Сделать фары для велосипеда руками. Делаем передний и задний фонарь для велосипеда своими руками

Введение

Эту статью я пишу в помощь тем, у кого есть время и желание самостоятельно сделать свет на байке, но нет практического опыта. От желающих повторить конструкцию или сделать свою потребуется минимальный навык работы с электрикой, и несколько больший - слесарных работ. Теорию вопроса также можно посмотреть на www.realbiker.ru и zid.nm.ru (я нашел там немало полезного). Остальное - читайте ниже:)

Зачем все это было надо?

Сначала о том, откуда возникла сама идея самостоятельного изготовления осветительной системы на велосипед вместо банальной покупки в магазине фары, габаритов и установки их на байк.

• Во-первых, имелись ограничения по деньгам, и затраты надо было минимизировать. Так что люди, у которых есть возможность безболезненно для кошелька купить за несколько тысяч рублей пару мощных фирменных галогенных велофонарей, никель-металгидридные батареи к ним, а также хорошее зарядное устройство, могут дальше не читать - отправляйтесь скорее в магазин, вас там уже ждут;-).
• Во-вторых, «Безопасность на дороге - прежде всего!», а у меня не было яркой велоодежды, и приобретения ее на велосезон-2006 не планировалось по тем же финансовым причинам. Соответственно, сделать меня заметным на дороге должны были фара и габарит. Про вечерне-ночные поездки все и так понятно - отсутствие нормального светового оборудования на ночном шоссе легко может стоить жизни.
• В-третьих, хотелось иметь не просто фару и задний маячок, а модульную систему, позволяющую произвольно заменять отдельные ее компоненты, получая в зависимости от поставленной цели либо мощнейший свет на полчаса, либо слабый, но - на несколько суток.
• В-четвертых, я люблю конструировать - так почему бы не заняться в межсезонье полезным делом?

Теория - к чему стремиться?

Перед тем, как взяться за напильник и обжимку для клемм, неплохо бы иметь представление о том, что хотим получить в итоге. Потому упомяну некоторые моменты, о которых стоит помнить при покупке деталей и сборке системы (нетерпеливые могут сразу перейти к практической части).

Основная цель

При минимуме затрат денег, времени и труда получить осветительную систему, которая была бы универсальна (не ориентироваться на конструкцию конкретного байка!), портативна и легка (без использования танковых аккумуляторов и прожекторов со стройки!), дешева в эксплуатации, обслуживании и ремонте, надежна, экономична и способна обеспечить мощное и/или долговременное освещение в пути.

Принципы построения системы

1. Финансовая целесообразность. Цена системы не должна превышать 1.000 руб. (без зарядника) или 1.500 руб. (с зарядником). Если выходит дороже - возникнет резонный вопрос «А не дешевле купить что-то готовое?»
2. Максимальная унификация. Не должны применяться редкие и нестандартные детали. В идеале все световые приборы (фара , габариты), клеммы, провода, лампы, цоколи, диоды и крепеж следует использовать отечественные автомобильные (на 12 Вольт). Нестандартные детали и устройства - только при невозможности избежать их применения.
3. Минимизация массы. Чем легче - тем лучше. (Особенно это относится к аккумуляторам, однако при этом они должны быть еще и дешевыми - надо искать компромисс.) Общая масса системы - не более 2 килограмм, и то - много.
4. Максимальная прочность. Никаких паяных соединений, хрупкой пластмассы и стекла! Байк в эксплуатации неизбежно получает удары, плюс вибрация, ветки по фаре хлещут, и прочие прелести. Соединения электрические - только клеммы, оборудование и его крепеж - металл или прочная пластмасса. Также следует избегать торчащих деталей и свисающих проводов - все, что торчит или висит, когда-нибудь будет сломано или оторвано.
5. Ремонтопригодность. Для примера - провода, оторванные от клеммы, можно запихнуть под нее и зажать - все будет работать. Сгоревшую лампу с автомобильным цоколем заменить на аналогичную новую стоит 5 рублей, и они продаются в любом автомагазине. Думаю, суть понятна.
6. Грязевлагоустойчивость. Лампы должны быть закрыты от грязи и воды с дороги. Вода в фарах не должна плескаться - могут лампы лопнуть, и возможна коррозия контактов. Все электрические соединения тоже должны быть защищены - иначе окислятся, а в сильный дождь и замкнуть может.
7. Экономичность. Где можно применить диоды вместо ламп - применяем. Правда, яркость света существенно уменьшается - но тут уж надо определяться, что важнее - мощность или время работы.
8. Модульность конструкции. Желательно, чтобы световой элемент и источник питания были не моноблоком - появится возможность не брать в дневные покатушки тяжелый аккумулятор и не демонтировать при этом фару.

Можно, наверное, еще несколько принципов упомянуть, но эти - основные, и общая концепция из них достаточно понятна. Переходим к практике.

Выбираем и закупаем оборудование

Световые элементы

Используем либо автомобильные-мотоциклетные (передняя фара от советских легких мотоциклов, мелкие круглые тюнинговые галогеновые противотуманки для ВАЗ-2110 и т.п.), либо велосипедные под автолампы, либо что-то сами изготавливаем.

