Jak a čím dekarbonizovat pístní kroužky na motoru auta. Dekarbonizace pístních kroužků svépomocí: nejlepší tajemství a prostředky Dekarbonizace motoru VAZ 2110 8 ventilů

Dekarbonizace motoru— odstranění karbonových usazenin z pístních kroužků a drážek pístu, aby kroužky získaly „pohyblivost“ a motor přestal „žrát“ olej. Zahrnuje také čištění ventilů a stěn spalovací komory motoru od usazenin uhlíku, aby se eliminovaly detonace a vynechávání zapalování. Dekarbonizaci lze provést přes otvory pro olej, palivo a zapalovací svíčky pomocí různých přípravků. Všechny tyto metody se liší v účinnosti čištění od sazí a náročnosti práce.
Tento článek popisuje různé způsoby, jak účinně bojovat proti uhlíkovým usazeninám v motoru, klady a zápory těchto možností dekarbonizace motoru a také příčiny a oblasti tvorby karbonu.

Podle našich zkušeností v 95 % případů dekarbonizace pomáhá vyhnout se „generální opravě“, ale někdy naopak vede k opravě motoru („spotřeba oleje“ prudce stoupá). Může za to nadměrné opotřebení dílů CPG (zde nelze nic měnit), nebo byla chybně provedena samotná dekarbonizace (zde je vše ve vašich rukou). Buďte proto opatrní při výběru prostředku a způsobu dekarbonizace motoru!!!

Při koksování mohou být kroužky v různých stavech: zapuštěné do drážek pístu (zacementované v karbonových usazeninách) nebo vytlačeny z drážek pístu karbonovými usazeninami zachycenými mezi pístem a kroužkem. První verze koksování je nejjednodušší a odkoksování, odstraňování karbonových usazenin, umožňuje kroužkům získat pohyblivost a začnou odstraňovat olej ze stěn vložky. Ve druhém případě karbonové usazeniny vytlačující kroužky z drážek pístu zvyšují jejich tření o stěny vložky a kroužky se rychle opotřebovávají a dekarbonizace, čištění drážek pístu od karbonových usazenin, zapouští kroužky do hloubky drážek a zvětšuje mezeru mezi kroužkem a stěnou vložky, v důsledku čehož může růst „olejový hořák“.

Všechny metody odkoksování pístních kroužků motoru lze rozdělit do 3 typů: „měkká“ dekarbonizace, „tvrdá“ a v pohybu.

„Měkká“ dekarbonizace motoru

Měkké odkoksování pístních kroužků - čištění skupiny pístů od karbonových usazenin přes olejový systém motoru. 100-200 km před výměnou se do motorového oleje nalije čisticí prostředek (obvykle „proplach olejového systému s efektem odkoksování kroužků“) a až do samotné výměny oleje musí být motor provozován v šetrném režimu, vyhýbání se provozu při maximální rychlosti. Složení „měkkého“ dekarbonizátoru by mělo smýt karbonové usazeniny ze spodních stíracích kroužků oleje (které nejčastěji podléhají „hromadění“ nebo koksování) a pístových drážek. Obvykle se k tomu používá proplachovací olej a také 5 nebo 7 minut.

Hlavní nevýhoda konvenčních „měkkých“ dekarbonizátorů: s jejich pomocí není možné vyčistit karbonové usazeniny ani ze spalovacího prostoru, ani z ventilů motoru. V zásadě se jedná o tradiční kapaliny pro proplachování systému motorového oleje s přidáním čisticích složek pro odstranění karbonových usazenin. Tuto metodu lze použít nikoli v klinických případech znečištění motoru, ale jako preventivní opatření při každé výměně oleje.

V poslední době získává na popularitě dekarbonizace motoru pomocí dimexidu. Především kvůli nízkým nákladům na lék (v lékárně stojí 50-70 rublů na láhev) a kvalitě rozpouštění uhlíkových usazenin v systému motorového oleje. Dimexid se nalévá do olejového hrdla rychlostí 100 ml na 1 litr motorového oleje. Tento způsob dekarbonizace má dvě nevýhody: je nutné vyčistit pánev od barvy, aby se nezanášelo sítko nasávání oleje (jelikož barva se odlupuje a může ucpat sítko nasávání oleje a přerušit tak přívod oleje k čerpadlu) a po vypuštění pentle se starým olejem je nutné olejový systém důkladně propláchnout (obvykle 2x proplachovacím olejem). Celkové náklady se zvyšují na 1 000 rublů a na takovou dekarbonizaci bude muset být přiděleno hodně času.

„Měkké“ čištění motoru od karbonových usazenin zahrnuje také naše aditivum do oleje ACTIVE PROTECTION EDIAL. Umožňuje jeho přidání do motorového oleje důkladně očistěte pístní kroužky a drážky od karbonových usazenin a laků (ne horší než DIMEXIDE), Změny způsobené použitím aditiva jsou obvykle patrné po 10-15 minutách na volnoběh a ujetí do 50 km. Jeho hlavní rozdíl od ostatních „měkkých“ konkurentů: NENÍ NUTNÉ MĚNIT OLEJ po použití (motorový olej je vyměněn podle plánu). Naše aditivum se nalévá do „čerstvého“ i „starého“ oleje a používá se až do konce životnosti oleje. Je vhodné, aby auto na tento olej ujelo alespoň 300 km, aby aditivum fungovalo v plné síle. Jeho další výhodou je následná ochrana třecích párů před opotřebením a zvýšená odolnost oleje vůči plýtvání.

„Tvrdá“ dekarbonizace motoru

Tvrdá dekarbonizace prstenů nebo starých "dědečkova metoda" běžnější. Podstata této metody je zcela jednoduchá: do spalovací komory se přes otvory trysky nebo zapalovací svíčky nalévá agresivní kapalina, která koroduje a změkčuje uhlíkové usazeniny na kroužcích a dně pístu.

ZPŮSOB APLIKACE: auto se postaví naležato, motor se zahřeje na provozní teplotu, poté se vypne zapalování a vyšroubují se zapalovací svíčky nebo se vyjmou vstřikovače. Otáčením klikového hřídele pomocí drátu nebo šroubováku nastavte písty do polohy blízko středu. Do každého válce se nalije antikoks (LAUREL, MITSUBISHI SHUMA, GREENOL, DIMEXIDE, XADO nebo FENOM) a nechá se tam po určitou dobu - od 20 minut do 12 hodin, aby uhlík změkčil (v závislosti na výrobci takových přípravků). Pro zintenzivnění procedury je nutné motor zahřát, vzniká efekt „parní lázně“, takže karbonové usazeniny se lépe „okyselí“ a změkčí.

Při takovém odkoksování se uzavřou jímky zapalovacích svíček, svíčky se lehce naplní, aby motor rychle nevychladl, a vypne se zapalování. Po uplynutí určité doby se vyšroubují zapalovací svíčky pod proudem a zatočením klikového hřídele se startérem se ze spalovací komory odstraní veškerá čisticí kapalina, často k tomu používá injekční stříkačku s brčkem. Právě ten neprotékal přes pístní kroužky do klikové skříně. Zakryjte otvory pro zapalovací svíčky hadrem, aby nečistoty nevylétaly z otvorů a nedostaly se do celého motorového prostoru. Poté dotáhněte zapalovací svíčky, nastartujte motor a nechte jej běžet v proměnlivých otáčkách nebo jeďte asi 50 km. Dále to nejdůležitější: je to nutné NEZBYTNĚ vyměnit olej a zapalovací svíčky.

Tato technika je nyní poměrně aktivně využívána jak na čerpacích stanicích, tak samotnými majiteli automobilů.

