Стартер - В руководство по ремонту Издание второе ведение. Технологический процесс ремонта Снятие и установка стартера

Стартер автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой электродвигатель, благодаря которому заводится двигатель. В статье рассматриваться основные неисправности, дается инструкция по разборке стартера ВАЗ и ремонту. Кроме того, прилагаются фото и видео материалы.

[ Скрыть ]

Диагностика неисправностей

Если не крутит стартер, то его нужно либо заменить, либо отремонтировать. Прежде чем начинать ВАЗ 2107, следует выполнить диагностику для выявления неисправностей.

Основные причины неисправностей

Устройство стартера ВАЗ 21074 имеет аналогичное УАЗу и других моделей. Для диагностики лучше иметь схему из инструкции по эксплуатации.

Для диагностики нужно снять стартер. Информацию о том, где находится и как снять устройство, можно найти в мануале. Демонтированный агрегат нужно очистить снаружи от загрязнений. Для проверки втягивающего реле его вывод «50» необходимо соединить с плюсом аккумулятора, а корпус агрегата с минусом (автор видео — АВТО РЕЗ).

Следует проверить клеммы, наконечники и соединения проводов. Если они окислились, их нужно зачистить, смазать вазелином и крепко затянуть.

Для проверки обмоток и якоря нужно выполнить последовательность действий:

1. Сначала демонтируют заднюю крышку и разъединяют щелочной узел.
2. Отсутствие замыкания проверяется путем соединения одного щупа мультиметра с корпусом, а второго по очереди к выводам обмоток пускателя. Значение сопротивления должны быть больше 10 кОм.
3. Затем щупы нужно соединить с выводами обмоток. Если значение стремится к бесконечности, это говорит о наличии обрыва.
4. Чтобы исключить отсутствие замыкания якоря на «массу», необходимо один щуп мультиметра присоединить к корпусу, второй по очереди присоединять к контактным пластинам. Показания сопротивления должны быть более 10 кОМ.

Существует несколько основных причин, почему не работает стартер на ВАЗ 2107:

1. После включения зажигания агрегат не крутит, только щелкает. Возможно, что разряжен аккумулятор.
2. Устройство крутит, но для запуска двигателя требуется время. Необходимо выявить неисправности и устранить их.
3. Если при повороте ключа устройство для запуска крутится, а двигатель ВАЗ 2107 не заводится, нужно поменять бендикс. При замене следует смазать все резьбовые соединения литолом. Кроме того, желательно проверить состояние венцов маховика.

Руководство по демонтажу и монтажу механизма

Если не заводится ВАЗ 2107 по причине поломки стартера, то его меняют на новый агрегат. В зависимости от модели может устанавливаться редукторный стартер на ВАЗ.

Процедура замены состоит из следующих шагов:.

1. В первую очередь отключается питание автомобиля путем отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора.
2. Далее на автомобиле с инжектором нужно снять защитный щиток от грязи.
3. Затем следует сначала выкрутить два болта сверху, а затем болт, расположенный снизу. Когда все болты будут выкручены, агрегат сдвигают вперед. Для двигателей с инжектором необходимо снять две растяжки впускного трубопровода.
4. Для двигателей с карбюратором необходимо снять воздухозаборник, воздушный фильтр и воздуховод.
5. На следующем этапе необходимо открутить ключом на «13» гайку крепления наконечника провода, который соединяет вывод втягивающего реле с плюсом аккумуляторной батареи.
6. Перед тем как снимать агрегат, нужно отсоединить провода от вывода «50». Демонтировать устройство следует через верх, просовывая его между картером сцепления и приемной трубой.
7. Монтаж выполняется в обратном порядке.

При ремонте меняется либо стартер ВАЗ 2107, либо его составляющие, вышедшие из строя. Для замены деталей устройство необходимо разобрать. Разобранный пускатель собирается в обратном порядке. При подключении проводов следует пользоваться схемой подключения.

Процедура диагностики несложная и может быть выполнена любым автолюбителем, что даст возможность сэкономить на автосервисе.

Видео «Ремонт запускающего агрегата ВАЗовской классики»

В этом видео от Антона Видосова рассказывается о диагностике и ремонте пускового устройства для классических ВАЗов.

Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», торцовый ключ (головка) «на 8», отвертки с крестообразным и плоским лезвием, щипцы для снятия стопорных колец, трубчатая оправка, молоток.

2. Отверните гайку крепления шины к контактному болту.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

4. Отверните два болта крепления тягового реле и...

5. ...снимите реле.

6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его вверх, чтобы петля якоря снялась с рычага.

