مشکل در موتور - علل و راه حل. خاموش شدن موتور هنگام گرم شدن: علل و روش های از بین بردن موتور به شدت از کار می افتد

یکی از رایج‌ترین خرابی‌های موتور، وقفه در عملکرد یک یا چند سیلندر آن است که در بین رانندگان به آن «عیب‌کردن موتور» می‌گویند. هرکسی که با این پدیده روبرو شده باشد احتمالاً با علائم آن آشنا است. اما همه علاقه مندان به خودرو نمی دانند که دلایل و پیامدهای چنین خرابی چیست. امروز به طور مفصل به شما می گوییم که چرا موتور خاموش می شود، چگونه موتور را تشخیص داده و به درستی تعمیر کنید.

دلایلی که چرا موتور "مشکل دارد"

موتور ممکن است به طور مداوم یا هر از گاهی ضربان داشته باشد. علائم عمومیارتعاشات موتور به شرح زیر است: سرعت بیکارارتعاشات ناهموار شدید شروع به نفوذ از محفظه موتور به داخل کابین می کند، صدای موتور در حال کار تغییر می کند ("غرغر می کند"، از "نت های" بالا به نت های پایین می رود و به عقب می رود). دستگاه شروع به مصرف سوخت بیشتر می کند و قدرت آن کاهش می یابد و صداهای ناپسند از لوله اگزوز شنیده می شود که با دود غلیظ سفید یا سیاه همراه است. اگر حداقل یکی از این علائم وجود داشته باشد، به این معنی است که "قلب" ماشین شما با یک یا چند سیلندر مشکل دارد. اگر آنها به موقع حذف نشوند، عواقب آن می تواند بسیار فاجعه آمیز باشد - درست تا واحد نیرو.

بیایید شایع ترین دلایل توقف موتور را مشخص کنیم - چهار مورد از آنها وجود دارد:

• اشتعال دیرهنگام یا زودهنگام مخلوط هوا و سوخت (FA)؛
• ورود ناهموار سوخت به سیلندر موتور؛
• کمبود یا بیش از حد هوا در محفظه احتراق سیلندر؛
• افت سطح فشرده سازی

بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.

دلیل شماره 1. اگر مخلوط هوا و سوخت در سیلندر زودتر یا دیرتر از مدت زمان مشخص شده مشتعل شود، شمع ها مقصر هستند که جرقه بسیار ضعیفی تولید می کنند یا ایجاد جرقه نابهنگام اتفاق می افتد. جرقه ضعیف به این دلیل رخ می دهد که رسوبات مضر (رسوبات کربن) روی بدنه شمع و الکترودهای آن جمع می شوند که در شکستن جرقه اختلال ایجاد می کنند.

دلیل دیگر جرقه ضعیف، از بین رفتن عایق آن است. در محلی که عایق فرو ریخته است، یک لکه دوده تشکیل می شود که از تشکیل یک جرقه معمولی جلوگیری می کند. اگر جرقه ای وجود نداشته باشد، ممکن است چندین دلیل وجود داشته باشد: فرسوده شدن کلاهک شمع، خرابی سیم ولتاژ بالا (جریان برق را تامین می کند)، خرابی کویل های احتراق یا سوئیچ. پدیده دوم بسیار نادر است، اما بررسی وضعیت سوئیچ که توزیع احتراق را کنترل می کند، اضافی نخواهد بود.

دلیل شماره 2. ورود ناهموار سوخت به داخل سیلندر، زمانی که مقدار کمتری در محفظه احتراق ریخته می شود، اغلب به دلیل قطعات معیوب رخ می دهد. پمپ سوخت(قطع فشار یا شیر کاهنده فشار) یا شیر فشار در سیستم تامین سوخت. اگر سوخت بیش از حد لازم وارد سیلندر شود، مشکل احتمالاً در انژکتورهای سوخت است - آنها کثیف یا از کار افتاده اند. در نهایت، یکی دیگر از دلایل "سوخت" برای دریچه گاز موتور، نقص عملکرد واحد کنترل الکترونیکی (ECU) واحد قدرت است که می تواند به اشتباه باعث افزایش یا کاهش عرضه بنزین / دیزل به سیلندر شود.

دلیل شماره 3. هوای اضافی در سیلندر نشانه کاهش فشار سیستم تامین هوا است که شامل فیلتر هوا، شیلنگ لوله ورودی، لوله دریچه گاز و گیرنده است. فقدان این جزء مهم از مخلوط هوا و سوخت در سیلندر می تواند به دلیل کثیف بودن فیلتر هوا یا شکستگی دریچه های گاز باشد.

شکست در کار جریان جرمیسنسور هوا یا موقعیت سوپاپ دریچه گازکه ECU آن را به عنوان درخواستی از موتور برای افزودن یا کاهش مقدار هوا به محفظه احتراق درک می کند، همچنین می تواند باعث خاموش شدن موتور شود.

دلیل شماره 4. عدم وجود کم یا کامل آن شاید جدی ترین دلیل توقف موتور باشد. این اولین علامتی است که پیستون ها یا سوپاپ سیلندر بیکار سوخته اند یا رینگ های پیستون کاملا فرسوده شده اند. این کار را نمی توان بدون تعمیرات جدی در واحد برق انجام داد.

علاوه بر دلایل رایجی که باعث می شود موتور خاموش شود، دلایل ثانویه نیز وجود دارد. هنگامی که موتور شروع به نوسانات دوره ای می کند - "سرد" (در ) یا "گرم" (در سرعت های متوسط ​​یا بالا) از آنها صحبت می شود. شایع ترین نقص در اینجا سوپاپ ها هستند: وقتی شکاف آنها در دور آرام افزایش می یابد، موتور شروع به خاموش شدن می کند که با گرم شدن از بین می رود (شکاف بازیابی می شود). و بالعکس، زمانی که موتور به دمای کار می رسد، شکاف افزایش می یابد - این زمانی است که با تمام علائم توضیح داده شده در بالا "گرم" شروع می شود.

روش های تشخیصی

اگر تمام علائم خرابی موتور وجود داشته باشد، باید تشخیص داده شود و مشخص شود که کدام سیلندر و به چه دلیل از کار افتاده است. می‌توانید خودتان این بررسی را انجام دهید، یا می‌توانید ماشین را به یک ایستگاه خدمات، جایی که در آن قرار دارد، ببرید واحد قدرتمشروح تشخیص کامپیوتری. در بیشتر موارد می توانید علت خاموش شدن موتور را خودتان تعیین کنید، اما اگر سیلندر مثلاً به دلیل تراکم کم از کار کردن امتناع کرد، بهتر است از یک مکانیک مجرب کمک بگیرید.

مرحله 1.سیلندر مشکل را تعیین کنید. ما عملکرد سیلندرها را با موتور روشن بررسی می کنیم، بنابراین تمام اقدامات ایمنی باید رعایت شود. احتراق را روشن می کنیم، کاپوت را باز می کنیم، به موتور گوش می دهیم. ما به یاد می آوریم که با چه صدایی کار می کند. ما شروع به جدا کردن سیم های ولتاژ بالا که به شمع ها می روند را یکی یکی جدا می کنیم.

هنگامی که سیلندر کار خاموش می شود، موتور با نیروی مضاعف شروع به چرخش می کند. اگر شمع سیلندر غیر کار را جدا کنید، رفتار موتور تغییر نمی کند. راه دیگر این است که به سیم‌های فشار قوی دست نزنید، بلکه یکی یکی تراشه‌هایی را که سوخت را از انژکتورها به سیلندرها کنترل می‌کنند، خاموش کنید. اگر یکی از تراشه ها خاموش شود، عملکرد موتور تغییر نمی کند - اینگونه است که یک سیلندر ناکارآمد را تشخیص می دهیم.