Nevýhody „tvrdé“ dekarbonizace

Účinnost této metody závisí na kvalitě použitého antikoksu (v sovětských dobách se obvykle používal aceton nebo směs petroleje a acetonu ve stejných poměrech) a také na typu obsluhovaného motoru. Často je možné odstranit pouze karbonové usazeniny, na které spadla kapalina čisticího rozpouštědla (tj. vršek pístu a kroužků) a stěny spalovací komory a ventilu nejsou téměř vyčištěny. V poslední době si MITSUBISHI SHUMA získává na popularitě, protože... při vstřikování do spalovacího prostoru nepadá, ale pěněním vyplní celý jeho objem a vyčistí celý spalovací prostor včetně jeho horní části a ventilů.

Tato chemikálie je poměrně toxická a pokud ji použijete v garáži, můžete se otrávit toxickými výpary. V zimě kvalitu rozpouštění sazí velmi ovlivňuje prudké ochlazení motoru a ani za studena není vyšroubování svíček nebo vyjmutí vstřikovačů příjemnou záležitostí.

Není jasné, kolik rozpouštědla by se mělo nalít do každého válce, aby se dosáhlo nejlepšího výsledku, protože... motory jsou různé, mají různé objemy spalovacího prostoru a průměry pístů, ale návod k použití je pro všechny motory stejný (motor 2,5 litru a motor 1,3 litru mají stejný počet pístů). Pokud nalijete příliš mnoho, existuje možnost, že velké množství drogy prosákne do oleje a zničí gumová těsnění, pokud nalijete příliš málo, může se stát, že opravdu nic nevyčistíte.

Dekarbonizační prostředek GREENOL má zvláště destruktivní účinek. Do hodiny po nalití do spalovací komory prosákne přes kroužky do klikové skříně a začne odlupovat barvu z pánve. Tuto dekarbonizaci tedy nejlépe využijete k čištění dílů od karbonových usazenin již rozebraného motoru, ponoření dílů do lázně s GREENOLEM, zde nemá konkurenci. Mimochodem, sami vývojáři této dekarbonizace ukazují videa konkrétně o čištění pístů a jejich odstranění z motoru.

Často po nalití do spalovací komory odkoksovací prostředek rychle prosákne do klikové skříně motoru (přes kroužkové zámky) a neplní své funkce čištění pístových drážek a drenážních otvorů, o stěnách spalovací komory nemluvě.

Samostatně nastavit písty do střední polohy je poměrně obtížné, k tomuto úkonu bude potřeba alespoň jeden asistent. Pokud má vůz automatickou převodovku (nemůžete ji tlačit tam a zpět), pak k provedení dekarbonizace budete potřebovat výtah nebo zvedák ke zvednutí hnacích kol.

Dekarbonizace motoru boxer

Konstrukce motoru také velmi ovlivňuje čištění karbonových usazenin. Řekněme, že potřebujete odkoksovat auto SUBARU s motorem boxer: když zvednete kapotu, není jasné, kde jsou zapalovací svíčky, ale musíte se k nim dostat, odšroubovat je a zkusit nalít dekoks do spalovací komory . Motory Boxer jsou vodorovné a čistič bude vytékat ze spalovací komory, zatímco šroubujete zapalovací svíčky na místo. Nastavení pístů do střední polohy u motoru typu boxer je zcela problematické, navíc dekarbonizace vyčistí pouze spodní polovinu spalovacího prostoru a tím i spodní segment kroužků. Přestože se vytváří efekt „parní lázně“, je stále lepší, když jsou saze zcela naplněny činidlem, než když se rozkládají pod párou.

Dekarbonizace V-motoru

Totéž lze říci o víceválcových motorech ve tvaru V, kde přístup ke svíčkám nebo vstřikovačům navíc ztěžují připojené agregáty. Navíc jsou písty nakloněny, dekarbonizace bude mít nerovnoměrný účinek na uhlíkové usazeniny, což znamená, že k rozpuštění uhlíkových usazenin bude potřeba více léčiva. Čištění kroužků dieselových motorů touto metodou je obecně problematické. Nejprve se musíte dostat ke vstřikovačům (stejné namontované jednotky), pak je odstranit, a to často vyžaduje speciální stahováky nebo klíče na vstřikovače. Po vyjmutí vstřikovačů byste měli vyměnit měděné těsnící podložky (již nejsou vhodné pro opětovné použití), které je nutné nejprve zakoupit, což znamená cestu do specializované prodejny, kde nejsou vždy skladem.

Další problém: tvorba oděrek na vložce. Při „tvrdém“ čištění motoru od karbonových usazenin dojde k vymytí oleje ze stěny válce čisticím prostředkem a k prvnímu startu motoru „nasucho“, tzn. kroužky se třou o vložku bez oleje, což vede k dodatečnému odírání vložky a náhlému opotřebení pístních kroužků.

Určitě budete muset vyměnit motorový olej, protože... část léku proniká do klikové skříně přes kroužky a mísí se s olejem, což mění jeho vlastnosti a negativně ovlivní pryžová těsnění a olejová těsnění. Obvykle je také potřeba vyměnit zapalovací svíčky.

Dekarbonizace kroužků při pohybu palivem

Dekarbonizace motoru palivem - spalování karbonových usazenin za jízdy. Tento nejjednodušší, ale neméně účinný způsob boje proti sazím. Podstatou metody je použití speciálních aditiv v palivu pro boj s uhlíkovými usazeninami ve spalovací komoře. Ten náš je stále tady DEKAKER EDIALnemá na autochemickém trhu obdoby. Čištění motoru pomocí našeho aditiva je nejjednodušší, nejméně pracný a cenově dostupný způsob. K jeho implementaci NEPOTŘEBUJETE speciální dovednosti, nástroje ani spoustu času na demontáž a instalaci zapalovacích svíček nebo vstřikovačů. Podání léku vám nezabere více než minutu.

Dekarbonizační EDIAL se nalévá do nádrže automobilu a spolu s palivem vstupuje do spalovacího prostoru. Při běžícím motoru částice aditiv (vstupující do spalovacího prostoru s palivem) pronikají do tloušťky usazenin sazí a laku a zcela je spálí a zbytky jsou odstraněny výfukovým systémem. Významným rozdílem mezi naší metodou čištění motoru a jinými metodami je také to, že uhlík rychleji vyhoří při zvýšené zátěži a rychlosti. Tito. Vozidlo je provozováno bez omezení zátěže, běžným způsobem jízdy a jízda po dálnici výrazně napomáhá odstraňování karbonových usazenin.

Dekarbonizace stíracích kroužků oleje

Nejproblematičtější oblastí pístních kroužků jsou olejové kroužky. Jediným účinným způsobem, jak je vyčistit, je prodloužit dobu působení uhlíkových usazenin. Nejúčinnější je použít 2 přísady současně: AKTIVNÍ OCHRANA do motorového oleje a DECOKING EDIAL do automobilového paliva. Naše produkty šetrně vyčistí drážky pístu od karbonových usazenin a uvolní kroužky. Pokud se kroužky „neoživí“ okamžitě, pak v průběhu nájezdu až 300 km spotřeba oleje prudce klesne nebo se úplně zastaví.

Pokud by spotřeba oleje na odpad byla asi 1 litr na 1000 km, pak 100% dosažení výsledku nemusí být možné, protože (statisticky) stírací kroužky oleje lze jednoduše opotřebovat. Také přeplňované motory VAG se obtížněji dekarbonizují (špatně se čistí odvodňovací otvory pro vypouštění oleje z drážky pístu do klikové skříně. Trpí tím zejména turbodmychadlem přeplňované Volkswageny (1,8 litru). Zde můžeme poradit použití komplexu vícekrát nebo po pomocí našeho komplexu v oleji a palivu „tvrdé“ odkoksování (NOISE) a výměna motorového oleje.To by mělo pomoci.