Я купил в «Туристе » осенью 2005 г. набор фара - задний габарит - динамка (украинского производства, 180 руб.). Все оборудование выполнено целиком из оцинкованного/хромированного железа, в фаре центральный цоколь - стандартный автомобильный, боковой - под советскую резьбовую лампочку. На фаре есть переключатель режимов типа «ближний свет - дальний свет - ближний и дальний свет». Задний габарит также под советскую резьбовую лампочку. Крепеж проводов - пружинные зажимы. Крепеж фары и габарита на велосипед - хомутами уродского вида на рулевую трубу и подседельник. В комплекте шли провода и лампы: 2 дальнего света (12 вольт) под автомобильный цоколь, 2 резьбовых (12 вольт) - ближний свет, 1 резьбовая (2 ,5 вольта) - задний габарит.

В дополнение были куплены 2 светодиода в автомобильных цоколях: белый (50 рублей) и красный (20 рублей). Если ориентироваться на мощность, а не на тусклый свет в течение нескольких дней - их покупать не надо. Разные варианты ламп и диодов, которые можно использовать, представлены на фото.

Источник тока

Вот тут - самое интересное. Если остановиться на напряжении 12 вольт (а иначе и нельзя - прощай широкий выбор, дешевизна и доступность автомобильных ламп и диодов), то выбор в принципе таков: генератор-динамка, мотоциклетная свинцовая батарея, герметичная свинцовая батарея от блока бесперебойного питания, блок никель-кадмиевых (никель -металгидридных) батарей (10 штук Х 1,2 вольта = 12 вольт).

Вариант с 10 никелевыми батареями отпадает сразу - цена получается запредельная. Для примера, NH-аккумулятор форм-фактора АА (брать ААА и меньше - смысла нет) на 2,8 ампер-часа стоит около 100 рублей. 10 штук - 1000 руб. Плюс - рублей 500-800 на хорошую зарядку (а плохая - быстро угробит аккумуляторы, они весьма чувствительны к режиму заряда). Выходит слишком дорого, да еще и неудобно - батареи придется заряжать в 2-3 захода.

Генератор-динамку на 12 вольт (см . фото) я применить пытался - уж очень соблазнительна его автономность (благо , покупать не пришлось - шел в комплекте с фарой). И даже выехал с ним на «Салюте » в октябре 2005 года на ходовые испытания. А как вернулся - снял его с велосипеда навсегда. Недостатки - дополнительные затраты сил на педалирование, шум, вес, отсутствие света при остановках на светофоре - перевесили его единственное преимущество, ту самую автономность.

Единственный вариант, при котором применение генератора оправдано - автономный велопоход в глушь недели на две. В этом случае есть смысл создавать на байке мощную электросистему, сравнимую с мотоциклетной - динамка включена непрерывно и заряжает бортовой аккумулятор через диодную сборку (выпрямляем ток), лампу (ограничиваем силу тока) и регулятор напряжения (ограничиваем напряжение), а уже с аккумулятора энергия расходуется потребителями. Система сложная, тяжелая и в обычных условиях эксплуатации - совершенно не нужная. Так что про динамку забываем.

В итоге остаются кислотно-свинцовые аккумуляторы. Дешевые и некритичные к режиму заряда, хотя и тяжелые. Мотоциклетный лучше не использовать - он чувствительный к переворачиванию (может электролит потечь), а ставить байк на седло и руль мы все любим! Значит, покупаем герметичную батарею от блока бесперебойного питания. Я купил весной 2006 г. в «ЧИПиДИПе » (ул . Советской Армии в районе Экономической академии) за 300 руб. (примерно ) на 12 вольт, 2,3 ампер-часа и весом в 1.5 килограмма. Клеммы - автомобильные, типа «папа ».

Провода и изоляция

Провода покупаем обычные, медные, сечением 0,5-0,75 мм, гибкие, в черной (или - под цвет вашей рамы) изоляции. Достаточно 2-3 метров, стоить это будет рублей 10-20. Купить можно в автомагазине или на Птичьем рынке.

Я провода не покупал - году этак в 1999 сдернул я с заброшенной полевой телефонной линии в Сокском карьероуправлении метров 20 черного провода - отличная штука оказалась (6 медных жил, а по центру - стальная, порвать в принципе невозможно, вот только жестковаты они). Их и использовал.

Надо еще за 25 рублей прикупить катушку черной (или - под цвет вашей рамы) импортной изоленты - проводку изолировать и провода к раме прикручивать. Отечественную не берите - она чаще отклеивается и слишком толстая.

Электротехнические изделия

Понадобиться устройство, способное включать/отключать фары. Я использовал железный тумблер (стоит 25 рублей, я брал в «Туристе »), выдерживает ток до 30 ампер. Подключил его по схеме выключателя массы (т .е. он обесточивает все цепи сразу), так как для управления передним светом на фаре предусмотрен переключатель. Можно поискать мотоциклетные переключатели на руль, но - появятся лишние провода.

Нелишним является установка предохранителя. Оптимальным является одноразовый ножевой автомобильный предохранитель (см . фото) на 5 ампер в специальном гнезде (гнездо стоит около 25 руб., можно купить в «Автокрепеже » на пересечении ул. Ставропольской и ул. 22 Партсъезда). Такие предохранители стоят на «десятках », новых «Волгах », очень надежные и цена им - копейки на любом авторынке)

Соединительные элементы электрики

Без вариантов - стандартные автомобильные клеммы (см . фото). Цена в автомагазине - 50 коп. за штуку, надо штук 10 (они разные, по принципу «мама -папа», покупаете 5 одних, 5 других). Там же приобретаются силиконовые защитные колпачки на клеммы (1 руб. штука), но можно и без них обойтись - изолентой замотаете.