گام 2.وضعیت سیم فشار قوی و شمع را بررسی می کنیم. سیم فشار قوی را جدا کرده و به دقت بررسی می کنیم. اگر متوجه آسیب به لایه عایق شدیم به این معنی است که علت خرابی در سیم است. همچنین بررسی یکپارچگی هسته حامل جریان مفید خواهد بود - اگر شکسته یا سوخته باشد، خرابی رخ می دهد یا مقاومت داخلی(با مولتی متر اندازه گیری کنید، با قرائت های معمولی بررسی کنید)، که در جریان عادی جریان شمع اختلال ایجاد می کند. اما اگر سیم سالم باشد، مشکل از شمع است. باید آن را باز کنید و به دقت بررسی کنید.

اگر آسیب قابل مشاهده به پایه شمع یا الکترودهای آن (رسوبات کربن) مشاهده کردید، باید آن را تعویض کنید. اگر شمع سالم باشد، به دنبال مشکلی می گردیم که باعث توقف ادامه موتور می شود.

مرحله 3.اندازه گیری می کنیم که آیا هوای کافی وارد سیلندر می شود یا خیر. کمبود هوا مجموعه سوخت را غنی می کند که منجر به خاموش شدن موتور می شود. سفتی سیستم تامین هوا را بررسی می کنیم: لوله ورودی را ببندید، از کمپرسور برای تامین هوا به سیلندر با فشار 0.5-0.7 اتمسفر از طریق شیلنگ خلاء استفاده کنید و گوش دهید. اگر صدای خش خش مشخصی شنیده شود، به این معنی است که سیستم تامین هوا کم فشار شده است. یکی دیگر از روش های تشخیصی بررسی فیلتر هوا است. اگر گرفتگی داشته باشد، هوای کمی وارد سیلندر می شود. ما همچنین سنسور تامین هوای انبوه را تشخیص می دهیم - برای این کار به یک لپ تاپ نیاز دارید که ما آن را به کانکتور تشخیصی وصل می کنیم.

مرحله 4. ما تعیین می کنیم که چه مقدار سوخت وارد سیلندر می شود. برای انجام این کار، فشار را در سیستم سوخت با یک فشار سنج (تا 7 اتمسفر) اندازه گیری می کنیم که آن را به سطح شیب دار انژکتور وصل می کنیم. فشار باید در 4 مرحله اندازه‌گیری شود: هنگامی که احتراق روشن است، در دور آرام، در سرعت کار با لوله خارج شده از تنظیم کننده فشار سوخت و با فشار لوله شیر چک. اگر کم باشد، احتمالاً عناصر پمپ بنزین یا شیر فشار در سیستم تأمین سوخت از کار افتاده است. اگر طبیعی باشد، وضعیت انژکتورها را بررسی می کنیم، ممکن است کثیف شوند یا حتی از کار بیفتند. در نهایت کار را بررسی کنید سیستم سوختدر تجهیزات تشخیصی - خطا در ECU امکان پذیر است.

مرحله 5.تراکم را در سیلندر با استفاده از گیج تراکم اندازه گیری می کنیم که آن را در سوراخ شمع سیلندر مشکل قرار می دهیم و احتراق را روشن می کنیم و دور موتور را افزایش می دهیم. ما چندین بار مطالعه می کنیم. اگر تراکم 15 درصد کاهش یابد، پیستون، سوپاپ ها یا حلقه های پیستون در سیلندر فرسوده می شوند. برای تعیین این شکست، باید موتور را جدا کنید.

چگونه از خاموش شدن موتور جلوگیری کنیم

پس از انجام عیب یابی و تعیین اینکه چرا موتور بد کار می کند، شروع به اصلاح وضعیت می کنیم. خوب است اگر مشکل فقط در شمع ها یا سیم های ولتاژ بالا باشد - آنها را می توان تعمیر کرد. در مورد کویل و سوئیچ جرقه زنی نیز همینطور است. اما اگر دلیل آن گرفتگی سیستم سوخت یا هوا باشد، باید سرهم بندی کنید. انژکتورهای آلوده باید با محصول خاصی شسته شوند (مثلاً Injection System Purge)، در صورت لزوم آنها را تعویض کنید. سنسور اکسیژن()، زیرا احتمالاً به درستی کار نخواهد کرد.

انژکتورهای کثیف و تمیز

اگر شستشو نتیجه ای نداشت (سوخت همچنان شمع را پر می کند)، آنها را با شمع های جدید جایگزین می کنیم. همین امر در مورد پمپ بنزین و سایر عناصر سیستم سوخت که هنگام خاموش شدن موتور از کار می افتند صدق می کند - بهتر است آنها را تعویض کنید تا تعمیر و در جای خود قرار دهید. تعویض فیلتر هوا و عناصر سیستم تامین هوا که کم فشار شده اند نیز در هنگام تعمیر ضروری است. خب آکورد آخر تصحیح خطاهای ECU است که منجر به خاموش شدن موتور می شود.

اگر شما در جمع دوستانتان بگویید موتور شما گم شده است ممکن است شما را اشتباه متوجه شوند یا به سادگی با چشمان مربعی به شما نگاه کنند... اگر از گم شدن موتور یا یکی از سیلندرها شکایت کنید موضوع دیگری است. کار نمی کند، در این صورت تعداد زیادی نسخه و فرضیات مختلف ظاهراً از آنها گرفته شده است تجربه شخصیو همچنین توصیه هایی در مورد اینکه در این مورد چه باید کرد. شما اصولا می توانید به توصیه های دوستان گوش کنید، ایرادی ندارد، اما توصیه می کنم به نظرات کارشناسان در این مورد نیز گوش دهید. در مقاله امروز خود، در مورد اینکه خاموش شدن موتور چیست و از کجا می آید صحبت خواهم کرد، با علل این پدیده ناخوشایند و همچنین راه های رفع این نقص آشنا خواهید شد. با داشتن اطلاعات مورد نیاز، تصمیم گرفتم از مکانیک های یکی از ایستگاه های اتوبوس محبوب در شهرمان بازدید کنم تا بفهمم آیا "کارشناسان" مختلف روی فرم ها درست هستند و آیا باید به آنها اعتماد کرد. به عبارت ساده، تصمیم گرفتم بپرسم که چرا موتور کسانی را که مستقیماً با این موضوع مرتبط هستند مشکل می کند.

بیایید با این شروع کنیم که چرا موتور سه برابر می شود، و نه "دو" یا "چهار"، برای مثال:-)

واقعیت این است که اخیراً اکثر موتورها چهار سیلندر داشتند، احتمالاً هیچکس باور نمی کرد که 30 سال پیش شش، هشت یا دوازده سیلندر وجود داشته باشد، اما اوه خوب ... به طور کلی، وقتی یکی از چهار سیلندر از کار افتاد، فقط سه سیلندر در حال کار باقی مانده بود و صدای موتور به طور جدی تغییر کرد. به این پدیده دریچه گاز موتور می گویند، یعنی موتور روی سه سیلندر با صدای مشخص کار می کند. سال ها گذشت، تعداد سیلندرها تغییر کرد، اما اصطلاح ترویت بدون تغییر باقی ماند.

چگونه می توان تشخیص داد که موتور نشتی دارد؟

شخصاً به نظر من سه برابر شدن را نمی توان با هیچ چیز دیگری اشتباه گرفت. این صدا بلافاصله شنیده می شود، گویی ماشین شما در حال تعویض است و مانند یک قزاق قدیمی با نوعی لرزش و "تقت" شروع به کار می کند. به جای عملکرد همزمان یکنواخت چهار سیلندر، نوعی حباب متناوب شنیده می شود. به طور خلاصه، توصیف آن دشوار است. در این حالت، به جای صدای هیس آرام، صدای "بنگ" از صدا خفه کن شنیده می شود.