Dekarbonizace ventilů

Pokud je vůz provozován převážně v městských podmínkách (nízké otáčky a častý volnoběh), pak ventily rychle zarůstají karbonovými usazeninami. Naše odkoksování do paliva EDIAL účinně čistí karbonové usazeniny na sacích ventilech a zajišťuje těsnost páru ventil-sedlo. To eliminuje vynechávání zapalování a zlepšuje dynamiku a účinnost motoru.

NEJLEPŠÍ DEKOKOVÁNÍ PRSTENŮ

Pokud se rozhodnete provést dekarbonizaci sami a nechcete vyšroubovávat zapalovací svíčky nebo demontovat vstřikovače, zde jsou naše doporučení. Při spotřebě motorového oleje nad 0,5 litru na 1000 km je velmi efektivní používat jej v kombinaci (současně). DECOKING EDIAL(nalití do nádrže auta) a AKTIVNÍ OCHRANA MOTORU EDIAL(nalití do motorového oleje). To je nejlepší způsob, jak odstranit karbonové usazeniny z kroužků motoru a vyčistit spalovací prostor a ventily. U motoru ve tvaru V je efektivní nalít 2 lahvičky AKTIVNÍ OCHRANY do systému motorového oleje.

Nalije se do oleje na 15–20 minut provozu motoru, vyčistí a „oživí“ kroužky motoru a dekarbonizátor nalitý do nádrže automobilu pečlivě spálí všechny uhlíkové usazeniny ve spalovací komoře. Tento komplexní přístup doporučujeme zejména motoristům, kteří cestují pouze po městě.

Zároveň náš způsob čištění motoru EDIAL má oproti ostatním konkurentům na trhu řadu významných výhod:

Rychlá aplikace léku (naplňte nádrž auta motorovým olejem a máte hotovo!!!).

Po vyčištění motoru od karbonových usazenin není nutná výměna motorového oleje, protože produkty rozkladu a spalování karbonových usazenin a usazenin laku jsou odváděny výfukovým systémem vozidla, a proto neunikají do klikové skříně a neunikají ovlivnit těsnění. Naše autochemikálie lze použít kdykoli, kdy je to vhodné pro majitele vozu.

Pístní kroužky motoru jsou dobře vyčištěné.

Dokonale čistí karbonové usazeniny z částí spalovacího prostoru, včetně sacích a výfukových ventilů, jejich sedel a zapalovacích svíček, čímž zvyšuje jejich životnost.

Díky účinné obnově komprese snižuje spotřebu paliva a oleje kvůli plýtvání, zvyšuje výkon motoru a odezvu na plyn.

Na površích částí spalovacího prostoru a třecích párů v motoru se vytvářejí ochranné filmy, které zabraňují vzniku karbonových usazenin. Tyto filmy snižují následné koksování prstenců snížením kontaktních teplot ve spalovací komoře a v důsledku toho snižují destrukci molekul oleje.

• Aditiva EDIAL (komplexní použití v oleji a palivu) kombinují schopnost jemně působit na zkosené pístní kroužky jako „měkký“ způsob odkoksování a kompletní čištění částí spalovacího prostoru od karbonových usazenin, což není vždy možné „tvrdou“ metodou odkoksování motoru.

A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

Jakákoliv dekarbonizace je dobrá jako prevence!!!
Je to jako lidská ústní hygiena. Neustále si čistíte zuby a odstraňujete „zubní plak“. Stejně tak by měla být na motoru pravidelně používána dekarbonizace jako preventivní opatření. Jakmile se objeví „žrout oleje“, dekarbonizujte jej, aby se kroužky (zejména kroužky na stírání oleje) neopotřebovaly. Nepřivádějte koksování motoru do kritického stavu, kdy pouze výměna kroužků může „oživit“ motor. Proto byly vyvinuty naše aditiva, jejichž použití je velmi jednoduché a efektivní.

Příčiny karbonových usazenin v motoru

Provoz motoru na nekvalitní palivo nebo olej vede ke zvýšené tvorbě karbonových usazenin ve spalovacím prostoru. Dno a stěny pístu, stejně jako stěny spalovací komory, zarůstají sazemi a karbonovými usazeninami z nespáleného paliva. Ventily zarůstají karbonovými usazeninami a v některých případech jednoduše vyhoří. Pístní kroužky koksují a ztrácejí pohyblivost, stěny spalovací komory zarůstají karbonovými usazeninami, které zhoršují odvod tepla. Tvorbu sazí usnadňuje také přítomnost aditiv v palivu, rozklad a oxidace oleje vstupujícího do spalovací komory. Častá jízda na studený motor s mírnou zátěží, jízda v nízkých rychlostech, stání v zácpách, zimní jízda – to vše přispívá k intenzivní tvorbě karbonových usazenin na površích dílů spalovacího prostoru.

Velké množství uhlíkových usazenin (zmenšení objemu spalovací komory) vede k detonaci. Detonace snižuje výkon motoru, zvyšuje ztráty třením a opotřebení částí motoru. Navíc jsou zmenšeny průtokové plochy sacích a výfukových ventilů (zhoršení tvorby směsi a zvýšení spotřeby paliva). Karbonové usazeniny zachycené pod ventilem způsobují, že nedosedá těsně na sedlo, což způsobuje, že ventil časem vyhoří. Uvolněné uzavření ventilů také vede k výraznému poklesu komprese, což má za následek ztrátu výkonu motoru.

V poslední době buďte velmi opatrní při nákupu motorového oleje. Moderní motory EURO5 a 4 jsou často plněny oleji určenými pro motory třídy toxicity EURO3. Nedostatek použitých olejů vede k vyhoření oleje ve spalovací komoře a koksování kroužků, protože motorové oleje pro motory EURO5 vydrží teploty až +110-115 stupňů a motorové oleje třídy EURO3 pouze 90 stupňů. Pokud tedy nalijete takový olej do moderního motoru, vyhoří.

Zóny tvorby uhlíku

Silná vrstva karbonových usazenin na ventilech výrazně zhoršuje výkon motoru. Zvláště nebezpečné jsou usazeniny na zadní straně desky sacího ventilu: působí jako houba a absorbují palivo. Motor je nucen běžet na chudou směs. Výsledkem je možné detonační spalování palivové směsi a poškození motoru.

V drážkách pístních kroužků, na boční ploše pístu a na stěnách válce se tvoří středoteplotní usazeniny - laky. Karbonové usazeniny a lak na horní hraně pístu urychlují opotřebení válce. Lak v drážkách pístu a rozdrobené usazeniny uhlíku, které se tam dostávají, znehybňují pístní kroužky a snižují kompresi; spotřeba oleje začíná narůstat „na odpad“. Když usazeniny zcela zaplní mezeru mezi drážkou pístu a kroužkem, kroužek praskne a vytlačí ho. Tlak na stěny válce se prudce zvyšuje, opotřebení vložky a kroužků se zrychluje a může dokonce dojít k oděru stěn vložky. Prostřednictvím „stojatých“ kroužků se zvyšuje průnik plynů do klikové skříně a oleje do spalovací komory. To dále zvyšuje tvorbu laku a karbonových usazenin.

To vše vede k poklesu komprese ve válcích, poklesu výkonu motoru, špatnému startování, nadměrné spotřebě paliva a oleje a zvýšení toxicity výfukových plynů. Pokud jsou na něm velké usazeniny karbonu, může se motor po zastavení „automaticky nastartovat“. Protože Objem spalovacího prostoru se znatelně zmenšuje a uhlíkové částice, pokračující doutnání, zapalují palivo a motor pokračuje v chodu.