Прочее оборудование

Ну, аккумулятор нужно куда-то положить - соответственно, нужна подрамная сумка. Есть, правда, вариант, который я реализовал на «Салюте » - аккумулятор с выключателем массы крепится к наклонной трубе рамы парой хомутов. Однако этот вариант не лучший - эстетика нарушается, пыль, грязь и вода попадает и замыкание может случиться, а также заряжать аккумулятор придется, не снимая с велосипеда. В общем, лучше в сумку, т.е. готовьте рублей 200. Я сумку сделал сам из чехла от подарочного парфюмерного набора Fa - денежку сэкономил.

Потом, аккумулятор периодически заряжать надо. Хорошо тем, у кого есть компактный зарядник для автомобильного аккумулятора - можно использовать его, ограничив резистором зарядный ток и четко соблюдая время заряда. Я байк дома на балконе держу, а зарядник весом в 30 кг. у меня в гараже на стене висит - пришлось искать альтернативу.

Альтернативой стал старый китайский блок питания с регулируемым напряжением (см .фото). Из-за своего «качества » в режиме «12 вольт» он реально дает 13-15, что нам и надо (при токе в 0,1 ампера).

К «плюсовому » выводу присоединяем мощный германиевый диод (это гарантия, что при падении напряжения на заряднике ток не потечет в обратном направлении, т.е. от аккумулятора), затем светодиод (это - индикация заряда), затем лампа (она защищает светодиод, грубо ограничивая зарядный ток), затем резистор (нужен для точного ограничения тока до 0,02 ампера). Током в 0,02 ампера аккумулятор будет заряжаться очень долго (при емкости в 2,3 ампер-часа - 115 часов или 5 суток), зато его можно не выключать никогда - перезаряда не будет. Для быстрой зарядки сильно «посаженного » аккумулятора предусмотрено подключение к нему зарядки в обход цепи «диод -светодиод-лампа-резистор», но тут уж нужно следить за временем и в нужный момент перейти на обычный режим заряда. Ниже - схема.

Я все же рекомендовал бы купить самый дешевый автомобильный зарядник - это проще, чем делать самому, да и не у всех дома валяются диоды, резисторы и старые блоки питания. Рублей 500 это будет стоить, наверное. Я не потратил ни копейки, но это мне просто повезло - у меня нашлось все необходимое оборудование.

Сборка, монтаж и подключение

Инструменты

Приступая к сборке системы, надо бы иметь некоторые инструменты. Я перечислю то, чем пользовался сам. Если без каких-то можно обойтись - это будет указано. Если их можно чем-то заменить - будет указано чем (и чем это грозит).

1. Дрель со сверлами, ножовка по металлу или «болгарка », надфили, электроточило - понадобятся, когда будете делать самопальные кронштейны для фар/габаритов из металла. Если подыщите готовый крепеж, можно будет обойтись без них.
2. Зачищалка (см . фото, инструмент с зелеными ручками). Комбинированный инструмент, сочетающий хорошие кусачки (провода перекусывать) и калиброванные отверстия (для снятия изоляции с проводов). Для целей резки проводов может быть с успехом заменена кусачками, ножницами, ножом, топором - в общем, любым режущим инструментом. Для целей зачистки вполне применим нож, лезвие безопасной бритвы, ножницы (можно попробовать зубами, если их не жалко).
3. Обжимка (см . фото, инструмент с красными ручками). Специальный инструмент для обжатия автомобильных клемм. Достаточно дорогой (от 300 руб.) и редкий инструмент (спросите у знакомых автоэлектриков - может, дадут). Видел и дешевле в «Кастораме », но «левый » - вполне возможно, на раз-другой пойдет и такой. Я купил за 300 руб. самый дешевый нормальный, ибо замена панели приборов на УАЗе своими силами без него превратилась бы в акт мазохизма. Может быть заменен пассатижами, но качество обжима сильно снизится. В общем, думайте сами:)
4. Ножницы - резать изоленту. Наверняка есть у каждого, так что используйте. Рвать изоленту руками не советую - перед разрывом она растягивается, становится белесой - выглядит не эстетично.

Механические работы

Начинаем с монтажа фары. Я испытал два варианта крепления на «Салюте » и два - на «Мериде ».

На «Салюте » первоначально фара крепилась на кронштейн для катафота (см .фото).

На байк стандартный кронштейн фары просто не встал. Пришлось извратиться и поставить на вынос пластиковый хомут (от заднего штатного катафота «Мериды »), а на него, поверх руля - фару (см . фото).

Крепеж очень надежный, хотя и не слишком эстетичный. Да, фару пришлось перевернуть «вверх ногами», но, благо, она круглая, и на распределение света это не повлияло.

Вариантов монтажа заднего габарита было два - оба достаточно удачные. На «Салюте » задний габарит крепился в отверстие, просверленное в заднем прутке багажника (см . фото).

Поскольку хомут был использован пластиковый - пришлось бросить дополнительный «минусовой » провод от ближайшего винта на раме к корпусу габарита.

Аккумулятор изначально был сблокирован с тумблером-выключателем массы и установлен через резиновую прокладку на наклонной трубе рамы «Салюта » с помощью хомутов (см . фото).