عواقب سه برابر شدن چیست؟

اول از همه، شما هر طور به آن نگاه کنید، قدرت را از دست خواهید داد و موتور در سه سیلندر و همچنین روی چهار سیلندر کار نمی کند. اینجا همه چیز واضح به نظر می رسد. دومین علامتی که نشان می دهد موتور بد کار می کند، لرزش و "لرزیدن" مشخصه ای است که از محفظه موتور می آید. سوم ویژگی مشخصهتنها مشکل موتور مصرف بیش از حد سوخت و بوی بنزین در گازهای خروجی اگزوز است. به نظر شما همین است؟ نه، همانطور که می گویند، این تازه شروع است؛ اگر عیب به موقع تشخیص داده و اصلاح نشود، دردسر بزرگی در انتظار شماست.

من توضیح می دهم که چرا. هنگامی که یک سیلندر کار نمی کند، احتراق مخلوط سوخت و هوا در آن رخ نمی دهد، به این معنی که همه آن در سیلندر جمع می شود، سپس، رقیق شده و با روغن مخلوط می شود، به داخل میل لنگ می رود. هر چه سوخت بیشتر به داخل میل لنگ برود، روغن بیشتر رقیق می شود، خاصیت چسبناک و روان کنندگی آن به مرور زمان کاملاً از بین می رود. در نتیجه، کاهش قابل توجهی در تراکم، سایش بحرانی پیستون و رینگ‌ها دریافت خواهید کرد که بدون قطره‌ای روان‌کاری در محفظه احتراق ساییده می‌شوند و باعث ایجاد خراش و سایش دیواره‌های سیلندر می‌شوند. در پایان - بازسازی اساسیموتور به سادگی اجتناب ناپذیر است.

دلایلی که ممکن است موتور خاموش شود

شما قبلاً می دانید که چگونه سه برابر شدن اتفاق می افتد، اما مشکل هنوز در نوعی نقص است که باعث می شود سیلندر از کار بیفتد. متأسفانه، دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد که موتور را نادرست روشن می کند، که به طور جدی جستجو را پیچیده می کند.

بنابراین، به توجه شما شایع ترین علل خاموش شدن موتور

اول از همه، بیایید با سیلندر غیر کار شروع کنیم:

1. موتور را روشن کنید و کاپوت را باز کنید.
2. به موتور گوش دهید و سعی کنید آن را به خاطر بسپارید.
3. در مرحله بعد سیم های فشار قوی را یکی یکی بیرون می آوریم. هنگامی که سیم بیرون کشیده می شود، عملکرد موتور باید تغییر کند، زیرا شمع جریان را دریافت نمی کند، بنابراین سیلندر کار نمی کند. اگر عملکرد موتور تغییر نکرده باشد، این یک سیلندر بد است. باید جستجو کنید تا زمانی که متوجه شوید کدام سیلندر کار نمی کند.
4. اکنون، باید بفهمید که آیا جرقه وارد سیلندر می شود یا خیر، این به شما امکان می دهد دلیل آن را درک کنید و همچنین جهتی را که باید در آن حرکت کنید را مشخص کنید.

اکنون برای این کار باید شمع ها را بررسی کنید

1. یک شمع بردارید و شمع را که در سیلندر کار نمی کند باز کنید.
2. وضعیت الکترود را با استفاده از معیارهای زیر ارزیابی کنید:

دوده یا دوده روی شمع از آن جلوگیری می کند عملکرد عادی، جرقه ضعیف است یا کاملاً وجود ندارد. این که آیا تمیز کردن شمع فقط به طور موقت مشکل را حل می کند، باید ریشه مشکل را بررسی کنید و به دنبال دلیل قرار گرفتن شمع در این شرایط باشید.

بررسی شمع برای وجود جرقه

برای پیدا کردن دلیل واقعی که چرا باید جرقه را بررسی کنید. برای این کار پیچ شمع را باز کنید، سپس سیم فشار قوی را روی آن قرار دهید و شمع را طوری قرار دهید که بدنه فلزی آن رو به موتور باشد، اما الکترود شمع نباید به موتور برخورد کند. بعد، به یک دستیار نیاز خواهید داشت، او باید استارت را بچرخاند، و در عین حال شما شمع را تماشا کنید. اگر هنگام چرخش استارتر جرقه ای ظاهر نشد، آن را 1 سانتی متر از زمین دور کرده و دوباره امتحان کنید.

جرقه ضعیف یا عدم وجود کامل آن نشان دهنده موارد زیر است:

1. مشکلات سیم های ولتاژ بالا - مقاومت بالا یا شکستگی. با استفاده از مولتی متر، در صورت مقاومت بالا، آنها را تعویض کنید.
2. سیم پیچ احتراق معیوب است - بررسی کنید که آیا این مورد است و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
3. ECU معیوب است. عیب یابی را انجام دهید و در صورت لزوم تعویض کنید.
4. DPKV (سنسور موقعیت میل لنگ) از کار افتاده است. به عنوان یک قاعده، هنگامی که چنین خرابی رخ می دهد، خطایی ظاهر می شود که نمایش داده می شود کامپیوتر روی برد، همچنین می توانید از طریق عیب یابی رایانه ای در مورد آن مطلع شوید. در صورت نیاز.
5. چندین دندان را جابجا کرد. نحوه قرار گرفتن تسمه را بررسی کنید، اگر موقعیت آن شکسته است، تسمه را بردارید و موقعیت شفت و چرخ دنده ها را با توجه به علامت ها تنظیم کنید.

اگر جرقه‌ای وجود دارد و شمع‌ها در نظم کامل هستند، بیشتر به دنبال دلایل روشن نشدن موتور باشید؛ مشکلات احتمالی ممکن است شامل موارد زیر باشد: مشکلات تراکم، حلقه‌های معیوب، گرفتگی انژکتورها، تناسب ضعیف سوپاپ یا نیاز به تنظیم سوپاپ‌ها.

گاهی اوقات مواردی وجود دارد که موتور فقط "سرد" یا "گرم" روشن می شود.

در این حالت، دریچه‌ها اغلب علت هستند؛ ممکن است تنظیم نادرست شده باشند. باید هر 20 هزار کیلومتر انجام شود. اصل این مشکل این است که به احتمال زیاد سوپاپ ها دارای شکاف های بزرگ هستند، اما پس از گرم شدن موتور کوچکتر می شوند و موتور نشتی ندارد. همین امر در مورد شرایط "گرم" نیز صدق می کند - وقتی موتور سرد است، سوپاپ ها عادی هستند و موتور به آرامی کار می کند، اما پس از گرم شدن، سوپاپ تنظیم نشده بسته می شود، در نتیجه سیلندر از کار می افتد و موتور شروع به کار می کند. غرفه

در اینجا تمام می کنم، امیدوارم مقاله من برای شما مفید بوده باشد و دلیل خاموش شدن موتور را یافته باشید. اگر نه، از متخصصان کمک بگیرید. اگر دلایل دیگری برای خاموش شدن موتور می دانید، خوشحال می شوم آنها را بشنوم، از فرم نظر استفاده کنید.

هنگامی که نقص های مختلفی در موتور ظاهر می شود که با صداهای نامشخص همراه است، بلافاصله مشخص نمی شود که صدای عجیب از کجا آمده است و به چه معناست. موتور خراب است - این دقیقاً تشخیصی است که متخصصان یک تعمیرگاه اتومبیل می توانند انجام دهند. برای خلاص شدن از شر صداهای خاموش شدن، باید دستورالعمل ها را دنبال کنید.