Důvody pronikání oleje do spalovací komory

Olej vstupuje do spalovací komory dvěma způsoby:
1. Ze stěn vložky, protože stírací kroužky oleje ji nedokážou odstranit dokonale čisté.
2. Průtokem palivové směsi nasávané do válců dochází k odplavování oleje z dříků sacích ventilů.
To jsou pouze hlavní způsoby, jak se olej dostává do válců u „zdravých“ a nových motorů. A když najeto auto překročí 100 000 km a vy si všimnete, že doplňování oleje na požadovanou úroveň je stále častější a z tlumiče výfuku se začíná objevovat kouř se specifickým zápachem, znamená to, že se do přidávání oleje do spalování zapojily další prvky. komory.

Zkušený mechanik motoru přesně určí, co je příčinou kouřivosti a spotřeby oleje podle stavu zapalovacích svíček. Jsou dva hlavní viníci:
já — olejové reflexní krytky ventily Zde pomůže pouze jejich výměna, jiné možnosti nejsou. ( Známky úniku oleje v reflexních čepicích:
1. Kouř z výfukového potrubí během přenosu plynu.
2. Přítomnost oleje na závitové části zapalovacích svíček („mokrý“ závit na zapalovacích svíčkách).

II - skupina válec-píst(kroužky, písty, válce). Již existují možná řešení problému. A pokud vám bude nabídnuta generální oprava motoru a výměna kroužků, není třeba spěchat. Ve většině případů pomáhá dekarbonizace motoru a životnost se zvyšuje o 50-100 tisíc km, případně i více.

Všechny naše přísady pro dekarbonizaci lze zakoupit u našich partnerů (jejich kontakty jsou uvedeny na stránce KDE KOUPIT. Pokud náš partner není v místě vašeho bydliště, můžeme naši autochemii zaslat z Moskvy poštou (pouze platba předem) popř. SDEK (platba při převzetí na výdejním místě ) Naši partneři zasílají na dobírku poštou, jejich kontakty jsou uvedeny na našich stránkách.

Problémy spojené s výskytem uhlíkových usazenin ve spalovací komoře automobilu jsou výsledkem včas neprovedené diagnostiky a oprav a neprovedené dekarbonizace.

Řidiče například neupozornil modrý kouř z výfuku. Z pístních kroužků, opotřebovaných až na dírky, začal unikat olej, který při spálení vše zasypal sazemi. Co dělat? Pojďme na to přijít.

Co je dekarbonizace?

Odkoksování je čištění spalovací komory motoru od karbonových usazenin a koksu. To se provádí pomocí speciálních chemikálií nebo různých rozpouštědel.

Preventivně je lepší pravidelně motor dekarbonizovat, protože nouzové odstraňování karbonových usazenin již spadá do kategorie globální opravy motoru.

Faktem je, že je nutné odstranit nejen koks, ale i příčinu jeho vzniku. Nejběžnější z nich jsou popsány výše. Motor se však špiní i při absenci problémů – palivo také hoří se všemi důsledky.

Metody čištění motoru

Pokud se nevyskytuje žádný vážný problém, pak si preventivní dekarbonizaci můžete udělat sami. K tomu je třeba přidat vybranou kapalinu do motorového oleje krátce před jeho úplnou výměnou (aby se vypustily usazeniny spolu s olejem). Do paliva můžete přidávat různé přísady, vše závisí na konkrétním účelu.

Obecně jsou všechny metody dekarbonizace rozděleny do 2 typů:

• Měkká metoda. Kapalina se přidává přímo do oleje. K tomu používejte přípravky určené k šetrnému čištění. Drzé v tomto případě mohou napáchat více škody než užitku. Metoda je dobrá pro prevenci, ale zcela nevhodná pro odstraňování závažných kontaminantů. V lepším případě pomůže vyčistit spodní pístní kroužky, které se zašpiní jako první. Mezi nejoblíbenější produkty patří značky Gzox a Kangaroo. Budou stát kolem 500 rublů.
• Tvrdá metoda. Agresivní čisticí prostředky se dovnitř nalévají skrz otvory pro svíčky nebo vstřikovače přímo do spalovací komory. Tato metoda je vhodná pro odstraňování závažných nánosů uhlíkových usazenin. Dobře čistí píst, i samotnou komoru. Před použitím této metody musí být motor zahřátý. Po naplnění kapaliny se doporučuje lehce navléknout zapalovací svíčky, aby se zpomalilo chlazení motoru. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, musíte tekutinu uvnitř uchovávat půl hodiny až půl dne. Vše závisí na doporučení výrobce. A nakonec, výsledek „tvrdého“ ošetření VELMI závisí na kvalitě použité chemie. Koneckonců, ne nadarmo se této metodě říká tvrdá.

Odstraňovače karbonu

Na trhu je poměrně velký výběr specializovaných produktů. Jsou spolehlivé a jsou přesně prostředkem pro odkoksování. Pro srovnání, stejný Dimexide (velmi oblíbený lék) je lék, který jednoduše v kombinaci může pomoci s tímto problémem.

Veškeré speciální vybavení má ale jednu velkou nevýhodu – vysokou cenu.

Proto mnoho automobilových nadšenců vybírá produkty „z toho, co měli“. Dále se používá výše zmíněný Dimexide a odvápňovací prostředky atd. Jsou levné a téměř vždy po ruce, ale tento druh aditiva je upřímně staromódní metoda, vhodnější pro vozy stejného typu.

Podívejme se blíže na nejoblíbenější prostředky a vlastnosti jejich použití:

1. Mitsubishi Shumma. Je právem považován za jeden z nejlepších prostředků k odstranění vážných skvrn. To doporučují výrobci sportovních vozů. Je klasifikován jako agresivní, proto se musí používat přísně podle návodu. Ale ani Schumma nemůže být 100% všelék – jsou situace, kdy může ublížit. Například pokud množství uhlíkových usazenin v komoře překročí všechny přípustné limity a kroužky se již prověsily. V tomto případě se zvětšením objemu komory (po odstranění bahna odtamtud) zajistí mrtvé kroužky pokles komprese a motor prostě ztratí výkon. Proto před použitím jakéhokoli drsného čisticího prostředku musíte provést kompletní diagnostiku motoru.
2. Gzox. Podle výrobce jsou oblastí pokrytí tohoto produktu vstřikovače a karburátor. Nenechte se tím zmást - na jemné čištění prstenů se docela hodí. S přihlédnutím ke specifikům se do oleje přidává Gzox. Je lepší neočekávat zázraky, ale pro prevenci to bude stačit.

Domácí analogy

1. Lavr ML Domácí chemikálie doporučené k použití pouze jako poslední možnost. I přes vytvoření extrémně drsného prostředí uvnitř motoru se špatně vyrovnává s karbonovými usazeninami – v lepším případě jej zkapalňuje. Při čištění silných nečistot je kamera prakticky k ničemu. Ale docela dobře čistí kroužky na stírání oleje. Po použití je výměna oleje prostě životně důležitá. Je lepší najít kvalitnější analog.
2. Edial. Relativně dobrý dekarbonizátor hybridního motoru. Jedná se o přísadu do paliva, proto spadá do kategorie měkkých látek. Na rozdíl od většiny analogů funguje za jízdy. Účinně si poradí se středně velkými skvrnami, ale v těžkých případech (když jsou kroužky již přilepené) bohužel nedokáže pomoci. Před přidáním se musíte ujistit, že nádrž je plná alespoň z poloviny. To je nezbytné pro rovnoměrnější distribuci kapaliny a její následnou výrobu.
3. Dimexide. Dekarbonizace motoru dimexidem je velmi riskantní záležitost. Na jednu stranu dokáže čistě odstranit všechny karbonové usazeniny, na druhou ale rozleptává vše, na co sáhne. Barva, ruce – to vše by mělo být co nejvíce chráněno. Funguje pouze za tepla. Aby nedošlo ke krystalizaci látky, je při chlazení motoru nutné ji okamžitě odčerpat. Pokud máte odvahu s ním propláchnout spalovací prostor, pak se připravte na silný smrad, který vás i vaše okolí bude dlouho otrávit z výfuku. Po použití nezapomeňte vyměnit olej a opláchněte motor speciálním mazivem pro propláchnutí.
4. Čistič desek. Know-how mezi automobilovými nadšenci, ale má určitou účinnost. Ale pouze při čištění jednotlivých dílů. To znamená, že motor bude muset být nejprve rozebrán. Jako odkoksovací prostředek je neúčinný, ale bude možné vyčistit písty. Je to nebezpečné pro kůži, takže nezapomeňte na rukavice a další opatření.