7. Отверните две гайки стяжных шпилек.

8. Снимите крышку со стороны привода с редуктором и приводом в сборе.

9. Снимите крышку со стороны коллектора со щеткодержателем и щетками.

10. Снимите шестерню с вала якоря.

11. Выньте якорь из статора.

12. Обратите внимание, что на валу якоря со стороны привода установлена шайба.

13. Выньте опору вала якоря.

14. Выверните из крышки со стороны привода две стяжные шпильки. Эти шпильки вывертывать не обязательно, но снимать редуктор и привод удобнее без них.

15. Выньте три планетарные шестерни редуктора. В случае повреждения их зубьев или игольчатых подшипников, заделанных в шестерни, замените шестерни.

16. Выньте редуктор с приводом из крышки, нажав на шестерню привода стартера.

17. Снимите опору с уплотнителем с рычага.

18. Выньте опору 1 из уплотнителя 2. Пластмассовая опора не должна быть сильно изношена или повреждена. Дефектную опору, а также сильно деформированную или затвердевшую резиновую уплотнительную прокладку замените.

19. Сбейте ограничительное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки.

20. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите привод в сборе с вала привода.

22. Снимите стопорное кольцо рычага.

23. Снимите рычаг с поводком и шайбой.

24. Снимите пружину рычага.

25. Снимите рычаг с поводка и разъедините половины рычага.

26. Снимите стопорное кольцо шестерни с внутренним зацеплением.

27. Снимите шестерню с внутренним зацеплением и опору вала привода с вала.

28. Снимите с опоры уплотнительное кольцо. Сильно деформированное или потерявшее эластичность кольцо замените.

29. Снимите с опоры вкладыш.

30. Отверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.

31. Поддев отверткой фиксаторы щеток...

32. ...снимите их и прижимные пружины. Деформированные или поврежденные фиксаторы и сильно обжатые или искривленные пружины замените.

33. Выньте щетки из направляющих щеткодержателя.

34. Снимите неизолированные щетки.

35. Снимите картонную изоляционную прокладку. Замените порванную или чрезмерно обжатую прокладку.

36. Снимите соединительную шину с изолированными щетками.

37. Осмотрите якорь. Если коллектор 1 загрязнен или на нем имеются риски, следы подгорания и т.п., прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами (ламелями) проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 2 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь замените.

38. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.

39. Удерживая обгонную муфту, проверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае замените привод.

40. Установите привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.

41. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, крышке со стороны коллектора, опоре вала якоря и опоре вала привода. Если втулки изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., замените крышки или опоры с дефектными втулками.Также замените крышки и опоры с трещинами.

47. Проверьте омметром, замыкаются ли контактной пластиной контактные болты тягового реле. Для проверки соберите схему, показанную на фото, и вдвиньте якорь внутрь реле до упора. Если болты не замыкаются, замените или отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле отверните два винта 1 и отпаяйте выводы 2 обмоток реле, снимите крышку 3, зачистите головки болтов и контактную пластину наждачной шкуркой. Если головки болтов сильно подгорели, разверните болты на 180°. Соберите реле в обратном порядке

49. Собирайте стартер в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте зубья шестерни привода моторным маслом, винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора – консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Литол-24).

50. Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки выталкиваются из направляющих пружинами и без специального приспособления удержать их в исходном положении невозможно. Для предварительной сборки и установки щеткодержателя воспользуйтесь тонкостенной монтажной втулкой 1 с диаметром, равным диаметру коллектора или чуть больше его (около 30 мм).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора.

Рассмотрим особенности ремонта стартера легкового автомобиля на примере BOSCH-DW:l2/1.1, который устанавливался на автомобилях АУДИ-100-5 выпуска до 1991 г.

Перед снятием стартера необходимо убедиться в том, что он надежно закреплен. Бывает так, что исправный стартер прокручивается вхолостую, так как он не дотянут до посадочного места. В этом случае необходимо затянуть крепежные болты и вновь проверить стартер.

Стартер крепится к двигателю внутреннего сгорания двумя болтами с головками под ключ 19. Верхний болт со стороны коробки переключения передач завернут в резьбу в крепежной проушине стартера, а нижний через нижнюю проушину без резьбы затягивается гайкой на 19 со стороны моторного отсека.

Перед снятием стартера с его токовой клеммы необходимо отсоединить силовые провода, привернутые к клемме гайкой на 13, а также отсоединить провода управления. Снятый стартер перед разборкой необходимо промыть соляркой или керосином, просушить воздухом или протереть ветошью.