اطلاعات کلی

موتور احتراق داخلییک سیستم پیچیده است که نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارد. در صورت عدم وجود چنین رویه هایی خطر خرابی و نقص در عملکرد واحد افزایش می یابد:

دلایل زیادی برای چنین نقص هایی وجود دارد، اما یکی از رایج ترین آنها سه برابر شدن است. این نقص تقریباً در همه انواع نیروگاه ها (دیزل، بنزین) با هر مسافت پیموده شده، شرایط و سایر ویژگی های عملکرد موتور احتراق داخلی رخ می دهد.

و اگر موتور از کار بیفتد، اما راننده اقدامات مناسب را انجام ندهد، این منجر به عواقب جبران ناپذیری در قالب خرابی واحد می شود. برای جلوگیری از این امر، مهم است که منبع مشکل را به موقع از بین ببرید.

برای اطمینان از عملکرد عادی موتور و احتراق مخلوط سوخت و هوا به درستی، حفظ سفتی آن مهم است. اگر نشتی و آسیب به CPG و تسمه تایم ظاهر شود، مکانیسم توزیع گاز شروع به از کار می‌کند که خطر کاهش فشار کامل را افزایش می‌دهد. از دست دادن سفتی به دلیل جاسازی یا تغییر شکل رخ می دهد رینگ های پیستون، پیستون ها، سیلندرها و سایر اجزای مهم سیستم. همچنین به دلیل ظاهر شدن ترک یا سوختن شیرهای زمان بندی ایجاد می شود.

برای تعیین نقص، اندازه گیری فشرده سازی در سیلندرها مهم است. اگر سطح فقط در یک سیلندر کاهش یافته است، کافی است کمی بریزید روغن موتوربا استفاده از سرنگ پس از انجام چنین دستکاری، باید اندازه گیری دوم را انجام دهید.

دلایل اصلی

برای عیب یابی مشکل، باید علت لرزش موتور را دریابید. دلایل اغلب مربوط به اختلال در فرآیند احتراق مخلوط سوخت و هوا در سیلندرها است که باعث لرزش شدید می شود. اما وقوع ارتعاشات همیشه با زمین خوردن همراه نیست، زیرا ممکن است عوامل دیگری در بروز چنین علائمی نقش داشته باشند. دلایل شروع خاموش شدن موتور عبارتند از:

1. کمبود یا بیش از حد مخلوط سوخت عرضه شده به سیلندر.
2. کمبود یا بیش از حد هوا.
3. خرابی هایی که باعث احتراق زودهنگام یا دیرهنگام می شوند.
4. آسیب، سایش و سایر خرابی های موتور همراه با از دست دادن تراکم.

در بیشتر موارد، سه برابر شدن زمانی اتفاق می افتد که از ترکیب سوخت اشتباه استفاده می شود، احتراق نابهنگام، یا عدم توانایی در اشتعال. این نیز با شرایط احتراق نادرست به دلیل آسیب مکانیکی یا سایر خرابی ها در عملکرد موتور احتراق داخلی تسهیل می شود.

با در نظر گرفتن این داده ها، می توانید به طور قابل توجهی محدوده جستجو و تعداد دستگاه های تشخیصی را محدود کنید. که در اجباریلازم است سیستم سوخت و انژکتور بررسی شود و پس از آن میزان هوای ورودی ارزیابی می شود. در برخی موارد، زمانی که یکی از سنسورهای ECM آسیب دیده باشد، از کار افتادن موتور رخ می دهد.

یکی از مشکلات رایجی که باعث ترک خوردن می شود، اشتعال دیر یا زود است. همچنین در صورت ضعیف بودن شمع موتور ممکن است از کار بیفتد که به راحتی قابل تعمیر است. اول از همه، شما باید شمع ها را باز کنید و آنها را به طور دقیق بررسی کنید. در صورت آسیب دیدن عایق یا سایر عیوب بصری، شمع باید تعویض شود.

اگر عایق آسیب ببیند، با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است، زیرا محل آسیب با یک پوشش سیاه پوشیده می شود. علاوه بر این، ارزیابی وضعیت الکترود مرکزی و بررسی دقیق شکاف عنصر جانبی ضروری است.

در مرحله بعد، توصیه می شود سیم های شمع را بررسی کنید. اگر هنگام رانندگی در باران یا رطوبت زیاد، گاه به گاه به زمین خوردن توجه کنید، این دستگاه ممکن است به طور عادی کار نکند. نیروگاه باید گرم شود و به حالت عادی بازگردد.

باید کار را با بازرسی چشمی درپوش شمع و سیم با حداکثر ولتاژ شروع کنید. چنین اجزایی با یک لایه عایق پوشانده شده اند که با گذشت زمان خشک می شود و شروع به ترک خوردن می کند. این منجر به نشتی جریان می شود.

سیم های فشار قوی در حین تعمیرات یا خدمات مکرر در زیر کاپوت دچار اختلال می شوند. تشخیص بصری نقص تقریبا غیرممکن است، بنابراین برای کمک باید با یک متخصص تماس بگیرید.

اگر شمع‌ها و سیم‌ها کاملاً سالم باشند، ممکن است علت خاموش شدن سیم‌پیچ احتراق باشد. و اگر موتور شامل قطعات جداگانه ای باشد، این پدیده به هر شمع گسترش می یابد. برای بررسی سیم پیچ، فقط پیچ شمع را باز کرده، آن را روی زمین قرار دهید و موتور را روشن کنید. مهم است که مطمئن شوید که نخ شمع به خوبی در جرم قرار می گیرد و کلاهک به طور ایمن روی شمع ثابت می شود. اگر قوانین را رعایت نکنید، ممکن است سیم پیچ بسوزد و سوئیچ از کار بیفتد.

اگر یک جرقه خوب با یک انفجار ظاهر شد، باید به دنبال دلیل دیگری برای ترکیدن باشید. اگر جرقه ای وجود نداشته باشد، سیم پیچ باید تعویض شود. توزیع کننده یا سوئیچ جرقه زنی الکترونیکی به ندرت خراب می شود، بنابراین عملاً نیازی به تعویض آن نیست.

تامین نامناسب هوا در ورودی نیز منجر به لرزش شدید موتور می شود. در این حالت، خطر کاهش فشار افزایش می‌یابد که در نتیجه نیروگاه هوای اضافی را مکیده و باعث کاهش قدرت و پایداری کلی می‌شود.

برای بررسی سیستم هوا، باید لوله ورودی نزدیک فیلتر هوا را ببندید و شروع به پمپاژ هوا کنید تا از فشار مورد نیاز اطمینان حاصل کنید (معمولاً 0.5 اتمسفر است). سپس باید شروع به جستجوی نشت کنید. اگر افت فشار وجود نداشته باشد، به این معنی است که سیستم به طور کامل کار می کند. اگر صدای خش خش در هر مکانی شنیده می شود، به احتمال زیاد دستگاه نیاز به تعمیر دارد.

همانطور که برای عدم تامین هوا، پس اغلب به دلیل آلودگی فیلتر ایجاد می شود، به همین دلیل او خود را از دست داد توان عملیاتی. رفع مشکل بسیار ساده است: اول از همه، شما باید فیلتر را بردارید و سپس بررسی کنید که موتور بدون آن چگونه کار می کند. علاوه بر این، هنگامی که دریچه گاز مسدود می شود، مشکل نیز ظاهر می شود. چنین عنصری نیاز به تشخیص و آزمایش دقیق دارد، بنابراین باید در هر بازرسی فنی برنامه ریزی شده، همراه با تعویض روغن، فیلترها و سایر عناصر عملیاتی انجام شود.

اغلب، از کار افتادن موتور به دلیل آسیب‌دیدگی TPS، سنسور جریان هوای جرم یا سنسور دیگری است که سیگنال نادرستی را به واحد کنترل الکترونیکی می‌رساند. در نتیجه آخرین واحد نمی تواند تعیین کند که دمپر چقدر باز است و چه مقدار جرم هوا وارد موتور شده است. در نتیجه، اجزای باقیمانده نیروگاه قادر به محاسبه صحیح ترکیب مخلوط سوخت و هوا نیستند که مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.