Válce motoru jsou díly, ve kterých dochází ke stálému spalování palivové směsi, za vzniku karbonových usazenin. Jeho odstranění se nazývá odkoksování. Přívod oleje se provádí dvěma způsoby - pomocí olejových těsnění nebo pístních kroužků. V prvním případě musíte jednotku vyměnit, ve druhém je to možné Dekarbonizace pístních kroužků svépomocí.

Autoservis vás vyzve k generální opravě motoru, ale můžete se dostat pomocí preventivních metod. Dokončením jednoduchých úkolů k odstranění karbonových usazenin sami zvýšíte kilometrový výkon svého vozu o 30-40 tisíc km a neztratíte peníze na výměně dílů.

Příčiny sazí

Lze identifikovat následující důvody:

• Krátké výlety mimo sezónu a zimu.
• Porušení harmonogramu výměny oleje.
• Přehřátý motor.
• Nízká kvalita motorového oleje.
• Doba nečinnosti auta v zimě.
• Různé aditivní sloučeniny.
• Zvýšené tepelné provozní podmínky motoru.

Přítomnost silných karbonových usazenin může být indikována zvýšenou spotřebou paliva, černým výfukem vozidla, ztrátou výkonu a nízkou kompresí. Dekarbonizace motoru svépomocí provádí se speciálními prostředky - chemickými složeními pro válce motorů ( například kapalina pro dekarbonizaci pístních kroužků). Nejznámější jsou speciální zařízení XADO, Titan, LAUREL, SURM atd.

Chcete-li vyčistit motor od strusky bez demontáže, LAVR pro odkoksování pístních kroužků nalévá se po dávkách - 45 ml do technologických spojek válců.

Před provedením práce postavte vůz na čistý vodorovný povrch. Takže válce zaujmou vertikální polohu ( lze opravit ručně, pokud máte přístup). Motor zahřejeme na požadovanou teplotu, vypneme, vyjmeme vstřikovače, žhavicí svíčky a zapalovací svíčky.

Tato technologie je použitelná pouze pro řadové motory ( ne proti). Aby se zabránilo vznícení protikoksovacího činidla. Po všech manipulacích necháme motor několik hodin, uvolníme vývrty válců, protočíme startér s vytlačeným plynem - tím se odstraní přebytečné chemikálie ve válcích. Dále namontujeme demontované díly a necháme motor běžet naprázdno, ale s otáčkami a vyměníme použitý olej.

Vzniklé usazeniny karbonu je nutné před odstraněním uvolnit. V opačném případě budou jeho zbytky narušovat normální provoz motoru. Usazeniny koksu se hromadí v komorách a v drážkách pod pístními kroužky. Kroužky se stávají špatně pohyblivými a nepřilnou těsně ke stěnám válce, což způsobuje neúčinné odstraňování oleje ze stěn. To vyvolává další vrstvu sazí a tak dále směrem nahoru, dokud se nezastaví.

Dekarbonizace prstenů svépomocí použití „chemie“ bude vyžadovat následující materiály:

• odstraňovač karbonu (proti koksu);
• stříkačka s hadičkou ( z lahví odčerpáme zbývající chemikálie);
• kompresor;
• olejový filtr;
• olej vyměnit po dokončení všech prací.

Po takovém postupu může vůz vydávat černý silně páchnoucí výfuk. Není třeba se znepokojovat, po takovém postupu je to normální jev, zbytky vycházejí.

Správná dekarbonizace pístních kroužků, video:

Odstraňování karbonových usazenin vodou

Někteří motoristé se naučili používat mírnější postup, který má při odstraňování karbonových usazenin stejný efekt jako chemikálie. Dekarbonizace vodou- nejčastější způsob, pro který se rozhodnou majitelé domácích a dovážených vozů.

Pro postup budete potřebovat:

• destilovaná voda v plastové láhvi;
• kapátko;
• hadice ( pro ostřikovač čelního skla);
• tričko ( připojte pračku).

Schéma práce je následující: voda z láhve je připojena přes kapátko k sání motoru. Můžete použít nedestilovanou vodu – s čištěním si poradí sám filtrační systém v kapátku. Přívod vody začíná při běžícím motoru - přibližně při 2000 ot./min.

Stačí 2-3 kapky za sekundu, když motor běží na volnoběh, když je motor teplý. Efekt na sebe nenechá dlouho čekat, karbonové usazeniny jsou odstraněny a vůz se stává dynamickým a ekonomickým.

Dekarbonizace petrolejem - návod

Výskyt pístních kroužků v důsledku karbonových usazenin lze „vyléčit“ petrolejem. Tato metoda je zvláště dobrá, pokud usazeniny na prstencích a kanálech vytvořily nepřekonatelnou vrstvu koksu. Bude potřeba směs petroleje a acetonu 50:50.

Podrobný popis odstraňování karbonových usazenin:

1. Odšroubujte všechny zapalovací svíčky.
2. Do každého otvoru ve válcích nalijte asi 100 mg (Pro rovnoměrné rozložení směsi je vhodnější je instalovat do jedné řady).
3. Nainstalujte zapalovací svíčky a nechte auto přes noc (minimálně 8 hodin).
4. Vyšroubujte zapalovací svíčky a na jamky zapalovacích svíček položte hadr.
5. Spusťte startér tak, aby zbývající roztok vytékal skrz jamky.
6. Dotáhněte svíčky, nastartujte motor, na likvidaci zbytků stačí 15 km nájezdu (Je vhodné zvolit nefrekventovanou komunikaci, úklid způsobí velký kouř).
7. Vyměňte olej.

Dekarbonizace pístních kroužků petrolejem- jednoduchý postup prováděný samostatně. Výsledkem je normální spotřeba oleje bez nadměrné spotřeby, zlepšená dynamika vozidla, čisté vstřikovače a žádná detonace kvůli nahromaděnému koksu.

Dekarbonizace stíracích kroužků oleje petrolejem, video:

Čištění karbonových usazenin bez výměny oleje

Tento způsob odstraňování uhlíkatých produktů je považován za měkčí. Přípravek pro dekarbonizaci pístních kroužků bez výměny oleje je speciální přísada do benzínu nebo nafty. Jejich působení je založeno na odstraňování produktů spalování pomocí speciálního chemického složení.

Vnitřní povrch motoru je neustále vystaven speciálnímu složení, které eliminuje hromadění koksu.

Některé výhody této metody:

• Jednoduchost a pohodlí – není třeba demontovat zapalovací svíčky a vstřikovače.
• Úvod za minutu.
• Výměna motorového oleje se provádí standardně podle údržby.
• Povrch motoru je chráněn vzniklým filmem, který snižuje hromadění karbonových usazenin.

Ale je těžké nazývat takové léky všelékem. Jedná se spíše o lokální produkt, který pomůže v případě mírného koksování. Pokud je objem uhlíkových usazenin kritický, aditiva jej nebudou moci odstranit, protože nemají změkčující účinek. Jedná se o proplachovací směsi s čisticími přísadami k odstranění lehkých karbonových usazenin na pístních kroužcích.

