Jak zjistit, kdy vyměnit rozvodový řemen a řetěz. Kdy je potřeba vyměnit rozvodový řetěz a co je známkou nutnosti výměny? Kdy vyměnit rozvodový řetěz

Řetěz mechanismu distribuce plynu motoru - je "nekonečný", "žádný problém", "propichování pancíře" - v jeho odůvodnění jsou tisíce epitet a všechny jsou pouze pozitivní. Každý prodejce automobilů vám samozřejmě řekne - ano, přímo tam je řetěz, takže se nemůžete starat o výměnu po 100 - 120 000 kilometrech, koupili jste ho a co říkají - zapomněli jste ho! Ale je to opravdu tak, opravdu se to nedá brousit a jaký to má nakonec zdroj? Pojďme na to...

Nutno říci, že řetěz je rozhodně lepší než řemen, ve spolehlivosti jako by neměl konkurenci. Koneckonců, všechny prvky jsou vyrobeny z kovu a jak víme, je mnohem spolehlivější než pryžové, plastové a látkové nitě v pásové konstrukci.

Proč někteří výrobci nedodávají řetězci?

Právě teď jako by visela otázka – proč je někteří výrobci neinstalují, ale vyrábějí řemeny? Není to praktické, že?

Existuje několik odpovědí:

• Tohle je hluk. Co si kdo říká, ale i perfektně seřízený motor s řetězem je pořád hlučnější než s řemenem. No, zkuste si kovové a gumové články na asfalt odvalovat sami – pochopíte, co je hlučnější.

• Designová vlastnost. Faktem je, že některé motory kvůli tichu nemohou používat svého "kovového bratra", protože řemenový pohon je umístěn mimo motor, to znamená, že se točí ve vzduchu. A tak jen vzít a opravit kovové články nebude fungovat.
• Předpokládá se, že řemen lépe svírá ozubená kola hřídelů, jak vačkového, tak klikového hřídele. Přeci jen převod má opravdu široké lišty pro záběr, ale řetěz má zuby a ještě k tomu v oleji! Ne, samozřejmě, jsou také velmi účinné při zapojování špičky a většinou bývají ve dvou řadách. Jak ale někteří výrobci ujišťují, dokážou přeskočit zub mnohem rychleji než řemen.

• No a vlastně poslední - napětí. Utáhnout řetězový mechanismus je obtížnější než řemen. Pás se totiž snadno ohne a je opět ve vzduchu. Ale protivník je uvnitř v oleji a je obtížnější ho vytáhnout - nemůžete ho pořádně ohnout!

Někteří píší, že je také složitější vyměnit řetězový mechanismus, protože je potřeba opravdu rozebrat skoro polovinu motoru, ale u řemenového pohonu jsem odšrouboval plášť, sundal a rychle nasadil další! Něco pravdy na tom je, každopádně řemen budete měnit častěji než řetěz.

O údržbě motoru

Na úvod bych rád řekl, že stav oleje výrazně ovlivňuje zdroje řetězu. Je tedy uvnitř, čím lépe je mazán, tím více zdroj poroste. Také nepřímo častá výměna odebírá z motoru veškeré nečistoty jako písek, nečistoty atd., které lámou a opotřebovávají řetězový mechanismus, protože písek může proniknout kamkoli, včetně spojovacích článků. Díky novému oleji se písty lépe posouvají, což uvolňuje zbytečné namáhání řetězového mechanismu.

Obecně je výsledkem toto - za účelem zvýšení zdroje stačí vyměnit olej častěji, alespoň o 1 000 kilometrů, ale před plánem. Čili dealer tvrdí 15 000 - výměna po 13 - 14 000,- a ideálně po 10 000,- pak řetěz vydrží mnohem déle.

Konvenční motory

Víte, přistihl jsem se při myšlence, že nikde nejsou informace o tom, jak dlouho trvá výměna řetězového mechanismu. To znamená, že pokud vezmete běžné auto s konvenčním atmosférickým motorem (ne turbem - o tom níže), zdroj často není omezen výrobcem!

Můžete však najít tyto informace:

Po dlouhém nájezdu, cca 150-200 000 km, se vyplatí pozorně naslouchat chodu motoru, zda nedochází k nadměrnému tepání a hluku. Pokud se projeví, je třeba diagnostikovat obvod a v případě potřeby jej změnit.