Собственно, сама форма аккумулятора этому весьма способствовала. Однако о недостатках такого варианта крепления было уже сказано ранее. Поэтому на «Мериде » аккумулятор уже размещался в подрамной сумке, а выключатель массы и предохранитель - болтались в той же сумке рядом с аккумулятором на проводах. Схема эта оказалась достаточно удачной и претензий не вызывала.

Электромонтажные работы

Моя схема проводки приведена на рисунке, и состоит из четырех участков (не считая двух проводов «массы », соединяющих корпуса фары и габарита с рамой), которые пронумерованы:

1. Минусовая клемма аккумулятора - Выключатель массы - Рама велосипеда
2. Плюсовая клемма аккумулятора - Гнездо предохранителя - Распределительная клемма
3. Распределительная клемма - Задний габаритный фонарь
4. Распределительная клемма - Передняя фара

В принципе, эта схема - необходимый минимум, и она может быть безболезненно изменена для подключения дополнительных потребителей. Главное - не подключать ничего в обход выключателя массы и предохранителя.

Определившись со схемой, прикидываем размещение фары, габарита и аккумулятора на раме, и отрезаем соответствующей длины провода. Отрезав нужные куски проводов, заводим контакты в фару и габарит - в зависимости от их конструкции, понадобиться зачистить концы и либо поместить их под пружинный зажим, либо зажать винтом, либо обжать соответствующую клемму и одеть ее на ответную часть в фаре/габарите.

Затем с помощью автомобильных клемм и обжимки формируем остальные ветки проводки.

Последний этап - аккуратно протягиваем провода из подседельной сумки по раме к фаре и габариту так, чтобы они не мешались и были незаметны, и прихватываем их изолентой в два-три оборота. Соединяем все контактные пары (не перепутайте полярность - диоды угробить при обратном включении можно запросто), где нужно - изолируем.

Затем проверяем работу: включаем-выключаем свет, переключаем режимы. Проверяем также надежность крепления всех элементов и проводов. Можно просто руками подергать, но лучше - съездить в тестовую покатушку (днем , разумеется), при этом желательно фару и габарит не выключать всю дорогу, а маршрут выбирать по самым ухабистым грунтовкам. По возвращении замеченные недостатки нужно будет устранить.

Опыт эксплуатации, возникшие проблемы и перспективы модернизации

Эксплуатация

Система эксплуатировалась весь сезон 2006 года - с апреля по сентябрь. При движении по трассе фара и габарит были включены независимо от времени суток (кроме дней с ярким солнцем) - с целью стать заметным для автомобилистов и не быть сбитым машиной. Полноценная ночная покатушка была одна. В темноте свет фары достаточно яркий, желтоватого оттенка (поскольку лампы обычные - не криптонки/галогенки), равномерное овальное пятно, вытянутое вперед.

Первоначально в фаре использовалось сочетание «дальний свет - диод, ближний свет - лампа», причем диод днем почти бесполезен и потому обычно не включался. Яркость света можно оценить по фотографии.

Задний габарит эксплуатировался в вариантах с диодом и лампой. Яркость лампы - отличная, диода - так себе (в темноте, впрочем, вполне сойдет). По фото можно оценить яркость с лампой - снято дождливым днем.

Лампы ни в фаре, ни в габарите не перегорали - видимо, это заслуга стабильного напряжения, выдаваемого аккумулятором.

Разрядить аккумулятор «в ноль» мне на покатушках не удалось ни разу. В среднем время работы фары на максимальном режиме было час-полтора (типа 45 минут по трассе с фарой до Управы, там по лесу без фары, и еще 45 минут с фарой - обратно). Запас энергии в аккумуляторе я бы оценил на полтора-два часа при максимальной мощности света.

Проблемы

Большинство возникших при эксплуатации проблем были связаны с несовершенством технических решений, примененных при сборке системы. А проще говоря, периодически всплывали некоторые «косяки », которые устранялись в процессе эксплуатации.

Основные сложности были связаны с невысоким качеством изготовления фары. Подпружиненные контакты ламп иногда ослаблялись (и лампы гасли). Из-за слабой защелки, удерживающей стекло фары, оно пару раз открывалось на ходу. Переключатель режимов изначально работал нечетко.

Проблемы решались периодической переборкой фары. Контакты поджимались пассатижами, защелка была заменена на пластину с болтами и гайками, в переключателе режимов была заменена изолирующая прокладка. После этого фара стала работать более-менее надежно.

Единственная не побежденная до конца беда - иногда пропадает «масса » на фаре. Лечится ударом по корпусу. Помогает сразу и до конца поездки.

Были также пара случаев обрыва проводов в местах обжатия клемм (из -за резких рывков при ударе по сумке) - устранялось тут же засовыванием оборванного конца под зажим клеммы.

Короткое замыкание было одно - сам виноват, замкнул отверткой плюсовой контакт фары на корпус, когда крепеж подтягивал. Предохранитель защитил провода, но сам, разумеется, сгорел - пришлось поменять, благо это быстро и недорого.

Модернизация

На момент написания статьи в целом я системой доволен. Однако «лучшее - враг хорошего», поэтому перечислю ряд усовершенствований и доработок, которые можно (или даже нужно) осуществить.

Снова приветствую вас, мозгобратство ! Сегодня предлагаю приручить магнитную индукцию и своими руками создать эргономичный велофонарь.