Порядок разборки стартера автомобиля

Разбирать стартер следует в следующем порядке (см. рис 1. ниже).

Рис. 1 Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором: а - конструкция стартера; б - внешний вид стартера BOSCH-DW.12/1. 1 (статор снят); 1 - задняя (тыльная) крышка; 2 -ламельный коллектор; 3 - токовый провод; 4, 26 - постоянные ферритовые магниты; 5 - токовый контактор тягового реле; 6 - пусковое тяговое реле (ПТР); 7 - включатель ПТР; 8 - соленоид ПТР; 9 - возвратная пружина; 10 - толкатель включателя; 11 - тяговый керн ПТР; 12 - резиновая заглушка; 13 - втулка с осью для вилки МСХ; 14 - вилка муфты МСХ; 15 - передняя (лобная) крышка - станина стартера; 16 - шток поводковой муфты; 17 - вторичный (выходной) вал; 18 - шестерня МСХ; 19 - муфта свободного хода (МСХ); 20 - большая неподвижная шестерня планетарного редуктора; 21 - водило на торце вторичного вала; 22 - сателлитная шестерня; 23 - первичный вал (вал ЭДВ) с ведущей шестерней планетарного редуктора; 24 - якорь ЭДВ; 25 - ярмо (магнитопроводящее кольцо) статора; 26 - постоянный магнит; 27 - щетка КЩМ

Снимите пусковое тяговое реле (ПТР) 6, для чего отверните три крепежных болта исправной, подходящей по размеру отверткой (болты крепко посажены, и можно легко повредить шлицы). Затем выньте тяговой керн 11 с возвратной пружиной 9 из соленоида 8, освободив керн от зацепления с рычагом вилки 14.

Отверните два длинных болта, стягивающих корпус стартера, выньте их и расчлените стартер на две части: переднюю с механизмом привода и заднюю с якорем и коллекторно-щеточным механизмом стартерного электродвигателя.

С помощью затупленной отвертки извлеките резиновую заглушку 12, которая удерживает в крышке пластмассовую втулку 13 с рычагом вилки 14, строньте втулку с места и выньте передаточный механизм из лобной крышки 15 вместе с муфтой свободного хода 19 и с ее вилкой.

Снимите вилку 14 со штока 16 поводковой муфты, для чего слегка разведите один конец вилки (вилка изготовлена из эластичной пластмассы).

Разберите и снимите запорное устройство 14, 15 (см. рис 2. ниже) с вала.

Рис. 2 Роторный узел стартера BOSCH-DW: 12/1.1. 1 - первичный вал (вал ЭДВ); 2 - ламельный коллектор; 3 - якорная обмотка; 4 - магнитопровод якоря; 5 - продольная балансировочная выборка; 6 - паз якорного магнитопровода; 7 - фиксатор планетарной шестерни; 8 - ведущая шестерня планетарного редуктора (на валу ЭДВ); 9 - неподвижная планетарная шестерня; 10 - поводковая муфта; 11 - муфта свободного хода (МСХ); 12 - шестерня МСХ; 13 - проточка под запорное пружинное кольцо; 14 - крышка запорного пружинного кольца; 15 - запорное пружинное кольцо; 16 - вторичный (выходной) вал стартера

Разобрать запорное устройство можно без специального инструмента. Для этого прочную отвертку с тонким и узким (1,5 мм) жалом надо вставить в проточку 13 на валу в том месте, где запорная пружина 15 разомкнута. Затем, упершись жалом отвертки в проточку, сдвиньте крышку 14 с пружины до положения, при котором хотя бы один ее конец выйдет из-под крышки. (Сразу всю крышку сдвинуть с пружины невозможно.

Резко, но несильно ударьте молотком через металлическую прокладку (лучше через трубку, надетую на вал) по выступающему вверх торцу защитной крышки , при этом она сойдет с запорной пружины. Снимите запорную пружину, а также крышку с вала и стащите с него муфту свободного хода.

Снимите пластмассовую планетарную шестерню, для чего вытолкните из проточки 5 (см. рис3. ниже) плоскую фигурную защелку.

Рис 3. Приводной механизм стартера BOSCH-DW: 12/1.1: 1 - ось сателлита; 2 -сателлит планетарного редуктора; 3 - водило на торце вторичного вала; 4 - посадочное место для планетарной шестерни (шестерня снята); 5 - проточка под пружинную защелку; 6 - направляющие спиральные пазы для МСХ; 7 - поводковая муфта; 8 - муфта свободного хода (МСХ); 9 - шестерня МСХ; 10 - вторичный (выходной) вал стартера

Планетарную шестерню тщательно осмотрите и убедитесь в ее целостности и целостности ее зубцов. Если на шестерне имеются даже незначительные трещины или зубцы частично стерты, шестерню необходимо заменить.