Tedy hlavní diagnostika pro zvuk, a ne po určitém počtu najetých kilometrů. Proto se zdroj liší od výrobce k výrobci a od vlastníka k vlastníkovi.

Pokud však vyřadíte čísla, ukáže se:

S přihlédnutím k dlouhé údržbě (asi 15 000 a více)

Řetěz slouží cca 150 - 170 000 kilometrů.

S ohledem na krátkou údržbu (přibližně 10-13000 km)

Řetěz může ujet 300 až 350 000 kilometrů.

Pokud se o auto staráte, pak je řetězový mechanismus opravdu to poslední, co měníte! Ale počkejte, přítel se změnil za 15 - 20 000, v čem je háček? ANO nic, jen tvůj kamarád má motor od VOLKSWAGENu, tedy přeplňovaný, a ještě slabý, objem 1,2 - 1,4 litru.

Přeplňované motory

Tady fungují docela jiné zákony, přeplňované motory mají mnohem větší točivý moment a námahu, respektive více koní!

Proto není divu, že řetězový mechanismus má mnohem méně zdrojů, řetěz se zde jednoduše natahuje. Pak to skočí na zub - motor nefunguje normálně - spotřebuje hodně paliva, startuje trojku, netáhne, nebo nestartuje vůbec.

Navíc se to projevuje na slabých motorech, jako je 1,2 - 1,4 TSI. Došlo ke konstruktivní chybě, šířka kovu je hustá - úzká.

Nyní se zamyslete nad čísly, kterými VAG potěšil majitele (i když neoficiálně):

Motor 1.2 TSI - výměna po 30 tis

Motor 1.4 TSI (122 HP) - 80 000

Motor 1.8 - 2.0 TSI - 120 000

To znamená, nazývat takové závody velkými - jazyk se netočí! Však si jen představte, jak by v takových podmínkách fungoval rozvodový řemen, obecně by se opotřeboval po 10 000?

Pokud shrneme průměrné hodnoty pro turbomotory:

Zdroj řetězu je asi 120 - 150 000 kilometrů. Je ale potřeba si přečíst předpisy o údržbě, někteří výrobci je mají striktně předepsané.

V motorech klasické řady Zhiguli VAZ 2101-2107 je mechanismus distribuce plynu (časování) poháněn dvouřadým řetězem. Životnost dílu je poměrně dlouhá a činí minimálně 100 tisíc km nájezdu. Objeví-li se příznaky kritického opotřebení, je vhodné vyměnit řetězový pohon celý spolu s ozubenými koly. Postup je časově náročný, ale jednoduchý, zručný automobilový nadšenec si s úkolem poradí bez problémů.

Design pohonu na první pohled

Abyste mohli nezávisle změnit obvod a související prvky, musíte znát zařízení této části. pohonná jednotka... Mechanismus, který pohání vačkový hřídel motoru VAZ 2106, obsahuje následující části:

• na klikovém hřídeli je namontováno malé hnací řetězové kolo;
• velké vložené kolo;
• horní velké ozubené kolo je přišroubováno ke konci vačkového hřídele šroubem;
• dvouřadý rozvodový řetěz;
• napínací botka podepřená pístem;
• tlumič - kovová deska s podložkou odolnou proti opotřebení;
• kolík házení řetězu je instalován vedle spodního ozubeného kola.

U starších verzí „šestky“ byl instalován mechanický napínací plunžr, kde se tyč pod vlivem pružiny vysouvá. Aktualizovaná modifikace vozu je vybavena hydraulickým plunžrovým zařízením.

Při chodu motoru musí být rozvodový řetěz v napjatém stavu, jinak dojde k házení, zrychlenému opotřebení a přeskakování článků přes zuby ozubených kol. Za napětí je zodpovědná půlkruhová bota, která podpírá část na levé straně.

Za řetězovým kolem vačkového hřídele (ve směru otáčení) je instalována tlumicí deska přitlačená k řetězovému pohonu. Aby prvek v důsledku silného natažení nevyskočil ze spodního převodového stupně, je vedle něj instalován omezovač - kovová tyč zašroubovaná do bloku válců.

Hnací mechanismus je umístěn na předním konci motoru a je uzavřen hliníkovým krytem, ​​ve kterém je instalováno olejové těsnění přední klikové hřídele. Spodní rovina krytu přiléhá k olejové vaně - tuto vlastnost je třeba vzít v úvahu při demontáži jednotky.

