکس، ابزار با دسته های سبز). یک ابزار ترکیبی که سیم برش های خوب (برای برش سیم ها) و سوراخ های مدرج (برای حذف عایق از سیم ها) را ترکیب می کند. به منظور برش سیم، می توان آن را با موفقیت با سیم برش، قیچی، چاقو، تبر جایگزین کرد - به طور کلی، هر ابزار برشی. برای اهداف جداسازی، یک چاقو، یک تیغ ایمنی یا قیچی کاملاً مناسب هستند (اگر برایتان مهم نیست، می‌توانید آن را با دندان‌هایتان امتحان کنید).
3. چین دار کردن (به عکس، ابزار با دسته های قرمز مراجعه کنید). ابزار ویژه برای چین دادن پایانه های خودرو. بسیار گران قیمت (از 300 روبل) و یک ابزار کمیاب (از دوستان برقکار خودرو خود بپرسید - شاید آنها به شما یکی بدهند). من آن را در "Castorama" ارزان تر دیدم، اما "چپ" - کاملاً ممکن است که این یکی برای یک یا دو بار انجام شود. من آن را به قیمت 300 روبل خریدم. ارزانترین آنها طبیعی است، زیرا تعویض صفحه ابزار روی UAZ به تنهایی بدون آن به یک عمل مازوخیسم تبدیل می شود. قابل تعویض با انبردست ولی کیفیت چین خوردگی تا حد زیادی کاهش می یابد. در کل خودت فکر کن :)
4. قیچی - برش نوار برق. مطمئنا همه یکی دارند، پس از آن استفاده کنید. من توصیه نمی‌کنم نوار الکتریکی را با دست‌تان پاره کنید - قبل از اینکه بشکند، کشیده می‌شود و سفید می‌شود - از نظر زیبایی ظاهری دلپذیر به نظر نمی‌رسد.

کارهای مکانیکی

با نصب چراغ جلو شروع می کنیم. من دو گزینه نصب را روی Salyut و دو گزینه را در Merida آزمایش کردم.

در سالیوت، چراغ جلو در ابتدا روی یک براکت برای بازتابنده نصب شده بود (عکس را ببینید).

براکت استاندارد چراغ جلو به سادگی روی دوچرخه قرار نمی گرفت. مجبور شدم پیچ بخورم و یک گیره پلاستیکی در بیرون (از بازتابنده استاندارد عقب مریدا) و روی آن، بالای فرمان، یک چراغ جلو بگذارم (عکس را ببینید).

اتصال دهنده ها بسیار قابل اعتماد هستند، اگرچه از نظر زیبایی شناختی چندان دلپذیر نیستند. بله چراغ جلو باید وارونه می شد ولی خوشبختانه گرد است و این تاثیری در توزیع نور نداشت.

دو گزینه برای نصب نشانگر عقب وجود داشت - هر دو کاملاً موفق بودند. در Salyut، نشانگر عقب به سوراخ حفر شده در میله صندوق عقب متصل شده بود (عکس را ببینید).

از آنجایی که گیره از پلاستیک ساخته شده بود، مجبور شدیم یک سیم "منفی" اضافی را از نزدیکترین پیچ روی قاب به محفظه قاب بکشیم.

باتری در ابتدا با یک سوئیچ زمین قفل شد و از طریق یک واشر لاستیکی روی لوله شیب دار قاب سالیوت با استفاده از گیره نصب شد (عکس را ببینید).

در واقع، شکل باتری کمک زیادی به این امر کرده است. با این حال، قبلاً به معایب این گزینه نصب اشاره شده است. بنابراین، در مریدا، باتری از قبل در یک کیسه فریم فریم قرار داده شده بود و کلید اصلی و فیوز در همان کیسه در کنار باتری روی سیم آویزان بودند. این طرح کاملاً موفق بود و شکایتی نداشت.

کار نصب برق

نمودار سیم کشی من در شکل نشان داده شده است و شامل چهار بخش (بدون احتساب دو سیم زمینی که محفظه چراغ جلو و نشانگر را به قاب متصل می کند) است که شماره گذاری شده اند:

1. ترمینال باتری منفی - کلید اصلی - قاب دوچرخه
2. ترمینال مثبت باتری - سوکت فیوز - ترمینال توزیع
3. پایانه توزیع - چراغ عقب
4. پایانه توزیع - چراغ جلو

در اصل، این مدار حداقل مورد نیاز است و می توان آن را بدون دردسر برای اتصال مصرف کننده های اضافی تغییر داد. نکته اصلی این است که چیزی را که کلید اصلی و فیوز را دور می زند وصل نکنید.