Данная самоделка прочна, экологична, водонепроницаема, не требует замены батареек, вообщем одни плюсы! Мой фонарь прошел примерно 400 км испытаний, под дождем и даже ниже 0 градусов, со средней скоростью 27 км/ч и максимальной 60 км/ч — и до сих пор работает!

Шаг 1: Материалы

— 2 неодимовых магнита (из двух старых 6Gb HDD)
— 1 катушка (катушка из реле 12DC, 10А 250В)
— мастика
— термоусадочные трубки разного диаметра
— красные светодиоды 5мм, ~3V 20mA
— провод (коаксиальный стерео провод)
— деревянные палочки от мороженого
— кабельные стяжки
— паяльник и сопутствующие элементы
— фен

Шаг 2: Подготовка деталей

Из старых винчестеров вынимаем неодимовые магниты и временно, устанавливаем их на спицы колеса.
Соединяем проводами катушку и диоды, и так же временно помещаем катушку на раму велосипеда так, чтобы при вращении колеса, неодимовые магниты проходили рядом с катушкой. Вращением колеса проверяем работоспособность самоделки, меняя положение катушки находим наилучшую комбинацию.

Шаг3: Сборка схемы

Когда определились с расположением катушки и магнитов, начинаем пайку. Для этого к катушке припаиваем диодный мост с конденсатором – это даст более стабильное свечение, так как катушка дает переменный ток. Затем через провод параллельно припаиваем светодиоды.

Все элементы изолируем с помощью термоусадочной трубки и мастики, это даст поделке водонепроницаемость. То есть перед нагреванием термотрубки обмазываем элементы мастикой, а уже потом делаем усадку.

Можно обойтись и без диодного моста с конденсатором, но тогда свечение будет хуже.

Шаг 4: Монтаж

Собранную конструкцию монтируем на раму велосипеда с помощью стяжек. Неодимовые магниты сажаем на палочки от мороженного, помещаем в термотрубку и нагреваем. Полученные неодимовые «конфетки» крепим на спицы колеса, в уже намеченные для них места.

Привет всем любителям велотюнинга! Хочу в сегодняшней статье, поделится с вами своей маленькой работой, которая вам, возможно, будет интересна. Я знаю, в интернете есть множество способов изготовления нечто подобного, но я хочу вот добавить и свою разработку.

В общем, сейчас я вам расскажу, как сделать заднюю фару на велосипед за пару часов без особого труда. Да, именно столько времени у меня ушло на всю эту работу. Ну что ж, не будем тянуть кота за хвост, приступим к работе!

Итак, в первую очередь определимся с тем, что вам понадобится для изготовления самодельной фары на свой велосипед. Все из этого перечня можно заказать в интернете либо купить в обычном магазине электротоваров. Я же заказывал в интернете, т.к. некоторые элементы не смог найти у себя в городе. Вот собственно список того, что вам понадобится:

• Светодиодная лента в силиконе – 15 см.
• Батарейный отсек со встроенным выключателем.
• Элемент питания «крона» 9В.
• Крепление от катафота.
• 2 маленьких винтика, найбы, гайки.
• Тонкий провод для пайки – 10 см.
• Силиконовый герметик.

Так, с основными компонентами разобрались, теперь вам нужно подготовить инструмент для работы. Вот перечень всего необходимого:

• Паяльник мощностью от 25 Вт.
• Флюс + припой.
• Канцелярский нож.
• Ножницы.
• Кусачки.
• Отвертка (плоская или фигурная в зависимости от винтиков).
• Карандаш или маркер.
• Дрель и сверло на 4 мм.

Теперь после того, как вы все это собрали до кучи, можно приступать к изготовлению светодиодной фары на велосипед. Всю работу, для лучшей наглядности, я разбил на несколько шагов.

Шаг 1

Возьмите свой старый катафот, который крепится под сиденьем и снимите с него крепление с двумя отверстиями. Затем приложите это крепление с обратной стороны батарейного отсека (там, где выключатель) и ровно по центру наметьте карандашом или маркером позиции будущих отверстий.

Шаг 2

Теперь вам понадобится дрель со сверлом 4 мм, с помощью которой необходимо просверлить 2 отверстия в батарейном отсеке. Сделав это, возьмите винтики с тонкой шляпкой и прикрутите отверткой к отсеку крепление от катафота. У вас должно получится так, как на фото ниже. Важно знать, что если винтики будут с высокой шляпкой, то крона будет выпирать из отсека и верхняя крышка в таком случае не закроется.

Шаг 3

Ну вот, половину работы мы уже сделали, и осталось совсем немного. Дальше необходимо взять светодиодную ленту длинной 15 см и разрезать ее ножницами на 3 части по 5 см каждая, после чего зачистить канцелярским ножом контакты с одной стороны каждого кусочка. Зачищая контакты, обязательно следите за полярностью — сверху «+», внизу «-».

Шаг 4

Берем наш подготовленный батарейный отсек и с лицевой стороны наклеиваем светодиодную ленту в три ряда. Обязательно клейте ее так, чтобы зачищенные контакты были ближе к проводу, выходящему из отсека. Теперь паяльником, при помощи флюса и припоя, залудите все контакты на ленте, после чего припаяйте два тонких провода, соединив ими все плюсы и минусы.