Как разобрать электродвигатель стартера.

Снимите защитную планшайбу с приводной шестерни электродвигателя.

Вытолкните якорный узел из корпуса статора, нажимая большим пальцем одной руки на ось электродвигателя и удерживая другой рукой корпус. При этом постоянные магниты статора будут препятствовать выталкиванию, втягивая якорный узел обратно. Не допускайте обратного удара якорем по магнитам статора. Может иметь место раскол ферритов.

Внимательно осмотрите статорный цилиндр, внутри которого с помощью распорных плоских и длинных пружинных защелок Ф (см. рис4. ниже) установлены и жестко зафиксированы шесть постоянных магнитов. Вынимать ферритовые магниты из статорного цилиндра без надобности не следует, так как их обратная установка - достаточно сложная процедура.

Рис. 4. Схема электрических и магнитных цепей стартера BOSCH-DW: 12/1.1

Если при осмотре статора обнаружится, что один или два ферромагнита имеют трещины, но при этом жестко сидят на своих местах, заменять их не следует, так как магниты сохраняют свою работоспособность и в таком состоянии. В этом случае ферритовые магниты следует пропитать клеем БФ.

Если ферриты расколоты настолько, что высыпаются из креплений, то все шесть ферритовых магнитов необходимо вынуть из статорного цилиндра, предварительно пометив их расположение и полярность краской. Рассыпавшиеся ферриты необходимо заменить целыми, взятыми от другого такого же стартера. Если такой возможности нет, можно попытаться склеить расколотый феррит например цианокрилатным клеем (более известный в народе под названиями момент или секунда).

Обратная установка ферритовых магнитов в статорный цилиндр требует особой осторожности. Нельзя допускать путаницы с полярностью и расположением магнитов. Если один или несколько магнитов заменены новыми, то их полярность при установке должна соответствовать полярности системы. Магниты устанавливают в статорный цилиндр с чередованием полюсов, при этом образуется круговой шестиполюсный постоянный магнит N-S-N-S-N-S. Некоторые фирмы, изготовляющие ферритовые магниты для электростартеров, помечают полярность краской или знаками (+), (-), обычно синий цвет и (+) - это северный полюс. Если меток на ферритовом магните нет, то его полярность можно определить по притягиванию разноименных полюсов N-S.

Установка ферритов - достаточно сложная процедура. В заводских условиях ферритовые магниты предварительно подсобираются в специальной разборной оправке, которая затем вместе с магнитами вставляется в статорный цилиндр. При ремонтной сборке «вручную» последовательность действий может быть следующей: между магнитами поочередно вдвигаются распорные пружины. При этом каждая пружина защелкивается на фиксирующем выступе внутренней поверхности статорного цилиндра.

Если среди шести устанавливаемых ферритов есть склеенные, их должно быть не более двух. Устанавливать склеенные магниты лучше в позициях дополнительных полюсов (N1 и S3 на рис. 4).

Последний пружинный фиксатор следует вставлять на место с особой осторожностью, т.к. при большом усилии его можно согнуть, а деформированный фиксатор к дальнейшему использованию не пригоден.

После фиксации последней пружины качество сборки проверяется осмотром.

Ремонт якорного узла автомобильного стартера

Ремонтные операции на якоре традиционные. Если имеется заметный износ коллекторных пластин, то коллектор необходимо проточить на токарном станке. Здесь надо иметь в виду, что толщина новой медной ламельной пластины 1,2 мм. Обтачивать коллектор можно на глубину не более 0,3 мм. После проточки коллектор необходимо отполировать тонкой шкуркой, промыть и тщательно продуть воздухом.

При выработке подшипниковых торцов якорного вала их можно обработать на токарном станке, но не резцом, а вращающимся шлифовальным камнем. В таком случае втулки подшипников скольжения необходимо изготовить из бронзы или латуни под новые размеры торцов вала. Отверстия втулок после сверления необходимо пройти разверткой.

Однако чаще достаточно заменить втулки без обработки вала. Втулки поставляются в продажу как запчасти . Две подшипниковые втулки в крышках стартера легко выпрессовываются из своих посадочных мест. Втулка, запрессованная в торец водила, может быть извлечена резьбовой вверткой или сточена на токарном станке. После установки новых втулок необходимо убедиться, что они не проворачиваются, в противном случае их необходимо посадить на эпоксидный клей и «подкернить».