برای تأیید اینکه سنسورها معیوب هستند، باید حالت کار را با یک اسکنر نصب شده در کانکتور تشخیصی بررسی کنید و سپس داده های دریافتی را با داده های اسمی مقایسه کنید. هر گونه انحراف از هنجار منجر به شروع خاموش شدن موتور می شود.

آسیب به سیستم برق

اگر موتور شروع به خاموش شدن کرد، ممکن است به دلیل آسیب به سیستم قدرت باشد. بررسی آن برای ایراد، مهم است که با ویژگی های عملیاتی آشنا شوید:

• فشار سوخت؛
• شدت مکش

اولین نشانگر مربوط به عملکرد پمپ سوخت الکتریکی است که در مخزن سوخت اکثراً نصب شده است ماشین های مدرن. اگر توری فیلتر با انواع زباله ها مسدود شود، این امر باعث اختلال در عملکرد موتور الکتریکی پمپ بنزین می شود یا منبع تغذیه دستگاه را مختل می کند.

در مرحله بازرسی، شما همچنین باید وضعیت شیر ​​تنظیم کننده را در ریل سوخت ارزیابی کنید. اگر فشار خیلی کم باشد، ترک خوردن اجتناب ناپذیر است.

پس از بررسی اجزای قبلی، باید وضعیت نازل های تزریق را ارزیابی کنید. همانطور که از آن استفاده می کنید وسیله نقلیهآنها مسدود می شوند، که باعث کاهش توان و منجر به خرابی های دیگر می شود. علاوه بر این، انژکتورها می توانند کاملاً از کار بیفتند. برای تمیز کردن و بررسی آنها باید از یک پایه شستشو استفاده کرد که ترکیب تمیزکننده خاصی را پمپ می کند و همچنین برق را تامین می کند. این سیستم عملکرد یک انژکتور در حال کار را شبیه سازی می کند و عملکرد را ارزیابی می کند.

اگر نازل آسیب نبیند، پس از بسته شدن آن نباید نشتی داشته باشد. علاوه بر این، سیستم تزریق باید در زمان اعمال پالس الکتریکی باز شود.

اگر مشکلی در فشار سوخت و عملکرد انژکتور وجود ندارد، تنها چیزی که باقی می ماند بررسی وضعیت ECU است. و اگرچه چنین عنصری در موارد بسیار نادری از کار می افتد، ممکن است. علت مشکل، تعویض سیستم عامل یا تنظیم چیپ نرم افزاری کارخانه است.

اگر نقشه سوخت را نادرست فلش کنید، این امر منجر به چنین مشکلی می شود که واحد کنترل الکترونیکی شروع به سرریز شدن سوخت می کند. مشکلاتی در قالب شمع های غرق شده نیز اجتناب ناپذیر است.

اگر خوانش تراکم موتور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، ممکن است به دلیل سایش موتور باشد. اغلب یک یا یک جفت سیلندر از کار می افتد و در نتیجه فشرده سازی نادرست مخلوط سوخت و هوا ایجاد می شود. به همین دلیل، احتراق معمولی سوخت رخ نمی دهد و تراکم به دلیل فرسودگی پیستون ها و سوپاپ ها، سایش رینگ های پیستون و سایر مشکلات کاهش می یابد.

برای رفع مشکل، باید فشرده سازی موتور را ارزیابی کنید و سپس دستگاه را برای تشخیص دقیق و تعمیرات جدا کنید. در هر صورت، راننده باید درک کند که راه اندازی موتور با سیلندر معیوب به شدت ممنوع است. اگر این قانون را نادیده بگیرید، شکست ها و مشکلات اضافی به سادگی اجتناب ناپذیر هستند. تعمیر نهایی سیستم مستلزم هزینه های مالی و تلاش زیادی است.

فهرست دلایل خاموش شدن موتور بسیار گسترده است. اما برای درک اینکه چرا خودرو دچار اشتباه می شود و نحوه برخورد با آن، مهم است که به طور جداگانه نوع نیروگاه (تزریق یا کاربراتور)، مشخصات تسمه تایم، وضعیت کلی موتور و موارد دیگر را در نظر بگیرید. اگر در مورد مشکلات موتور کاربراتوری صحبت می کنیم، شاید بتوان به سادگی با تمیز کردن و تنظیم کاربراتور مشکل را برطرف کرد.

برای مدل‌های تزریقی، تشخیص اضافی، بازیابی سنسورها، تمیز کردن انژکتورها و سایر اقدامات خدماتی مورد نیاز است. اگر مشکلات خود موتور احتراق داخلی باعث از کار افتادن موتور شده است، باید برای تشخیص و تعمیر کامل موتور را برای جداسازی اجباری موتور آماده کنید.

در هر صورت، اگر موتور شروع به خاموش شدن کند، این یک سیگنال جدی است که باید عیب یابی انجام شود. در این مورد، تعیین سریع وجود یک مشکل و همچنین انتخاب یک راه موثر برای از بین بردن آن مهم است.

گم شده ")، که در یک ترجمه "رایگان فنی" می تواند به معنای همان "جنگ موتور" باشد (هر کس مختار است که این پدیده را هر طور که دوست دارد بنامد). در صورت گم شدن (اگر نزدیک لوله اگزوز بایستید و گوش دهید)، صدای "بو-بو-بو..." کاملاً شنیدنی و یکنواختی را خواهیم شنید. و هنگامی که یکی از سیلندرها کار نمی کند، این باعث ایجاد مشکلات اضافی می شود، زیرا در این مورد (علاوه بر از دست دادن قدرت و "سواری ناخوشایند" ... اگرچه احتمالاً هنوز هم باید به دنبال چنین راننده بی پروایی باشید که هنگامی که موتور "سه برابر" می شود، سرسختانه به حرکت خود ادامه می دهد!) خود موتور به سرعت شروع به فرسودگی فاجعه بار می کند، و دلیل آن این است:

• بنزینی که همچنان به درون سیلندر "غیر کار" جریان می یابد، نمی سوزد، اما روی دیواره های (آینه) سیلندر می نشیند، با روغن مخلوط می شود و وارد میل لنگ می شود.روغن موتور به تدریج شروع به "مایع شدن" می کند، کیفیت آن. خراب می شود و پس از مدتی به تمام سیلندرها می رسد روغن نامرغوب شروع به جریان می کند. به همین دلیل، فشرده سازی موتور کاهش می یابد، شرایط "خوب" برای ایجاد "خراش" روی "آینه" سیلندر، روی پیستون ها، هواپیماهای دقیق جبران کننده های هیدرولیک و به طور کلی در هر چیزی که در داخل "حرکت می کند" ایجاد می شود. موتور و با روغن شسته می شود. موتور در یک رژیم دمایی متفاوت شروع به کار می کند و به آرامی شروع به گرم شدن بیش از حد می کند ، زیرا روغن (روغن با کیفیت معمولی) همچنین برای حذف گرما از قطعات متحرک عمل می کند و آنچه در حال حاضر در میل لنگ وجود دارد را به سختی می توان "روغن موتور" نامید.