Účel a vlastnosti obvodu

Mechanismus pohonu časování motoru VAZ 2106 řeší 3 problémy:

1. Otáčí vačkovým hřídelem, otevírá sací a výfukové ventily v hlavě válců.
2. Pohání olejové čerpadlo pomocí mezilehlého řetězového kola.
3. Přenáší rotaci na hřídel rozdělovače - rozdělovač.

Délka a počet článků hlavního hnacího prvku - řetězu - závisí na typu pohonné jednotky. Na „šesté“ modely „Zhiguli“ výrobce nainstaloval 3 typy motorů s pracovním objemem 1,3, 1,5 a 1,6 litru. V motoru VAZ 21063 (1,3 l) je délka zdvihu pístu 66 mm, u modifikací 21061 (1,5 l) a 2106 (1,6 l) - 80 mm.

V souladu s tím se na pohonných jednotkách s různým objemem používají dvě velikosti řetězů:

• Motor 1,3 litru (VAZ 21063) - 114 článků;
• motory 1,5-1,6 litru (VAZ 21061, 2106) - 116 článků.

Jak zkontrolovat délku řetězu při nákupu bez přepočítávání článků? Vytáhněte ji na celou délku a umístěte oba kusy blízko sebe. Pokud oba konce vypadají stejně, jedná se o 116 článkový díl pro motory s dlouhým zdvihem (1,5-1,6L). Na krátkém řetězu pro VAZ 21063 se jeden krajní článek otočí pod jiným úhlem.

Známky kritického opotřebení součásti

Během provozu se vůz pomalu natahuje. Nedochází k deformaci kovových spojů - příčina jevu spočívá v otěru závěsů každého článku, vytváření mezer a vůle. V rámci 1-2 průchodek je výkon malý, ale vynásobte mezeru 116 a získáte znatelné prodloužení prvku jako celku.

Jak zjistit poruchu a stupeň poškození řetězu:

Jednou, v procesu diagnostiky „šestkového“ motoru, jsem musel pozorovat následující obrázek: prodloužený řetěz nejen zlomil tlumič, ale také vytvořil hlubokou drážku v krytu hlavy válců. Závada částečně zasáhla styčnou rovinu ventilového víka, ale nevznikly žádné trhliny ani úniky motorového oleje.

Řetěz natažený o 1 cm nebo více je schopen přeskočit 1-4 články podél ozubených kol. Pokud prvek "přeskočil" o jednu sekci, je narušeno časování ventilů - motor silně vibruje ve všech provozních režimech, výrazně ztrácí výkon a často se zastaví. Jasným příznakem jsou výstřely do karburátoru nebo výfukového potrubí. Pokusy o seřízení zapalování a seřízení přívodu paliva jsou zbytečné – „třepání“ motoru neustává.

Když se řetěz pohne o 2-4 zuby, pohonná jednotka se zastaví a již se nespustí. Nejhorším scénářem je náraz pístu do kotoučů ventilů kvůli velkému posunu časování ventilů. Následky - demontáž a drahá oprava motoru.

Video: stanovení stupně opotřebení rozvodových kol

Návod k výměně

Chcete-li nainstalovat nový řetězový pohon, musíte si zakoupit sadu náhradních dílů a spotřebního materiálu:

• dvouřadý řetěz, vhodný pro konkrétní typ motoru;
• 3 převody - dva velké a jeden malý (prodává se jako sada);
• napínací bota;
• tlumicí deska;
• těsnění předního krytu pohonné jednotky;
• vysokoteplotní silikonový tmel.

Pokud při diagnostice problému zjistíte, že pod řemenicí klikového hřídele kape olej, měli byste si zakoupit nové olejové těsnění zabudované do předního krytu. Díl lze snadno vyměnit při demontáži pohonu rozvodu.

• po dlouhou dobu, když byl řetěz natažen, měly zuby řetězových kol také čas se opotřebovat;
• ze stejného důvodu došlo k opotřebení obložení tlumiče a napínače;
• oprava je časově velmi náročná, je nepraktické ji opakovat pro každý opotřebovaný hnací prvek.