Na druhou stranu je to jediná možnost, pokud vás na dlouhé cestě zaskočí klepání motoru a černý výfuk. Normy použití pro osobní automobily jsou 50 ml na 40-60 litrů benzínu (nebo DT), pro nákladní dopravu – 100 ml na 200 litrů paliva.

Důležité! Vznětové jednotky jsou plněny palivem obsahujícím přísady snižující alkohol, které snižují teplotu viskozity motorové nafty. V tomto případě se spalovací prostor rychleji zašpiní a za chladného počasí není vhodné vytahovat zapalovací svíčky. Měkké čisticí směsi prodlouží životnost motoru odstraněním usazenin.

Čisticí kapalina na pístní kroužky má aktivní částice, které při zapálení palivové směsi vyvolávají rozklad sazí a spalování. Když se palivová nádrž vyprázdní, spalovací komora se vyčistí.

Od dob SSSR se kvalita benzínu zlepšila, ale problém zůstává - každý řidič se potýká s odstraňováním strusky a koksu na pístních kroužcích. Sovětská ropa má také daleko k moderní, ale nejeden majitel auta může plně tvrdit, že netvoří uhlíkové usazeniny. Trvalé usazeniny, které ovlivňují stabilní provoz válců, povedou k generální opravě.

Hlavní mylné představy:

Prvním nesprávným závěrem je, že moderní motory dekarbonizaci nepotřebují. Jakýkoli motor je provozován v náročných podmínkách, včetně zimy. To je první a hlavní důvod pro tvorbu uhlíkových usazenin. Moderní pístové systémy mají díly s menšími vůlemi a drážkami, což zvyšuje zranitelnost.

Odkoksování XADO, LAVR a dalších podobných odkoksovacích činidel nelze nazvat jedinou metodou „ošetření“ motoru. Pravidelné čištění s výměnou oleje poskytne dobré výsledky, ale produkty jsou dobré pouze pro standardní motory. Konkrétně s objemem ne větším než 2 litry, vertikálním uspořádáním válců a mělkým vybráním ve dně pístu. V opačném případě musí být naplněn produktem samostatně.

Vysoká cena je neuvážené prohlášení nezkušeného řidiče. Antikoks stojí mnohem méně než generální oprava. Například odkoksovací vavřín, jehož návod k použití je jednoduchý a jasný, se vyrábí v Rusku, což znamená, že cena je několikrát nižší než dovážené analogy. Podle výsledků výzkumu se řadí na druhé místo na ruském trhu, doba máčení namočených pístů je 8-10 hodin.

Dekarbonizační kapalina motoru funguje stejně pro všechny typy motorů. Směsi pro naftové a benzínové motory není třeba hledat zvlášť. Opravy a údržba jsou prováděny standardním způsobem. Vyhněte se práci v zimě, venku nebo za deště.

Pro pohodlné zavedení kompozice do otvorů někteří výrobci přidávají do soupravy speciální stříkačku.

Z prostředků, které nevyžadují odstranění svíček, je nejoblíbenější dekarbonizace Edial. Výhodou je, že pracují výhradně ve spalovací komoře, aktivace při zvýšených teplotách a čištění v normálním režimu.

Míchání je jednoduché – stačí před tankováním nalít drogu do palivové nádrže na čerpací stanici. V prioritách - dekarbonizace dieselového motoru včetně minerálních zbytků ( popel), které se tvoří při teplotě 850 stupňů.

Jak ochránit své auto před usazeninami uhlíku?

Pokud problém již existuje, auto spotřebovává více oleje a benzínu, kouří a kouří, naučte se dekarbonizovat motor sami. A ať váš „železný kůň“ nikdy neselže!

Co způsobuje pokles komprese a proč k němu dochází nerovnoměrně?

Pokud nebudeme uvažovat případy související s netěsností ventilů, pak hlavním důvodem poklesu komprese je nefunkčnost pístového soustrojí v důsledku koksování nebo opotřebení dílů.

K opotřebení a koksování pístních kroužků, pístu a celého motoru dochází nerovnoměrně jak napříč různými válečky, tak po výšce každého z nich. Měření proto často ukazují, že výkon jednoho nebo více válců se liší od normy a selhává při kompresi.

Rychlost a intenzitu těchto procesů ovlivňují různé teplotní podmínky, různé podmínky mazání a spalování a také specifické faktory – například, kam se přivádějí plyny z klikové skříně. Velmi důležitá je samozřejmě kvalita paliva a oleje. Čím je to horší, tím rychleji se ve válcích tvoří koks a karbonové usazeniny.

Naši dědové používali k čištění pístů a válců petrolej, vodu nebo rozpouštědla. Jaká je nejlepší kapalina pro dekarbonizaci motoru LAVR ML-202?

Většina domácích rozpouštědel si s problémem vůbec neporadí a může být dokonce nebezpečná. Voda - ještě více. Přípravek na odkoksování motoru LAVR ML-202 je speciální produkt, který má několik důležitých vlastností. Je schopen rozpouštět přetrvávající uhlíkové usazeniny, snadno proniká malými mezerami a vytváří aktivní „parní lázeň“, díky které kapalina aktivně nasycuje usazeniny.

Droga obsahuje také povrchově aktivní složky, jejichž jednou z funkcí je ochrana válců před opotřebením při odkoksování a spouštění motoru po něm.

Je LAVR ML-202 bezpečný pro díly?

Odkoksovací kapalina působí pouze na usazeniny koksu a karbonové usazeniny, takže je bezpečná pro jakékoli konstrukční materiály automobilu, včetně hliníku.

Vyřeší se problém se zvýšenou spotřebou oleje po odkoksování motoru?

Spotřeba motorového oleje se může zvýšit z mnoha důvodů: v důsledku opotřebení částí skupiny válec-píst, koksování pístních kroužků, oleje vstupujícího do válce ventilací klikové skříně, úniku oleje přes vodítka ventilů, nesprávný výběr oleje atd. Pokud problém vznikl právě kvůli koksování kroužků, pak pomůže odkoksování. Pokud se spotřeba oleje zvýšila z jiných důvodů, pak dekarbonizace bude jakousi diagnostikou motoru.

Pomůže vám kapalina, když autoservis doporučí větší opravy?

V případě poruch v provozu automobilu služby často „předepisují“ generální oprava motoru, protože je výhodnější a umožňuje provádět detekci závad (skutečné posouzení stavu dílů). V mnoha případech vám odkoksování motoru pomocí LAVR ML-202 ve skutečnosti umožňuje zvýšit kompresi a vyhnout se velkým opravám. Pokud je sada válec-píst silně opotřebená nebo je důvodem poklesu komprese něco jiného (například netěsné ventily), bude nutné motor opravit. V každém případě vám radíme nezanedbávat odkoksování. I v autoservisech se lék používá k přesnější diagnostice problémů s motorem.

Jak dekarbonizovat motor V-twin nebo boxer?

Vlastní motory se dekarbonizují obtížněji než běžné řadové motory. Obecný princip je však stejný.

• budete potřebovat více kapaliny než na dekarbonizaci standardního řadového čtyřválcového motoru
• pro nejlepší účinek by kapalina měla zcela nebo alespoň ze tří čtvrtin pokrýt píst. V tomto případě odkoksovací činidlo motoru dobře prosákne do drážek pístu a nasytí uhlíkové usazeniny na kroužcích.
• Válce můžete dekarbonizovat jeden po druhém. Částečně použijte kapalinu, která zůstane po odkoksování předchozího válce. V tomto případě možná nebudete potřebovat velké množství LAVR ML202
• Chcete-li snížit spotřebu léku, můžete ručně „stlačit“ naplněnou kapalinu při kompresním zdvihu otáčením klikového hřídele. Poté odkoksovací kapalina zcela vyplní objem spalovací komory. Takto se obvykle dekarbonizuje motor boxer.