Шаг 5

Ну вот наша фара практически готова, но осталась еще самая малость. Места пайки нам нужно покрыть силиконовым герметиком. Возьмите маленький тюбик силикона и равномерно нанесите его в местах спайки перпендикулярно полоскам светодиодной ленты. Дайте ему высохнуть несколько часов, после чего установите крону в отсек и закрепите его на своем велосипеде. Вот теперь уже можно пользоваться.

Как видите, у нас получился не сильно сложный, якрий и довольно привлекательный задний фонарь на велосипед. Оно еще и приятно то, что сделано все своими руками без особых усилий и знаний. Я надеюсь, что моя идея вам понравилась. И пусть даже если вы не будете делать себе такой светодиодный фонарь для велосипеда, то можете посоветовать своему другу или знакомым велосипедистам. Возможно, кому-то и пригодится подобного рода самоделка.

На этом у меня все, а вы если хотите, оставляйте внизу свои комментарии по поводу доработок, модификаций или же предлагайте свои собственные разработки задних габаритов. Если что-то было не совсем понятно, можете посмотреть еще мое видео, в котором я наглядно показываю, как сделать заднюю фару на велосипед. Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Фара для велосипеда является неотъемлемой частью этого транспортного средства. Это просто жизненная необходимость, если осуществляются ночные поездки или перемещения в темное время суток. Особо это актуально для зимне-весеннего периода. Ведь темнеет рано, а поактивничать на велосипеде хочется. Плюс ко всему это дополнительная безопасность для всех участников дорожного движения. Подобное освещение часто монтируют на детских велосипедах. Это позволяет малышу чувствовать себя настоящим велосипедистом, даже если ему всего год. Он может сам включать и выключать

Место расположения фар

Существует несколько вариантов размещения:

• Передняя на руле - это традиционный вариант размещения, однако не самый лучший. Свет имеет вид пятна, при угле падения, который выходит в результате, достаточно плохо просматривается рельеф дороги.
• Спереди над вилкой - такое крепление дает больше света, имеет форму длинного эллипса, что позволяет лучше видеть дорогу.
• Спереди на вилке, с двух сторон - фара для велосипеда, размещенная таким образом, может максимально освещать дорогу. Такая установка практикуется для ночной езды по сложной местности.
• Если установлена задняя фара на велосипед, то это помогает обозначить велосипедиста на дороге.

Конечно, можно использовать катафоты, но применение фар является вариантом, который обеспечит максимальную безопасность. Это основные варианты размещения. Кроме них, по желанию, можно установить дополнительные на раме, в районе заднего колеса или на руле. Также велосипедной фарой можно назвать фонарик на шлеме велосипедиста.

Какие бывают осветительные элементы?

Современная фара для велосипеда чаще всего имеет один светодиод, который запитывается батарейкой или аккумулятором. Подобное освещение может иметь разные размеры и схемы установки. Преимущественно его крепят при помощи специальных зажимов на руль. В роли фар для велосипедиста с несколько ограниченным бюджетом могут выступать обычные фонарики разной мощности и, соответственно, отличающейся световой силы. Они монтируются на руль чуть левее центральной части.

Есть специальные велофары, производители которых учитывают все требования велосипедистов: сильный световой поток, значительная длительность работы, надежный корпус и стекло, удобный крепеж, присутствует нескольких режимов освещения. Также есть варианты динамо-фар. Это значит, что свет появляется с приведением в движение колеса велосипеда. Интенсивность света напрямую зависит от скорости движения. У них есть большой плюс - не требуют контроля заряда аккумуляторов, хотя некоторые велолюбители считают такое освещение прошлым веком.

Характеристики задних и передних фар

Фара для велосипеда может играть разную цель в зависимости от установки. Так, передняя освещает путь, а задняя выделяет транспортное средство на дороге. Таким образом, свечение передней фары идентично автомобильному - может быть желтый или белый свет. Количество светодиодов или других осветительных элементов ограничивается только желанием и возможностями владельца. Задняя фара на велосипед (фонарь безопасности) имеет красное свечение, что не позволит остаться велосипедисту незамеченным. Монтировать ее следует в таком месте, чтобы при движении ее свету ничего не препятствовало. Ее размеры могут быть разные - от одного светодиода до нескольких десятков. Что касается других дополнительных фар, они могут быть разными на усмотрение велосипедиста. У всех могут быть разные формы и крепления.

Преимущества самодельной фары

Фара для велосипеда, изготовленная самостоятельно, в первую очередь дешевле. На безопасности экономить нельзя, однако приобретение специализированного обойдётся очень дорого, к тому же он не гарантирует отличного качества.

Сделав фару собственноручно, можно учесть все требования и пожелания относительно яркости, вариантов установки и питания. Необходимые материалы для производства осветительного прибора для велосипеда можно приобрести в любом магазине осветительных приборов.

Изготовление фары

Как сделать фару на велосипед? Для этого будут необходимы следующие компоненты:

• Светодиоды в количестве, которое требуется для конкретного случая.
• Коллиматор, обеспечивает засветку по бокам.
• Батарейки типа АА или аккумуляторы.
• Токоограничивающий резистор.
• Подходящий корпус.
• Линза.
• Клей.

Процесс изготовления следует начать с приклеивания коллиматора к линзе. Далее эту конструкцию необходимо обмотать изолентой и сделать отверстия для выведения проводов. Последние удобнее всего присоединить к выключателю, к которому, в свою очередь, подключаются батарейки или аккумуляторы. Потом нужно установить получившуюся фару на положеное ей место.