Nástroj a podmínky práce

Ze speciálních nástrojů budete potřebovat nástrčný klíč 36 mm na odšroubování matice (ráčny) držící řemenici klikového hřídele. Protože je ráčna zapuštěná, je mnohem obtížnější ji uchopit vidlicovým klíčem.

Zbytek sady nástrojů vypadá takto:

• sada otevřených klíčů a nástrčných klíčů s ráčnou a klikou;
• ploché šroubováky - běžné a zesílené;
• montážní čepel;
• kleště;
• kladivo;
• hadry, ochranné rukavice.

Nejpohodlnější způsob výměny rozvodové řetězy na vyhlídkovém příkopu v garáži. V extrémním případě je vhodná otevřená plocha, ale pak si budete muset lehnout na zem pod auto, abyste agregát rozebrali.

Předběžná demontáž

Účelem přípravné fáze je zajistit snadný přístup k přednímu krytu pohonné jednotky a pohonu rozvodu. Co je potřeba udělat:

1. Umístěte auto na kontrolní otvor a zatáhněte ruční brzdu. Pro usnadnění demontáže nechte motor vychladnout na 40-50 °C.
2. Sejděte do příkopu a sejměte kryt jímky. Okamžitě odšroubujte 3 přední šrouby spojující paletu s koncovým krytem, ​​povolte matici na spodním upevnění generátoru.
3. Otevřete kapotu a vyjměte skříňku vzduchového filtru připojenou ke karburátoru.
4. Odpojte hadičku přes kryt ventilu. Odpojte lanko pohonu startéru (u běžných lidí - sání) a tah akcelerátoru.
5. Demontujte kryt ventilu odšroubováním upevňovacích šroubů klíčem 10 mm.
6. Odpojte konektor elektrického chladicího ventilátoru.
7. Povolte a odšroubujte 3 šrouby držící elektrický ventilátor k hlavnímu chladiči, vytáhněte jednotku z otvoru.
8. Pomocí nástrčného klíče odšroubujte matici na montážním držáku generátoru. Pomocí páčidla posuňte kryt směrem k motoru, povolte a sejměte hnací řemen.

Kromě uvedených dílů můžete odstranit další položky, jako je baterie a hlavní chladič. Tyto kroky jsou volitelné, ale pomohou zlepšit přístup k řetězovému mechanismu.

Demontáž vstřikovače "šest" se provádí stejným způsobem, pouze spolu s pouzdrem vzduchového filtru je nutné demontovat vlnitou trubku vedoucí ke škrticí klapce, potrubí odvětrávání klikové skříně a adsorbér.

Video: odstranění elektrického ventilátoru a chladiče VAZ 2106

Demontáž a montáž nového řetězu

Pokud je to vaše první demontáž řetězového pohonu vačkového hřídele, přísně dodržujte postup práce:

1. Klíčem 36 mm odšroubujte ráčnovou matici. Chcete-li řemenici uvolnit, upevněte kladku jakýmkoliv pohodlným způsobem - pomocí montážního rýče, silného šroubováku nebo hasáku.
2. Odstraňte řemenici z klikového hřídele páčením z různých stran plochým šroubovákem.
3. Demontujte 9 šroubů předního krytu pomocí 10mm klíče. Pomocí šroubováku jej oddělte od montážní příruby a odložte stranou.
4. Ohněte zpět okraje pojistných podložek na šroubech dvou velkých řetězových kol. Klíčem uchopte plošky na konci klikového hřídele a zajistěte, aby se mechanismus neotáčel, povolte tyto šrouby dalším klíčem 17 mm.
5. Vyrovnejte zářez na horním ozubeném kole s břitem na lůžku vačkového hřídele.
6. Demontujte tlumič a plunžr napínače odšroubováním 2 upevňovacích šroubů každého 10 mm klíče.
7. Nakonec odšroubujte šrouby a sejměte obě řetězová kola opatrným spouštěním řetězu dolů.
8. Odšroubujte zarážku, sejměte řetěz a malý nižší převod bez ztráty klíčů. Odšroubujte napínací botku.

Během demontáže se můžete setkat se situací, kdy řetěz natažený nad normu zničil nebo prořízl tlumič a nečistoty spadly do klikové skříně. V ideálním případě by měly být odstraněny demontáží palety. Ale protože je olejové čerpadlo vybaveno sítem a odpad se vždy hromadí v klikové skříni, problém není kritický. Není téměř žádná šance, že by zbytky dílů zasahovaly do sání oleje.