Je možné dekarbonizovat motor sněžného skútru, motocyklu nebo mopedu?

Odkoksovací přípravek LAVR ML-202 je vhodný pro ošetření všech pístových spalovacích motorů.

Moje auto má hodně najeto. Dekarbonizace nebyla nikdy provedena. Poškodí mi to auto?

Doporučujeme dbát opatrnosti při odkoksování motoru u starších vozů s vysokým počtem najetých kilometrů. Faktem je, že při výrazném opotřebení pístu a kroužků působí usazeniny jako těsnící konstrukční prvky, díky nimž je ve válcích udržována požadovaná úroveň komprese.

Pokud jsou usazeniny odstraněny, vůle mezi pístem a válcem se zvětší a komprese může klesnout. Moderní motory jsou méně náchylné k tomuto efektu, protože jejich části jsou zpočátku lépe vzájemně přizpůsobeny.

Poté, co auto dlouho stálo v garáži, komprese klesla. Pomůže odkoksování obnovit?

Odkoksování lze provést. Poznamenáváme však, že motor naprázdno nemohl koksovat. V mnoha případech však náš produkt obnovil kompresi po dlouhé době nečinnosti.

Bude mít vliv, pokud se dekarbonizace provede za chladného počasí nebo ne na zahřátém motoru?

Dekarbonizaci lze také provádět za chladného počasí a také ne na zahřátém motoru. Účinnost postupu však bude o něco menší, protože ve válcích nebude žádná „parní lázeň“, díky níž kapalné páry důkladně nasytí uhlíkové usazeniny a koks ve spalovacích komorách. Doporučujeme ponechat motor s nalitou odkoksovací kapalinou po dobu 12 hodin nebo 24 hodin.

Je důležité nastavit písty do střední polohy před zavedením odkoksovacího prostředku do válců? Jak to udělat?

Doporučujeme nastavit písty do střední polohy, aby byly vytvořeny přibližně stejné podmínky pro odkoksování různých válců. Opotřebení válce je nerovnoměrné po výšce a to ovlivňuje, jak bude kapalina unikat do spodní části pístu.

Navíc zvednutí pístu na maximum vám jednoduše zabrání nalít potřebné množství drogy. Ne každý motor však umožňuje toto pravidlo dodržovat. Proto vám doporučujeme, abyste to považovali za důležité upřesnění, nikoli za povinnou podmínku.

Více o tom, jak nastavit písty do střední polohy, čtěte zde.

Proč potřebujete během odkoksování pohybovat písty?

Při odkoksování motoru není nutné pohybovat písty, ale pokud je to možné, je to vhodné. To je zvláště užitečné, pokud provádíte expresní dekarbonizaci za 1 hodinu. Díky tomu bude kapalina lépe prosakovat do spodní části pístu, nasytí a změkčí karbonové usazeniny v drážkách pístu a na kroužcích.

Je možné prodloužit dobu expozice LAVR ML-202? Poškodí to motor?

Samozřejmě můžete! Pokyny pro lék naznačují, že doba expozice se může pohybovat od 1 hodiny (expresní dekarbonizace) do jednoho dne, pokud je to vhodné. Pokud je to nutné, můžete nechat lék vyluhovat po dobu 3-5 dnů.

Stává se, že lék je ponechán v lahvích několik týdnů kvůli různým okolnostem. Nebyly zjištěny žádné negativní účinky na části motoru.

Smyje se olejový film z dílů během odkoksování? Mohlo by to způsobit rýhy na pístu a válci při protáčení motoru?

Prostředek na odkoksování motoru LAVR ML-202 je speciální čistič. Na rozdíl od běžných rozpouštědel obsahuje povrchově aktivní látky. Tyto součásti pokrývají díly filmem, který je chrání při prvním protáčení klikového hřídele. Tím je vyloučena tvorba oděru na pístu.

Proč část odkoksovací kapaliny zůstává po odkoksování ve válci?

Může to mít několik důvodů:

Část kapaliny zůstává ve vybráních v koruně pístu, a proto nemůže uniknout do klikové skříně.

Písty jsou v různých úrovních. Píst umístěný níže ve válci lépe těsní, protože se válec méně opotřebovává ve své spodní části. Tím se zabrání úniku kapaliny.

Usazeniny nasáklé přípravkem nabobtnaly a vytvořily smíšený gel, který zabraňoval prosakování kapaliny.

Co mám dělat, když se motor po odkoksování poprvé nespustí?

Po odkoksování zkontrolujte, zda jste díly správně sestavili. To je nejčastější důvod, proč motor po dekarbonizaci nenaskočí. Pokud je vše správně smontováno a problém přetrvává, vysušte zapalovací svíčky a válce profouknutím stlačeným vzduchem.

Po dekoksování začalo auto při startování motoru silně kouřit. Je to normální?

Na tom, že po odkoksování vychází z výfukového potrubí bílý kouř, není nic hrozného - vyhoří zbylé usazeniny a kapalina, která se dostala do výfukového systému.

Poškozuje lék katalyzátory a zapalovací svíčky?

Náš produkt je absolutně bezpečný pro katalyzátory, zapalovací svíčky, pryžové díly a další díly, pokud vše uděláte podle návodu.

Je nutné po odkoksování a před výměnou oleje propláchnout olejový systém?

Není nutné proplachovat mazací systém specializovanými přípravky. Doporučujeme však provést takové čištění, protože to pomáhá úplněji odstranit změkčené nečistoty po dekarbonizaci. Pro tyto účely jsou ideální naše přípravky na proplachování olejového systému nebo přípravek z odkoksovací sady motoru.

Je možné po odkoksování nevyměnit olej?

Výměna oleje po odkoksování je nutností! V návodu je jasně napsáno, že je nutné okamžitě vyměnit olej a jinak doporučit nemůžeme. Občas si však dovolíme zajet do stanice pro výměnu oleje opatrně. Zároveň jsme:

Jsme si jisti, že hladina oleje v klikové skříni není příliš nízká a odkoksovací kapalina ji nezředila na hranici svých možností.

Se vzdálenostmi zacházíme rozumně: 3-5 kilometrů v šetrném režimu není pro motor problém.

K zatížení motoru při jízdě jsme více než střízliví: nepřeceňujeme rychlost, nepřetěžujeme kabinu davem lidí a nepřetěžujeme kufr pytli brambor a podobně.

Po odkoksování nebyla komprese obnovena. Co to znamená?

Důvodů může být několik: skutečné opotřebení třecích částí, úniky vzduchu netěsnými ventily, prasknutí částí pístu - například v důsledku detonace.

Je možné kombinovat proplachování vstřikovačů a odkoksování motoru? co je lepší?

Je možné kombinovat. Pokud ale s motorem nejsou žádné zvláštní problémy, stačí propláchnout vstřikovací systém v autoservisu přípravky na proplachování vstřikovacích nebo dieselových systémů (LAVR ML-101 a LAVR ML-102). Oba oplachy mají odkoksovací účinek, který bude pro prevenci dostačující. koksování pístních kroužků.

Pokud máte podezření na koksování motoru, použijte LAVR ML-202.

Lze použít lék na odkoksování motoru LAVR ML-202 k propláchnutí vstřikovacího systému?

Dříve nebo později se v každém motoru vytvoří karbonové usazeniny. Nejprve se kroužky koksují a poté se na ventilovém systému ve spalovací komoře objeví usazeniny. Přidání speciálních přísad, použití vysoce kvalitního oleje a správný provoz výrazně snižují intenzitu znečištění, ale problém zcela neodstraňují. Motoristé musí sáhnout po speciálních vozech.

Koksování kroužků: důvody

Pokud je systém motoru v dobrém provozním stavu a vozidlo je používáno správně, budou se tvořit minimální usazeniny karbonu. Určité množství oleje stále vstupuje do spalovací komory, což způsobuje nahromadění vrstvy sazí/laku na skupině válec-píst. V tomto případě může být nutná dekarbonizace jednou za 100 tisíc km nebo ještě méně často.