در اینجا لیستی ناقص از آنچه که یک سیلندر "غیر کار" می تواند برای ما "مشکلات" ایجاد کند، آورده شده است. در نگاه اول، تعریف این نقص بسیار ساده است. در نگاه اول… اما گاهی اوقات معلوم می شود که به نظر می رسد همه چیز بررسی شده است و "همه چیز" خوب کار می کند ، اما موتور هنوز "مشکل دارد". بنابراین، ما سعی خواهیم کرد "نقطه به نقطه" روش تشخیص سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی را برای "مفقود" در شرایط "کارگاه معمولی" یا "فقط در یک گاراژ" تجزیه و تحلیل کنیم، جایی که ابزار خاصی برای "نگاه کردن" وجود ندارد. داخل» موتور در حین کارکرد آن و با دقت بسیار زیاد علت «مفقود شدن» را تعیین کنید. بررسی، طبق معمول، می‌تواند و باید با بررسی تشکیل جرقه شروع شود، یعنی بررسی کنید و مطمئن شوید: "جرقه وجود دارد یا نه." شمع موتور ابتدا پیچ شمع را از سیلندر باز کرده و به دقت بررسی کنید. چه خواهیم دید؟ اگر موتور به طور معمول و "درست" کار کند، رنگ الکترود جانبی و عایق روشن و کمی قهوه ای خواهد بود. چنین شمع باید کار کند. اگر دیدیم که الکترود و عایق دوده هستند، این برای ما "زنگ" است: "چیزی، جایی به درستی کار نمی کند." "غنی سازی" سوخت یا "پر کردن" با روغن وجود دارد. و به دلیل این "سیگار کشیدن"، شمع نیز ممکن است کار نکند یا به طرز مشمئز کننده ای کار نکند، حتی ممکن است بگوییم "نامنظم"، زیرا چنین دوده ای با جریان طبیعی تشکیل جرقه تداخل می کند. علل دوده می تواند موارد زیر باشد:

• کارکرد طولانی موتور بیکارو در حالت گرم کردن اگر یک شمع با مقدار حرارت "اشتباه" به موتور پیچ شود.
• خرابی سوپاپ
• کاهش فشرده سازی در سیلندر
• جابجایی یا نقض زمان بندی سوپاپ
• عملکرد نادرست انژکتورها (نازل ها) - "سرریز"
• عملکرد نادرست سنسور اکسیژن (سنسور اکسیژن)

در مرحله بعد، بیایید به محفظه شمع نگاه کنیم. باید سفید باشد (ما برخی از شمع های مجزا را با محفظه های تیره در نظر نمی گیریم) و نباید هیچ گونه نوار مشکی عمودی یا نقطه سیاه روی آن وجود داشته باشد. وجود این نشان می دهد که شمع در حال "شکستن" است و به طور معمول کار نخواهد کرد. چنین شمع فقط برای دور انداختن استفاده می شود. خوب، اگر ما از بازرسی بصری راضی باشیم، پس از آن به طور مستقیم خود جرقه را در هنگام میل لنگ توسط استارت بررسی می کنیم. شمع را در نوک سیم فشار قوی قرار می دهیم، آن را روی زمین موتور قرار می دهیم و موتور را با استارت میل لنگ می زنیم و می بینیم که آیا جرقه ای بین الکترودهای شمع می پرد یا خیر. آیا می گذرد؟ خوب. اما این همه ماجرا نیست. به یاد داشته باشید که شمع در داخل سیلندر "کار می کند"، جایی که فشاری در 10 کیلوگرم سانتی متر مربع (به طور متوسط) ایجاد می شود. و ما "وجود جرقه" را در فشار اتمسفر معمولی بررسی کردیم. و برای اینکه سعی کنیم به فشاری که در سیلندرهای موتور ایجاد می شود نزدیک شویم ، باید شمع را در فاصله 15-20 میلی متری از "زمین" قرار دهیم و همچنین موتور را با استارت میلنگ کنیم. اگر در این شرایط یک جرقه "سالم" خوب از رنگ آبی "اشباع" بین شمع و "زمین" بپرد - همه چیز خوب است. اگر در چنین فاصله ای جرقه "پرش نمی کند" یا "لغزش"، اما به سختی قابل توجه است، می توان گفت که ما یک "جرقه ضعیف" روی موتور داریم و دلایل آن ممکن است:

• افزایش مقاومت سیم های فشار قوی
• خرابی کویل احتراق
• خرابی سوئیچ

سیم های فشار قوی بیایید هر سیم ولتاژ بالا را جداگانه جدا کرده و به دقت بررسی کنیم. ابتدا نوک سیم وارد شده به شمع را بررسی کنید. باید ساده باشد (بسته به نوع سیاه یا قرمز) و فاقد:

• پوشش خاکستری روشن در سطح داخلی
• نقاط خاکستری قهوه ای در خارج (قطر آنها می تواند از 1 تا 3 میلی متر باشد)

اولی و دومی هر دو به ما می‌گویند که این سیم فشار قوی در حالت «افراطی» کار می‌کند (شمع معیوب، افزایش شکاف در شمع)، که دلیل این پوشش خاکستری روشن یا نقاط قهوه‌ای خاکستری بوده است. (درهم شکستن). از روی تمرین، می توان گفت که ابتدا یک پوشش خاکستری روشن ظاهر می شود، و تنها با نگاه کردن به آن، یک "چشم با تجربه" بلافاصله می تواند تشخیص دهد که شمع در حالت "غیر طبیعی" کار می کند. و اگر به موقع به این تغییر رنگ در نوک سیم ولتاژ بالا توجه نکنید، سیم فشار قوی به سادگی "شکست می یابد". مقاومت یک سیم ولتاژ بالا بهتر است با یک مولتی متر دیجیتال اندازه گیری شود. مقادیر ممکن است در هر موتور خاص متفاوت باشد. مثلا:

• میتسوبیشی با موتور 4G 63 – از 5 تا 9 اتاق. با 6 موتور G 73 - از 8 تا 16 اتاق.
• "تویوتا" با موتور 3 S - FE – از 7 تا 12 کوهم با موتور 1 G - FE – از 8 تا 15 Kom