پس از تصمیم گیری در مورد نمودار، قرار گرفتن چراغ جلو، فاصله و باتری را روی قاب تخمین می زنیم و سیم را به طول مناسب برش می دهیم. با قطع سیم های لازم ، مخاطبین را در چراغ جلو و چراغ جلو قرار می دهیم - بسته به طراحی آنها ، باید انتهای آنها را جدا کنید و یا آنها را زیر یک گیره فنری قرار دهید ، یا آنها را با پیچ ببندید ، یا آنها را ببندید. ترمینال مربوطه را روی قسمت جفت گیری در چراغ جلو / چراغ جلو قرار دهید.

سپس با استفاده از پایانه های خودرو و چین دادن، شاخه های باقی مانده سیم کشی را تشکیل می دهیم.

مرحله آخر این است که سیم های کیسه صندلی را با احتیاط در امتداد قاب به سمت چراغ جلو و نشانگر بکشید تا مزاحم نشوند و نامرئی شوند و در دو یا سه دور آنها را با نوار برق محکم کنید. ما همه جفت های تماس را به هم وصل می کنیم (قطب را اشتباه نگیرید - دیودها می توانند به راحتی با روشن شدن مجدد از بین بروند)، در صورت لزوم، آنها را جدا می کنیم.

سپس عملیات را بررسی می کنیم: چراغ را روشن و خاموش کنید، حالت ها را تغییر دهید. ما همچنین قابلیت اطمینان بستن تمام عناصر و سیم ها را بررسی می کنیم. شما فقط می توانید با دستان خود تکان دهید، اما بهتر است به یک سواری آزمایشی بروید (البته در روز)، و توصیه می شود چراغ های جلو و چراغ های پارکینگ را در تمام مسیر نگه دارید و مسیر را در امتداد پر دست انداز ترین خاک انتخاب کنید. جاده ها پس از بازگشت، هر گونه نقص ذکر شده باید اصلاح شود.

تجربه عملیاتی، مشکلات پیش آمده و چشم انداز نوسازی

بهره برداری

این سیستم در طول فصل 2006 - از آوریل تا سپتامبر - کار می کرد. هنگام رانندگی در امتداد بزرگراه، چراغ‌های جلو و چراغ‌های پارکینگ بدون توجه به زمان روز (به استثنای روزهایی که آفتاب روشن دارند) روشن می‌شدند - تا برای رانندگان قابل توجه باشند و با ماشین برخورد نکنند. فقط یک شب سواری کامل وجود داشت. در تاریکی، نور چراغ جلو کاملاً روشن است، به رنگ زرد (از آنجایی که لامپ ها معمولی هستند - نه کریپتون/هالوژن)، یک نقطه بیضی شکل یکنواخت به جلو کشیده شده است.

در ابتدا، چراغ جلو از ترکیبی از "پرتو بالا - دیود، کم نور - لامپ" استفاده می کرد و دیود تقریباً در طول روز بی فایده بود و بنابراین معمولاً روشن نمی شد. روشنایی نور را می توان از روی یک عکس ارزیابی کرد.

نشانگر عقب در نسخه هایی با دیود و لامپ استفاده شد. روشنایی لامپ عالی است، روشنایی دیود بسیار زیاد است (اما در تاریکی، به خوبی انجام می شود). از روی عکس می توانید روشنایی را با یک لامپ تخمین بزنید - که در یک روز بارانی گرفته شده است.

لامپ ها نه در چراغ جلو و نه در نشانگر جانبی سوختند - ظاهراً این به دلیل ولتاژ پایدار تامین شده توسط باتری است.

من هیچ وقت نتونستم در حین سواری باتری رو به صفر برسونم. به طور متوسط، زمان کارکرد چراغ جلو در حالت حداکثر یک ساعت و نیم بود (مثل 45 دقیقه در طول بزرگراه با چراغ جلو تا شورای شهر، سپس از جنگل بدون چراغ جلو و 45 دقیقه دیگر با چراغ جلو روی راه برگشت). من ذخیره انرژی در باتری را با حداکثر توان نوری یک و نیم تا دو ساعت تخمین می زنم.

چالش ها و مسائل

بسیاری از مشکلاتی که در حین کار به وجود آمد با راه حل های فنی ناقصی که هنگام مونتاژ سیستم استفاده می شد مرتبط بود. به بیان ساده، برخی از "شل ها" به طور دوره ای ظاهر می شوند و در طول عملیات از بین می روند.

مشکلات اصلی مربوط به کیفیت پایین چراغ های جلو بود. تماس های فنری لامپ ها گاهی شل می شد (و لامپ ها خاموش می شدند). به دلیل ضخامت ضعیف شیشه چراغ جلو، در حین رانندگی چند بار باز شد. سوئیچ حالت در ابتدا به وضوح کار نمی کرد.