Фары для специализированного трехколесного велосипеда

Как ни странно, трехколесные велосипеды есть и для с фарой требует дополнительных источников освещения, основной задачей которых будет обозначение размеров такого транспорта. Часто подобные агрегаты являются переездными ларьками с едой или своеобразными тележками для продажи цветов, игрушек, сувениров. Учитывая, что они чаще всего распространены в туристических местах, то для них просто необходимы задние фары, передние и дополнительные. Так как это будет очень ярко и привлекательно со стороны.

Трехколесный велосипед с фарой оснащается достаточно мощным освещением. Если переднее освещение устанавливается, как и в обычных (на руле, над вилкой или на ней), то заднее лучше монтировать или на раме в районе заднего колеса, или сзади на корзине. Привычное место на трубке между сидением и рамой может закрываться, и не будет выполняться основная функция таких фар - обозначение велосипедиста на дороге.

Детские велосипеды с фарой

Часто производители детских велосипедов оснащают их фарой, чтобы маленький велосипедист мог почувствовать себя настоящим участником дорожного движения. Конструкция световых приборов в них несколько иная. с фарой не требует очень и сложной системы безопасности, что обеспечивает задний красный фонарь - это только дополнительный аксессуар. Ведь малыш пяти лет, именно до такого возраста рассчитаны подобные игрушки, не будет сам перемещаться по улице и для него нет необходимости четко обозначать себя на дороге.

К тому же и ездит такой транспорт преимущественно во дворах, парках, детских площадках и только под присмотром взрослых. В большинстве случаев фара в таких велосипедах размещена непосредственно на руле. Как говорилось ранее, особого функционального значения она не имеет, поэтому разместить ее можно именно на штурвале игрушки.

Питание фар велосипеда

Основная часть моделей велосипедных фар запитывается от аккумуляторов. Это очень удобно, ведь их можно неоднократно заряжать. И если на взрослом велосипеде фары будут включаться по надобности, то детский велосипед с фарой с маленьким водителем, который когда хочет, тогда выключает и включает, необходимо оснастить запасными аккумуляторами. Их можно носить с собой на всякий случай. Ведь расстроенный ребенок, а именно таким он станет, если не сможет включить освещение своего велосипеда - это «гроза морей и океанов».

Что касается технических характеристик аккумуляторов, то они должны поддерживать минимум 2000 люменов Такими свойствами обладают батареи типа 18650, напряжение у них 3,4В, емкость - до 5000 мА/ч. Чем больше элементов питания, тем дольше можно будет ездить в сумерках или темноте. Про запас можно иметь стандартные батарейки формата ААА, которые путем объединения в специальном картридже способны сравниться с одним аккумулятором с характеристиками, что описаны выше.

Установка фары

Чаще всего крепежи для фар имеют основу из пластамасы, которая закрепляется на руле, над вилкой, непосредственно на ней или на стойке седла (для задних фонарей) и имеет принцип крепления как у хомутов. А это значит, что он устанавливается на свое место и зажимается болтами для надежной фиксации. Такие крепления относятся преимущественно к применению обычных фонариков в роли фар.

Что касается специализированных портативных велосипедных фар, то в моделях уже предусмотрено удобное крепление, к тому же оно рассчитано на постоянное перемещение. То есть это значит, что велосипедист может, оставляя свой транспорт на стоянке, снять фару и забрать с собой, так как стоит она немало, а давать соблазн ворам не хочется. Есть также модели велосипедов, которые оснащены встроенной фарой. Чаще всего это детские варианты - например велосипед Azimut Lamborghini, фара его вмонтирована в руль, она больше похожа на ту, что устанавливают на мопедах или мотоциклах.

Форма фары

Формы фар могут быть разнообразными и ограничиваются только желанием, возможностями и фантазией, особенно если дело касается самодельный моделей. Рынок подобной продукции предлагает такие основные конфигурации:

• Передние фары - круглые или овальные. Чаще всего в таких моделях один-два источника света. В роли таковых могут выступать светодиоды, ксеноны, очень редко лампы накаливания.
• Передние фары - квадратные или прямоугольные, такие варианты чаще всего самодельные.
• Задние фары - круглые, овальные, прямоугольные. Они несколько больше по размеру, так как имеют важную функцию обозначения велосипедиста на дороге.

Кроме того, фары могут отличаться размерами. Чаще всего большие круглые устанавливают на детские модели, такие как велосипед Trike (с фарой).

Показатели для правильного выбора фары

Как правило, фонари и фары для велосипедов имеют влагозащитный корпус. Среди важных показателей производительности такие:

• Светодиодное освещение - такие источники способны работать в разы дольше, чем, к примеру, галогеновые. Также у них есть способность воспроизводить умеренный или яркий свет. Они намного прочнее, чем остальные лампы. Именно поэтому их часто применяют в транспорте для самых маленьких. Примером служит с фарой.
• Люмены. Так называется единица определения светового потока. Она характеризует интенсивность света и замеряет его на идентичном расстоянии от объекта.
• Луч. Для приверженцев ночной езды оптимальным вариантом будет передний свет, который имеет узкую фокусировку и незначительный коэффициент рассеивания.
• Очень хорошим вариантом будет, если в модели предусмотрены несколько режимов интенсивности света и мигание. Это позволит значительно экономить заряд аккумуляторов, а значит, продолжить время работы без подзарядки.