مقاومت سیم های فشار قوی (به طور طبیعی) به طول آنها بستگی دارد، اما نباید (تقریباً در هر موتور) از 20 کوم تجاوز کند. اگر دستگاه مقاومت بالای 20 کوم را به ما نشان داد، باید دلیل آن را جستجو کنیم. چه اتفاقی ممکن است برای سیم فشار قوی بیفتد؟ البته برای شروع، باید آن را جدا کنید، یعنی نوک لاستیکی (پلاستیکی) را بردارید و همان نوک فلزی را که مستقیماً روی شمع گذاشته شده است، در معرض دید قرار دهید. در شکل بالا، تمام "جزئیات" نوک کمی با افزایش فاصله نشان داده شده است - تا کمی واضح تر شود. در واقع، سیم ولتاژ بالا باید خیلی محکم به "پنی" نوک بچسبد. این دلیل احتمالی شماره 1 برای افزایش مقاومت سیم فشار قوی است. به دلیل "پیری" معمولی، تماس هادی داخلی سیم انفجاری با "پاشنه رانش" اکسید می شود و مقاومت سیم به طور کلی بسیار افزایش می یابد، گاهی اوقات تا 150-190 Kom. بررسی این عبارت آسان است: شما باید پروب دوم مولتی متر را نه به نوک خود، بلکه به هسته مرکزی سیم با بالاترین ولتاژ لمس کنید. در بیشتر موارد، مولتی متر بلافاصله مقاومت معمولی و "درست" را نشان می دهد. اگر این اتفاق نیفتد و مقاومت سیم فشار قوی "بی نهایت" باشد، باید روش زیر را با دقت انجام دهیم: در مورد کسی نمی دانم، اما ما مجموعه ای از پروب "مثبت" با یک بسیار نازک داریم. سوزن در انتها هنگام انجام اندازه گیری های معمولی، از آن استفاده نمی کنیم، بلکه دقیقاً برای چنین مواردی از آن استفاده می کنیم: شروع به سوراخ کردن سیم ولتاژ بالا به هسته مرکزی هر پنج تا ده میلی متر می کنیم و می بینیم که آیا مقاومت ظاهر می شود یا خیر. اتفاق می افتد که این بسیار "ورید مرکزی" به دلیل طول آن به سادگی "سوخته" می شود و با کمک چنین بررسی ساده ای نقطه شکست را پیدا می کنیم. سپس همه چیز ساده است - ما منطقه "متأثر" را قطع می کنیم و عملکرد سیم ولتاژ بالا خود را به طور کلی بازیابی می کنیم. با این حال، اگر طول سیم "در حد" باشد (این اغلب در موتورهای سری "3" رخ می دهدS - Fe، "4 A - FE "و مانند آن) - باید پشیمان شوید و کل سیم را عوض کنید. اگر چیزی برای تعویض سیم انفجاری وجود ندارد، می توانید به طور موقت این کار را انجام دهید: دو سیم انفجاری را به هم متصل کنید. فقط باید با دقت زیاد سیم های مرکزی سیم های فشار قوی را به یکدیگر وصل کنید، در پایان همه چیز را عایق بندی کنید و سعی کنید هنگام نصب آن، چنین سیم "جدید" را روی فلز نیندازید. پوشش توزیع کننده ما آن را به همان اندازه با دقت و دقت هم در بیرون و هم در داخل بررسی می کنیم. یک "بیماری" رایج، "شکستن" درپوش توزیع کننده به دلیل ولتاژ بالاایجاد شده توسط شمع یا سیم فشار قوی. اگر وجود داشته باشد، ما آن را به شکل یک نوار باریک و پیچ در پیچ با رنگ تیره یا خاکستری، معمولاً در "ناحیه" تماس خواهیم دید. ما به اصطلاح "زغال سنگ" داخل درب توجه می کنیم: خودش باید به راحتی در لانه خود "راه برود" (فاردار است و برای پیشگیری می توانید آن را بیرون بکشید و فنر را کمی بکشید) علائم واضحی از "سوختن" نداشته باشد - همانطور که روی آن و اطراف صندلی او وجود دارد. و آخرین کاری که می توان برای بررسی درپوش توزیع کننده جرقه زنی انجام داد این است که سیمی را که در یک انتها به خوبی به زمین پیچ شده است، نزدیک درپوش توزیع کننده در فاصله حداکثر 0.5 میلی متر - 1 میلی متر روی یک "کار" حرکت دهید. یعنی موتور در حال کار. در صورت "خرابی" پوشش، شاهد پرش جرقه در محل این "خرابی" خواهیم بود. توزیع کننده با سنسور هال بیایید به تصویر نگاه کنیم: این شکل کانکتور توزیع کننده احتراق موتور 6 را نشان می دهدG 73 "Mitsubishi". محل سکونت: کنتاکت شماره 1 همان است که به کابین مسافر نزدیکتر است، کنتاکت شماره 4 به رادیاتور نزدیکتر است. رنگ سیم:

1. آبی-قرمز
2. زرد آبی
3. قرمز (ضخیم ترین از بقیه)
4. مشکی

وقفه در تشکیل جرقه ممکن است به دلیل عملکرد "ناعادلانه" این توزیع کننده باشد. ما به این دلایل نمی پردازیم، زیرا این یک موضوع جداگانه است؛ ما فقط به شما می گوییم که چگونه عملکرد توزیع کننده های احتراق از این نوع را به درستی بررسی کنید.

1. با احتراق خاموش، وجود زمین (یا منهای) روی پین شماره 4 را بررسی کنید. این معمولا یک سیم مشکی نازک است.
2. اشتعال را روشن کنید. بررسی +12v در تماس با شماره 3 لطفا توجه داشته باشید که این کنتاکت باید ولتاژ باتری داشته باشد، نه کمتر و نه بیشتر.
3. ما با ترمینال ("مثبت") مولتی متر، تماس شماره 2 "نشستیم" و با احتراق روشن، شروع به چرخاندن آهسته موتور می کنیم، اما نه با استارت، بلکه "به صورت دستی" (یا توسط قرقره ژنراتور یا توسط قرقره میل لنگ). ما به مقیاس دستگاه نگاه می کنیم: هنگام چرخاندن آهسته موتور، "0" و "+5 ولت" در آنجا متناوب می شوند. لازم به ذکر است که پس از مثلاً 5 ولت در مقیاس دستگاه، بلافاصله "0" خواهد بود و ولتاژ کاهش تدریجی وجود نخواهد داشت.
4. در تماس شماره 1، روش تایید شده در نقطه شماره 3 را تکرار می کنیم.

مهمترین چیز در اینجا این است که بفهمیم سیگنال های سنسورهای هال "درست" هستند، یعنی "0 منطقی" همیشه با "منطقی 1" دنبال می شود، یعنی 0 و 5 ولت ما.

پس از این، ما قابلیت اطمینان اتصالات هر دو سیم "مثبت" و "منفی" را بررسی می کنیم، اتفاق می افتد که به دلیل اکسید شدن این کنتاکت ها، وقفه هایی در "کار ایجاد جرقه" ایجاد می شود. "لغزنده" توزیع کننده احتراق بررسی آن به تعیین عدم وجود "تجزیه داخلی" ختم می شود: برای انجام این کار، همانطور که در شکل نشان داده شده است، یک "ساختار جدی" را مونتاژ می کنیم، و با چرخاندن موتور با استارت، به دقت مشاهده می کنیم که آیا جرقه ای بین "سیم" و خود "رانر" "پرش" می شود یا خیر. نه در صورت "لغزش"، موتور به طور طبیعی به طور ناهموار کار می کند (لغز می کند) و در حالت بیکاری خشن خواهد بود. نازل (انژکتور) موتور ممکن است به دلیل انژکتور در موارد زیر "مشکل" داشته باشد:

1. نقص در خود انژکتور (مثلاً سیم پیچ سوخته است ، اما این بسیار نادر است - باید "سخت تلاش کنید").
2. به دلیل استفاده از سوخت بی کیفیت یا استفاده نادرست از انواع مختلف "پاک کننده سیستم سوخت"، به ویژه "SUPER CLEANERS"، پس از مدتی انژکتور به سادگی با ناخالصی های خارجی (همان "ضایعات" مخزن سوخت مسدود می شود. ) و عبور سوخت به سیلندرها را متوقف می کند.
3. مدارهای برق یا کنترل این انژکتور خراب یا کوتاه شده است.

شکل بالا دو نمودار رایج برای اتصال انژکتورها به واحد کنترل را نشان می دهد (ECU ) که تقریباً در تمام ماشین های ساخت ژاپن استفاده می شود. فقط باید توجه داشت که مداری با استفاده از یک مقاومت محدود کننده جریان در ماشین‌های تولید شده قبل از سال 1990 استفاده می‌شد ("تویوتا "، مثلا). ظاهرانژکتورها در شکل زیر نشان داده شده است: با مونتاژ نمودار فوق، می توانیم به راحتی و به سرعت هم وجود "قدرت" در انژکتور و هم دریافت سیگنال "کنترل" به انژکتور را بررسی کنیم. هنگامی که موتور با استارت میل میل می شود، چراغ باید چشمک بزند. اگر همه چیز در اینجا خوب است، به نکته بعدی بروید:

• با روشن شدن موتور، از گوشی پزشکی برای گوش دادن به هر انژکتور استفاده کنید، به تفاوت (در صورت وجود) در صداهای بین انژکتورها توجه کنید. اگر صداها (کلیک‌های) ایجاد شده توسط انژکتورها تقریباً روی همه آنها یکسان است، به نکته زیر توجه کنید:
• شمع روی سیلندر غیر کار و دو شمع مجاور را باز کنید، آنها را روی میز قرار دهید، به دقت بررسی کنید و سعی کنید تفاوت بین رنگ دوده شمع های موجود در سیلندرهای کار و شمع در داخل را پیدا کنید. سیلندر غیر کار اگر قابل توجه است که رنگ روی شمع است در دوده سیلندر غیر کار روشن تر از همسایه ها (کار) است - باید نازل را بردارید و اول از همه فیلتر را بررسی کنید. در ورودی آن (تصویر بالا را ببینید). این احتمال وجود دارد که با انواع مختلف رسوبات مسدود شده باشد.