Ale vliv dalších faktorů může proces urychlit. Předčasné koksování je vyvoláno:

• přehřívání motoru, jeho var - pokud se píst zahřeje nad teplotu koksování, mnohem intenzivněji se tvoří usazeniny karbonu;
• nízká kvalita paliva;
• motorový olej nízké kvality, přítomnost sporných přísad v něm;
• motorový olej neodpovídá oleje doporučenému výrobcem;
• jízda se studeným motorem;
• konstantní jízda při nízkých rychlostech;
• neustálá jízda při zvýšené zátěži;
• narušení tvorby a/nebo spalování směsi vzduch-palivo; Motoru škodí i nadměrně obohacená palivová směs.

Nejprve se produkty spalování oleje usazují na stíracích kroužcích oleje, jakož i na pístech, uvnitř spalovací komory a na ventilech. V druhém případě karbonové usazeniny brání ventilu těsně přiléhat k sedlu, což vede k nesprávnému chodu motoru.

Následující příznaky naznačují potřebu odkoksování:

• zvýšená spotřeba oleje (norma je 100 g na 1 000 km);
• změna barvy výfuku na namodralou nebo bílou;
• snížení výkonu motoru;
• snížená komprese v jednom nebo více válcích;
• zvýšení toxicity výfukových plynů, výskyt charakteristického zápachu.

Jaké jsou důsledky koksování pístních kroužků?

I při nepatrných usazeninách karbonu je činnost skupiny válec-píst narušena. Do spalovací komory se dostává stále více oleje a začnou se intenzivněji hromadit karbonové usazeniny. Pokud není dekarbonizace provedena včas, vrstvy sazí budou houstnout, dokud prvky pohonného systému zcela selžou.

Velká vrstva koksu na ventilech vede ke snížení komprese ve válcích, později k vyhoření ventilů a vymáčknutí pístních kroužků.

Odkoksování motorových kroužků: jak se to dělá?

Pokud se motorista rozhodne čistit motor sám, je potřeba si zakoupit speciální složení pro tvrdou dekarbonizaci a používat jej podle návodu. Při nákupu byste měli věnovat pozornost tomu, pro jaký typ motoru (benzín, nafta) je výrobek určen, a také objem nádoby. Některé obaly jsou navrženy tak, aby naplnily pouze jeden válec.

Někdy si majitelé aut připravují čisticí kapalinu sami smícháním acetonu a petroleje (2:1 nebo 1:1). Z hlediska účinnosti jsou takové produkty horší než profesionální formulace, jejich použití může způsobit více škody než užitku.

Dekarbonizace „udělej si sám“ se provádí v několika krocích:

• Motor se zahřeje na provozní teplotu. Je nutné nechat 5-10 minut běžet naprázdno. To umožní, aby se čistící směs lépe vyrovnala se svým úkolem.
• Z cívek jsou odstraněny vysokonapěťové vodiče.
• Zapalovací svíčky jsou odstraněny.
• Nízkonapěťové vodiče jsou odstraněny.
• Olej se vypustí do čisté nádoby. Budete to potřebovat později.
• Čisticí kapalina se nalévá do válců otvorem zapalovací svíčky. Můžete použít injekční stříkačku. Účinnější je dekarbonizovat všechny válce najednou.
• Písty jsou nastaveny do střední polohy. Chcete-li to provést, musíte otočit klikovým hřídelem a pomocí pomocného nástroje (můžete použít drát) nastavit píst do požadované polohy.
• Zapalovací svíčky jsou mírně (ale ne úplně) zašroubovány a vozidlo je ponecháno v klidu až 12 hodin (v závislosti na pokynech výrobce na obalu čisticího roztoku).
• Po 6-12 hodinách se svíčky opatrně odšroubují. Pokud to uděláte neopatrně, dekarbonizační kapalina „odletí“ do kráteru a změkčené uhlíkové usazeniny vystříknou.
• Odšroubuje se víčko oleje, opatrně se vypustí kapalina, ve které se usazeniny karbonu rozpustily.
• Olej vypuštěný na začátku postupu se nalije zpět do motoru.
• Bez výměny zapalovacích svíček a zapalovací cívky se motor protáčí na startéru po dobu 5-10 minut.
• Systém se montuje. Poté musíte s vozem jet 20 minut pro lepší čištění. Během procesu se doporučuje čas od času zvýšit rychlost na 4000.
• Nakonec se vymění olej a olejový filtr. Občas je potřeba vyměnit i zapalovací svíčky.

Při jízdě po proceduře si můžete všimnout, že výfuk má nepřirozenou barvu. Doporučuje se provést zkušební jízdu mimo rušné dálnice a stanoviště dopravní policie.

Prevence koksování nebo snadné čištění

Dekarbonizaci kroužků motoru lze provést šetrným způsobem. K tomu se do motorového oleje před výměnou přidává speciální prostředek pro jemné čištění. Poté je vůz provozován v šetrných podmínkách po dobu 100-300 km, poté se vymění olej.

V posledních letech můžete v prodeji najít produkty pro tzv. dynamickou dekarbonizaci. Do paliva se přidává speciální složení a při vstupu do spalovací komory proniká vrstvou koksu a ničí ji. Vozidlo je provozováno za normálních podmínek. Tato metoda je také vhodná pro prevenci, ale ne pro likvidaci silných sazí.

Funkce čištění

Přes zdánlivou jednoduchost má postup čištění motoru mnoho nuancí a složitostí. Než začnete, měli byste se naučit, jak správně dekarbonizovat motor. Chyba může vyžadovat větší opravu nebo opětovné vyčištění v autoservisu.

Důležité podrobnosti:

• Kvalita čištění závisí na kvalitě složení. Pokud se rozhodnete ušetřit na službách specialisty, pak nešetřete alespoň složením pro dekarbonizaci.
• Porušení technologie postupu vede k neúplnému rozpuštění uhlíkových usazenin. Například rychlé ochlazení motoru v chladném počasí snižuje účinnost rozpouštědla. Proto je v chladném období lepší provádět dekarbonizaci v dílně, kde je speciální místnost.
• Rozpouštědla jsou toxická a zdraví nebezpečná. Při práci v místnosti bez dobrého větrání (například v uzavřené garáži v zimě) se majitel vozu může vážně otrávit.
• Vlastnosti postupu závisí na typu motoru. Pro nespecialistu bude těžké vyjmout zapalovací svíčky motoru ve tvaru V nebo boxer a doplnit rozpouštědlo. Boxerské motory mají nestandardní uspořádání: zapalovací svíčky jsou obtížně dostupné a čisticí směs může při neopatrném zacházení unikat.
• Chcete-li dekarbonizovat dieselový motor, budete muset odstranit vstřikovače. K tomu budete potřebovat speciální nástroj.
• Bez zkušeností je obtížné nastavit písty přesně do střední polohy.
• Musíte uhodnout množství nalévaného rozpouštědla. Objem spalovacího prostoru závisí na konkrétním motoru a návod na použití čisticího prostředku je téměř stejný. K tomu, abyste věděli, kolik rozpouštědla přidat, jsou potřeba roky zkušeností. Pokud to přeženete, přebytek se dostane do olejové směsi a poškodí gumové části. Pokud nepřidáte dostatek, uhlíkové usazeniny nebudou odstraněny.

Po odkoksování získá motor své původní výkonové vlastnosti, prodlouží se jeho životnost – ovšem pouze v případě, že byla veškerá práce provedena správně. Pokud nemáte zkušenosti a ceníte si svého vozu, je lepší kontaktovat servisní středisko pro dekarbonizaci.