Při výměně řetězu na otcově „šestce“ se mi podařilo upustit kus plastového tlumiče do klikové skříně. Pokusy o vyzvednutí úzkým otvorem byly neúspěšné, trosky zůstaly v paletě. Výsledek: otec po opravě najel více než 20tis km a vyměnil olej, plast je v klikové skříni dodnes.

Instalace nových dílů a montáž se provádí v následujícím pořadí:

1. Očistěte dosedací plochy krytu a bloku válců zakrytím klikové skříně hadrem.
2. Spusťte nový řetěz do otvoru hlavy válců a zajistěte jej páčidlem, aby nespadl.
3. Protože jste před odstraněním řetězu zarovnali všechny značky, drážka pro pero na klikovém hřídeli by měla být naproti značce na stěně bloku. Opatrně nasaďte malé ozubené kolo a nasuňte na řetěz.
4. Nainstalujte nový tlumič, dorazový kolík a napínací botku. Střední a horní převod přišroubujte řetězem.
5. Nainstalujte plunžr a pomocí pružinového mechanismu napněte řetězový pohon. Zkontrolujte polohu všech značek.
6. Naneste těsnicí prostředek na přírubu bloku válců a našroubujte kryt s těsněním.

Další montáž se provádí v opačném pořadí. Po nasazení kladky se doporučuje znovu zkontrolovat, zda jsou značky ve správné poloze. Zářez na patce kladky by měl směřovat k dlouhému pruhu na předním krytu.

Video: jak správně vyměnit řetěz na VAZ 2101-07

Je možné zkrátit prodloužený řetěz

Teoreticky je taková operace docela možná - stačí vyrazit závlačku jednoho nebo více článků a řetěz znovu připojit. Proč se takové opravy provádějí velmi zřídka:

1. Je obtížné posoudit míru protažení prvku a počet odstraněných článků.
2. Je vysoká pravděpodobnost, že po operaci již nebudou značky zarovnány o 5-10 mm.
3. Opotřebovaný řetěz se bude určitě dál natahovat a brzy zase začne drnčet.
4. Opotřebované zuby převodovky umožňují snadné přeskakování článků při opětovném vytažení řetězu.

Ekonomická výhodnost hraje důležitou roli. Sada dílů není tak drahá, aby ztrácela čas a úsilí při opravě dílu jeho zkrácením.

Výměna pohonu rozvodového řetězu zabere zkušenému řemeslníkovi přibližně 2-3 hodiny. Běžný automobilový nadšenec bude potřebovat dvakrát tak dlouho, aniž by bral v úvahu nepředvídané poruchy. Vyhraďte si část dne volna na opravy a dokončete práci bez spěchu. Před nastartováním motoru nezapomeňte porovnat značky a ujistěte se, že je mechanismus správně sestaven.

Vnější známky selhání časování a jejich příčiny jsou uvedeny níže.

1. Při nízkých a středních otáčkách motoru je slyšet kovové klepání v hlavě válců. Snížený výkon motoru. Takové poruchy vznikají v důsledku porušení tepelné vůle ventilů a opotřebení ložisek a "vaček" hřídele, která má funkci rozdělovače.
2. Kovové klepání v hlavě válců pochází ze studeného motoru. V tomto případě se také sníží výkon motoru. K tomu dochází v důsledku špatné funkce hydraulických zvedáků.
3. V oblasti pohonu vačkového hřídele je slyšet hluk. V tlumiči je slyšet praskání. Příčinu hledejte buď v opotřebení hnacího řetězu nebo v opotřebení ozubené řemenice pohonu.
4. Vypouštěné výfukové plyny mají necharakteristický modrý nádech. Hladina oleje v klikové skříni je nízká. Výkon motoru snížen. To je způsobeno opotřebením dříků ventilů, dříků ventilů a vodicích pouzder. Důvodem může být i poškození.
5. Když vozidlo zrychluje, jsou slyšet kovové zvonění. Motor běží přerušovaně. Je to způsobeno tvorbou a usazováním karbonových usazenin na ventilech, špatnou funkcí klikového mechanismu a používáním paliva pochybné kvality.
6. Při provozu studeného motoru dochází ke krátkodobým poklesům. Sníží se výkon motoru. Motor se velmi rychle a silně přehřívá. Důvodem je snížení elasticity, zlomení a svěšení chlopní.