Небольшое обобщение

Как становится понятно, вариантов для оснащения своего велосипеда освещением много. Главное - понимать, какой минимальный набор необходим для комфортной езды и безопасности. Все остальные дополнительные лампы, фары и фонарики могут быть установлены по желанию и ограничиваются только фантазией велосипедиста.

Продолжаем велотему.
Есть велосипед с генераторной втулкой в переднем колесе и с стандартным фонарем с лампой-галогеном.
Нужно сделать на него удобный широкий заливной светодиодный свет, при этом генераторная втулка выдает около 3w.
Задумка была реализована на 100%, описание и фото далее.

Велосипед был куплен с стандартным фонарем на 6-вольтовой галогенке, при этом на фонаре не было кнопки выключения, снимать и одевать клеммы напрягало.


Фонарь на светодиоде как минимум в 8 раз эффективнее.

Электрическая часть самодельного фонаря состоит из:
-кнопки
-драйвера светодиода
-светодиода
-конденсатора

Кнопка маленькая типа «клавиша» на 3А (3A spst на али), стоимость около 0,1$ за штуку при покупке 10 шт. Кнопка подает питание на вход драйвера и на провод наружу - на включение заднего фонаря.
Драйвер типа для лампы с цоколем MR16. (MR16 driver на али), стоимость около 0,5$.
Генераторная втулка выдает переменку, в таком драйвере уже есть диодный мост. От драйвера отпаиваются контактные штыри, припаиваются провода к кнопке и светодиоду. Я выбирал драйвер на 600мА, если использовать светодиод на 1W то и драйвер желательно на 300-240мА.
Драйвер понижающий, начинает отдавать 600мА на светодиод примерно от 5 вольт.
Я намерял на генераторе максимум 7В и 0,5А, что примерно соответствует наклейке на втулке 3 W.
Светодиод был куплен за большие деньги на фасте, так как продавцы на али и оффлайн постоянно продают всякое г**но, выдавая за 3W мелкие 0,5-1W светодиоды.
Эти же при тестах показали около 3,7В - 0,7А. Может кто посоветует нормальные светодиоды на реальные 3W, эти немного дороги.
Светодиод на звезде 20мм, подходит к линзе.
Конденсатор припаян параллельно светодиоду, чтоб уменьшить мерцание, генераторная втулка дает переменку.

Начитавшись самоделок в интернете, было решено изготовить корпус из квадратного алюминиевого профиля.


Корпус - квадрат 25*25мм, толщина стенки 1,5мм.
Отрезал 60мм профиля, просверлил отверстие D18мм.
В отверстие встает TIR линза в полоску,
На оптике есть бортик, им она центрируется и удерживается в отверстии внутри корпуса.
Изнутри стоит светодиод, он подперт парой пластин алюминия с термопастой. Они держат светодиод и линзу и обеспечивают теплоотвод.


На фото подсобранный корпус, вид в торец - линза, светодиод в термопасте, прокладки алюминия.

Отверстие в квадратном профиле сверлил ступенчатым сверлом, кончик сверла просверлил его насквозь. Для того, чтоб закрыть ненужное отверстие, и для крепления фонаря, отрезал два куска уголка по 20мм, они крепятся к фонарю на винты М3, за них же фонарь крепится на велосипеде.
Верхний торец фонаря закрыт заглушкой их вспененного пвх, края проклеены термопистолетом и, для надежности, заглушка зафиксирована шурупами.
Нижний торец фонаря закрыт такой же заглушкой с кнопкой, приклеил на суперклей.

Сначала спаял электрику, как на фото выше, проверил - все работает. Потом начал собирать - ничего не входит, места очень мало. Пришлось менять конденсатор с 1000mF на 470mF, укорачивать все провода, драйвер припаивать на кнопку, все совсем впритык.


Свет фонаря широкий, заливной. Особенность TIR оптики (колиматорной) в том, что нет четкого хотспота и боковой заливки, как у дальнобоев типа C8. Нет круглого освещенного блина, как у линзовиков. У колиматоров центр яркий, чем дальше от центра, тем яркость меньше. Самое ближайшее - отражатель типа «апельсиновая корка», и то у отражателя границы хотспота и засветки резче. Эта линза рифленая, что растягивает круговую диаграмму распространения света в овальную, дорога освещается шире и меньше света летит в пустоту.
Примерную форму луча можно увидеть на фото.


После установки выявилась особенность - при вращении колеса рукой фонарь не светит, а дико моргает, установка конденсатора помогла мало. Фонарь с лампой накаливания тоже моргал, но спираль лампы не успевала так быстро изменять свое состояние, моргание на малых скоростях было более сглаженным. Светодиод же моргает как стробоскоп. Но при реальных испытаниях моргания не видно ни на дороге ни на протекторе покрышки при скорости выше минимальной. Оно проявляется только при скоростях около 5-7 км-ч, то есть скорости пешехода. Фонарь светит широко и достаточно ярко для скоростей 15-25 км-ч, в городе этого достаточно. Автоматически загорается при движении, тухнет при остановке, батарейки не нужны.
Нагрев фонаря не заметен. Может питаться от 5 до 15 вольт (возможно и больше), полярность не важна.




Из минусов могу отметить то, что генераторная втулка создает сопротивление качению постоянно, сильнее при включении нагрузки.
Из плюсов - отсутствие батарей, миниатюрность.