Щетки коллекторно-щеточного механизма, как правило, требуют замены. Щеточный узел лучше приобрести новый, так как его качественный ремонт связан с необходимостью проведения точечных электросварочных работ. Однако в крайнем случае провода щеток можно припаять к тоководам с помощью мощного электропаяльника. Щетки можно взять от отечественных электростартеров, подогнав их по форме надфилем, а по размеру - наждачной бумагой на притирочной плите.

Муфта свободного хода (МСХ) - деталь, которая при выходе из строя ремонту не подлежит. Если она неисправна, ее необходимо заменить. Проверить работоспособность МСХ можно так: зажмите муфту свободного хода ремонтируемого стартера в тисках через медные или алюминиевые прокладки за зубцы шестерни и попытайтесь вручную через наждачную бумагу провернуть муфту в обратном направлении. Если муфта исправна, то провернуть ее не удастся.

Токовый медный жгут 3 (рис. 1) стартера изготовлен из очень тонких проволочек. Окисляясь, они рвутся внутри жгута, и весь электропровод может выйти из строя. Новый жгут можно изготовить из оголенных медных проводов и пропаять по месту вместо старого.

Уже отмечалось, что пусковое тяговое реле (ПТР) не разборное. Однако если обмотки соленоида 8 не нарушены, а при срабатывании тягового реле 6 электрическое соединение в токовом контакторе 5 отсутствует, такую неисправность можно устранить, развернув на 180° токовые клеммы контактора. Для этого с клемм отворачивают гайки и фиксирующие шайбы, тогда клеммы можно будет протолкнуть вовнутрь и развернуть.

После завершения ремонтных работ на отдельных узлах, стартер надо собрать в обратной последовательности по отношению к разборке.

Стартер, отремонтированный с соблюдением описанной технологии, может надежно работать не менее 80... 100 тыс. км пробега.

Ниже, в таблице, приведены основные параметры стартера BOSCH-DW: 12/1.1 в сравнении с параметрами классического стартера BOSCH - EF: 12/0.95

Параметры 3, 4, 5, 6, 7 определяются при температуре Т=18...20 °С и соответствуют ЭДС=12,5 В полностью заряженной аккумуляторной батареи емкостью не менее 120 А.ч.

И последнее. Электростартер входит составной частью в систему пуска автомобильного двигателя внутреннего сгорания, которая включает в себя также аккумуляторную батарею и стартерные электроцепи (см. рисунок ниже).

Блок-схема системы пуска двигателя внутреннего сгорания: АКБ - аккумуляторная батарея; ВЗ - ключ зажигания; PC - реле стартера; TP - тяговое реле; ЭДВ - электродвигатель стартера; Р1 - планетарный редуктор; Р2 - основной понижающий редуктор; МСХ - муфта свободного хода; ДВС - двигатель внутреннего сгорания

Надежность работы системы пуска во многом определяет эксплуатационную надежность автомобиля в целом. Система пуска, оборудованная вышеописанным электростартером и необслуживаемой аккумуляторной батареей, делает легковой автомобиль комфортабельным и безотказным при запуске двигатель внутреннего сгорания.

И значально автомобиль был рожден без стартера - двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался...

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок...

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

1 / 2

2 / 2

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?

Потребуются: ключи накидные 13 на 15.

1. Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снять воздушный фильтр.

9. Установить стартер в порядке, обратном снятии.

Ремонт стартера

Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем следующих простых проверок.

Потребуются: ключи на 8, на 10, на 13, отвертка с плоским лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.

1. Снять стартер с автомобиля.

12. ...и дистанционные шайбы.

19. Аналогично извлеч щетки положительной полярности.

Если их высота составляет менее 4 мм, замените щетки комплектом (4 шт).

40. Проверить состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой напряжением 12 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря - лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае заменить якорь.

41. Проверить, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью тестера).

42. Проверить привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, заменить привод. На рычаге привода стартера не должно быть трещин.

43. Собрать стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:

– смазать шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;

– смазать моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;

– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь пассатижами;

– перед установкой тягового реле нанести на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.

44. После сборки стартера включить тяговое реле (см. п. 3) и измерьте зазор между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть 3–5 мм.

45. Если зазор не входит в указанный интервал значений, отрегулировать его поворотом оси рычага, тело которого выполнено в виде эксцентрика. Для этого ослабить контргайку, повернуть ось и затяните контргайку. После окончательной сборки рекомендуется проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.