همچنین بررسی طولانی تر، اما دقیق تر از عملکرد انژکتورها وجود دارد. برای انجام این کار، باید ریل سوخت (رمپ) را به طور کامل بردارید و آن را 180 درجه بچرخانید تا نازل های انژکتور به سمت بالا یا به طرفین ظاهر شوند. سیم های فشار قوی مخلوط شده اند همچنین این اتفاق می افتد، در واقع، زمانی که به همین دلیل یکی از سیلندرها (یا چندین سیلندر به طور همزمان) کار نمی کند، و به جای اینکه بلافاصله به این موضوع توجه کند و همه چیز را به طور کامل بررسی کند، استاد خود را به این سؤال محدود می کند: "مگر شما این کار را نکردید. سیم ها را لمس کنم؟» و با دریافت پاسخ منفی، در این مورد آرام می گیرد. اغلب چنین "مشکلی" در "میتسوبیشی » دارای 4 موتور G 63 و 6 G 73، زیرا اگرچه روی سیم پیچ های احتراق "اعداد" وجود دارد که نشان دهنده تعداد سیلندری است که این سیم پیچ احتراق "کار می کند" ، اولاً همه از این موضوع نمی دانند و ثانیاً گاهی اوقات به دلیل خواندن آنها به سادگی دشوار است. گل و لای. در زیر تصاویری وجود دارد که نشان می دهد "کویل احتراق روی کدام سیلندر کار می کند":

در تمام خودروهای دیگر، اعداد سیلندر روی توزیع کننده احتراق نوشته شده است (حک شده)؛ فقط باید کلاهک ها را کاملاً از خاک تمیز کنید و همه چیز بلافاصله نمایان می شود. و مشکلات کمتری وجود خواهد داشت.

ولادیمیر کوچر، یوژنو ساخالینسک
http://www.efisakh.ru

• کپی برداری فقط با اجازه نویسنده و با ذکر لینک به منبع مجاز است.

"مشکل موتور" وقفه در عملکرد یک یا چند سیلندر یک موتور احتراق داخلی است. این امر با کاهش قدرت، لرزش در دور آرام و افزایش مصرف سوخت همراه است که متعاقباً منجر به سایش موتور می شود. این گسل ها به صورت جداگانه می توانند نشانگر گسل های دیگر باشند، بنابراین برای شناسایی سه برابری ها باید آنها را با هم در نظر گرفت.

برای تشخیص خرابی سیلندر موتور، ابتدا باید سیم های فشار قوی را یکی یکی از شمع ها جدا کنید. این کار باید با موتور در دور آرام و با دقت بسیار انجام شود. برای جلوگیری از برق گرفتگی سعی کنید به بدنه خودرو دست نزنید. توصیه می شود روی یک سطح لاستیکی یا چوبی بایستید. هنگام جدا کردن شمع ها، به عملکرد موتور توجه کنید. وقتی سیلندر خوب خاموش می شود، موتور با شدت بیشتری شروع به دور زدن می کند، در حالی که وقتی سیلندر معیوب خاموش شود، هیچ تغییری ایجاد نمی شود. هنگامی که یک سیلندر بد را شناسایی کردید، باید علت خرابی آن را پیدا کنید.

مشکل موتور، دلایل

بیایید به دلایل اصلی از کار افتادن موتور نگاه کنیم.

خرابی شمع

خرابی شمع شایع ترین علت خاموشی موتور در نظر گرفته می شود. هنگامی که در معرض گرما و لرزش قرار می گیرد، کربن موجود در سیم می تواند رسانایی بین سیم پیچ و شمع ها را تضعیف و کاهش دهد. این جرقه را تا حدی یا به طور کامل سرکوب می کند. شمع ها همچنین می توانند به دلیل تشکیل یک مخلوط سوخت غنی (غلظت سوخت در مخلوط هوا و سوخت) یا روغن به داخل سیلندرها رسوب کنند. برای بررسی اینکه آیا شمع ها دلیل روشن شدن موتور خودروی شما هستند، باید پیچ ​​شمع را از سیلندر معیوب باز کنید. شمع خیس که بوی بنزین می دهد نشان دهنده نقص عملکرد خود شمع یا وجود سوخت اضافی در مخلوط سوخت و هوا است. شمع خشک نشان می دهد که مخلوط سوخت و هوا خیلی کم چرب است. برای رفع این مشکل باید شمع ها را تعویض کنید.

آسیب به سیم های فشار قوی

اگر شمع را تعویض کرده اید و موتور همچنان کار می کند، باید به سیم های فشار قوی توجه کنید. تشخیص خرابی آنها معمولاً دشوار است زیرا ممکن است سیم ها از بیرون عادی به نظر برسند. میله های گرافیت رسانا در داخل سیم ها وجود دارد که ممکن است آسیب ببینند. خود سیم ها باید بدون ترک، سوختگی قطعات داغ موتور و سایر آسیب های خارجی باشند. انتهای آنها نباید اکسید شود. رطوبت وارد شده به سیم، رسانایی آن را مختل می کند، که همچنین می تواند باعث از کار افتادن موتور شود. برای اطمینان از یکپارچگی و قابلیت سرویس دهی سیم های فشار قوی خود، می توانید خودرو را در یک گاراژ تاریک یا در شب روشن کنید و ببینید که آیا جرقه از سیم ها خارج می شود یا خیر.

آلودگی فیلتر

آلودگی فیلترهای سوختبه دلیل کمبود سوخت در سیلندرها باعث از کار افتادن موتور می شود. آنها همچنین می توانند در عملکرد شمع ها اختلال ایجاد کنند. خوشبختانه تعویض این فیلترها آسان است. آلوده فیلترهای هواهمچنین می تواند سه گانه را تحریک کند. اغلب فیلترهای هوا همراه با سوخت تعویض می شوند و فیلترهای روغندر مجتمع خدماتی فیلترهای مناسب باعث می شود موتور خودروی شما به خوبی کار کند. حتی در صورت عدم وجود مشکل، تعویض فیلترها مطابق با توصیه های سازنده توصیه می شود.

خرابی انژکتورهای سوخت و تراکم آب در باک بنزین

گرفتگی انژکتورهای سوخت مانع از دریافت سوخت کافی سیلندرها می شود. برای حل این مشکل، فقط باید پاک کننده انژکتور را داخل آن بریزید مخزن سوخت. اگر موتور باز هم کار نمی کند، انژکتورها باید تمیز یا تعویض شوند. آب موجود در سوخت به باک بنزین متراکم می شود و همین امر می تواند باعث از کار افتادن موتور شود. در این صورت لازم است مایعی به سوخت اضافه شود تا آب خارج شود. علائم اصلی گرفتگی انژکتورهای سوخت: مشکل در راه اندازی موتور، خرابی موتور در دور آرام و در حین انتقال، کاهش قدرت موتور و بدتر شدن دینامیک شتاب، افزایش مصرف سوخت، افزایش سمیت اگزوز، احتراق ناقص، پاشش سیستم اگزوز، خرابی مبدل کاتالیزوری. در زمستان موتور سردبه ندرت با انژکتورهای گرفتگی شروع می شود.

برای یافتن دلایل واقعی سه برابر شدن، باید تجزیه و تحلیل دقیقی انجام دهید دلایل ممکن. فقط از این طریق می توان خرابی را به سرعت و کارآمد ترمیم کرد. اگر خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید یا مطمئن نیستید که موتور واقعاً کار می کند، بهتر است با مرکز معاینه فنی یا مرکز خدمات خودرو تماس بگیرید.