مشکلات با بازسازی دوره ای چراغ جلو حل شد. کنتاکت ها با انبردست سفت شدند، چفت با صفحه ای با پیچ و مهره جایگزین شد و واشر عایق در سوئیچ حالت تعویض شد. پس از این، چراغ جلو کم و بیش قابل اعتماد شروع به کار کرد.

تنها مشکلی که به طور کامل برطرف نشده است این است که گاهی اوقات "زمین" روی چراغ جلو ناپدید می شود. با ضربه ای به بدن درمان می شود. بلافاصله و تا پایان سفر کمک می کند.

همچنین چند مورد از شکستن سیم ها در مکان هایی که ترمینال ها پر شده بودند (به دلیل تکان های تیز هنگام ضربه زدن به کیسه) وجود داشت - این بلافاصله با قرار دادن انتهای شکسته زیر گیره ترمینال برطرف شد.

فقط یک اتصال کوتاه وجود داشت - تقصیر خودم بود، وقتی در حال سفت کردن بست ها بودم، تماس مثبت چراغ جلو را با یک پیچ گوشتی بستم. فیوز از سیم ها محافظت می کرد، اما، البته، سوخت - مجبور شدم آن را عوض کنم، زیرا سریع و ارزان بود.

نوسازی

در زمان نوشتن، من به طور کلی از سیستم راضی هستم. با این حال، "بهترین دشمن خوبی است"، بنابراین تعدادی از بهبودها و اصلاحاتی را که می توانند (یا حتی نیاز دارند) اجرا شوند، فهرست می کنم.

2. حالا از مقاومت ها، می توانید از چینی یا شوروی استفاده کنید. در اتحاد جماهیر شوروی 2.2 K نوشته می شود، اما مقاومت چینی ها باید با رنگ تعیین شود. از مقاومت های 0.125 یا 0.25 W استفاده کنید. مقاومت غیر قطبی است.

3. برای مدار فلاشر دوچرخه، به دو خازن الکترولیتی با ظرفیت 470 uF، 16 ولت یا بیشتر نیاز داریم. به طور کلی می توانید از ظرفیت متفاوتی استفاده کنید، سپس فرکانس چشمک زدن تغییر می کند. خازن های ما نیز قطبی هستند، بنابراین +/- را اشتباه نگیرید. منفی روی خازن با یک نوار مشخص شده است.

4. حالا مهمترین چیز ترانزیستور است. می توانید از KT3107 یا آنالوگ آن BC557 استفاده کنید. ترانزیستور دارای سه پایانه است: B (پایه)، K (کلکتور)، E (امیتر). خیلی مهم است که آنها را اشتباه نگیرید!

تمام جزئیات مرتب شده است. حالا بیایید به سراغ تابلو برویم. شما می توانید بدون آن انجام دهید، یعنی همه چیز را با نصب آویز انجام دهید. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید. برد فلاشر را می توانید از اینجا دانلود کنید.

1. ابتدا یک برد مدار چاپی درست می کنیم و آن را قلع و قمع می کنیم، حالا برای آماده سازی تراک ها برای لحیم کاری، آنها را با استون یا اتیل الکل چربی زدایی کنید.

2. دو مقاومت 2.2 کیلو اهم را بردارید و آنها را به محل مورد نظر روی برد لحیم کنید.

3. بعد دو خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد، تقریبا 16 ولت، شاید بیشتر. قطبیت را فراموش نکنید!

4. حالا باید دو ترانزیستور KT3102 یا BC557 را لحیم کنید. در اینجا مهم است که پین ​​اوت های آنها را اشتباه نگیرید، در غیر این صورت مدار کار نخواهد کرد.

5. و در نهایت مرحله نهایی ایجاد فلاشر LED لحیم کاری در ال ای دی ها است (من آنها را سبز رنگ دارم). در اینجا همچنین مهم است که +/- را اشتباه نگیرید؛ فراموش نکنید که سرب بلند LED آند (+) و کوتاهتر کاتد (-) است.

همه چیز آماده است. اگر مدار را به درستی مونتاژ کرده باشید و به آن ولتاژ داده باشید، بلافاصله کار می کند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که آن را در یک مکان مناسب یا دوچرخه محکم کنید. در زیر می توانید ویدئویی از عملکرد فلاشر LED را مشاهده کنید.

اگر نیاز به اتصال LED های قوی تر یا قطعات نوار دیود دارید، منبع تغذیه را به 12-15 ولت افزایش دهید و ترانزیستورهای قوی تر نصب کنید. مونتاژ و آزمایش مولتی ویبراتور: EGOR

در مورد مقاله چراغ های چشمک زن برای دوچرخه ها بحث کنید