Nejzávažnějším problémem rozvodů je zadrhávání ventilů. To často vede k poškození celého motoru. Naštěstí tato porucha v moderní auta bere se v úvahu a je poměrně vzácný.

Poruchy hydraulických zvedáků si zaslouží samostatné téma. Pokud použijete příliš řídký nebo špinavý hustý olej, pak hydraulický zvedák přestane odstraňovat mezery v rozvodech. To vede k zablokování hydraulických zvedáků.

K porušení tepelné vůle u motorů s nastavitelnou vůlí může dojít nejen opotřebením ložisek, ale také nesprávným nastavením vůle.

Diagnostika poruch načasování je obtížná kvůli podobnosti jejich příznaků. Diagnostika se nejčastěji provádí sejmutím krytu hlavy válců a kontrolou konstrukčních prvků.

Otevřený rozvodový řetěz se změnil v skutečný hororový příběh pro řidiče. To je běžné zejména u začátečníků. Není žádným tajemstvím, že rozvodový řemen, stejně jako většina automobilových dílů, má omezené možnosti použití. Po vyčerpání zdroje je třeba vyměnit časování.

Pokud jde o následky přetržení rozvodového řetězu, vše závisí na konstrukci pohonné jednotky. Když motor běží, písty v něm se nepřetržitě pohybují nahoru nebo dolů z jedné úvrati do druhé. Během sacího zdvihu paliva a vzduchu se píst přesune do dolní úvrati a otevře sací ventil. Když dojde k uvolnění, píst se již pohybuje směrem k horní úvrati. A když ho dosáhne, musí být všechny ventily úplně uzavřeny.

Při přetržení rozvodového řetězu se vačkový hřídel přestane otáčet a ventily se zastaví v poloze, ve které je přetržení řetězu předběhlo. Klikový hřídel v motoru se dále otáčí, zatímco písty směřují k otevřeným ventilům. U některých motorů je možné zabránit kontaktu pístů s ventily pomocí speciálních vybrání. V tomto případě budou následky omezeny na znehybnění vozidla. Jsou ale situace, které jsou mnohem horší.

Moderní motory mají často více ventilů. Byly navrženy s cílem vyvinout maximální výkon, proto nejsou opatřeny vybráními pro písty. Když se písty setkají s ventily, ventily se ohýbají a selžou. Zlomení všech ventilů najednou lze zabránit, pokud se rozvodový řetěz přetrhne na volnoběh. Při jízdě vysokou rychlostí bude celá souprava po přestávce předmětem výměny. Při vysokých otáčkách může také prasknout vedení ventilů, což může vést i k výměně bloku válců. Dvouhřídelové motory jsou obecně náchylnější k tak vážnému poškození.

Takže v důsledku přetržení rozvodového řetězu máme dominový efekt. Nejprve se ohýbají ventily, pak se vačkový hřídel zhroutí spolu s ložisky, pak selže hlava bloku a na konci ohýbání ojnic a tlačných prvků.

Životnost rozvodového řetězu

Zdroj časového řetězce není vůbec nekonečný a má velmi specifický časový rámec. Bylo zjištěno, že průměrná životnost rozvodového řetězu je od dvou set do čtyř set tisíc kilometrů najetých kilometrů automobilu. Čísla jsou velmi závislá na stylu jízdy vozu. Pokud je styl jízdy agresivní nebo vozidlo často jezdí po špatném povrchu vozovky, může se životnost výrazně snížit. Bylo také zjištěno, že dvouřadé řetězy nových japonských a německých automobilů jsou schopny udržet sílu na 400-500 tisíc kilometrů.

Výměna rozvodového řetězu

Existují jednořadé a dvouřadé rozvodové řetězy. Oba typy mají výhody i nevýhody. Jednovláknový řetěz dodává motoru určitý výkon a pomáhá snižovat hlučnost. Dvouřadý řetěz je hlučnější, ale je také spolehlivější. Důležitou roli hraje také počet odkazů. Pokud nainstalujete nový řetěz na starý VAZ-2102 s pohonnou jednotkou do 1,3 litru, bude mít řetěz 114 článků. U pozdějších modelů VAZ bude mít řetěz 116 nebo více článků. A tak dále, jak se objemy zvyšují.

Při výběru řetězu stojí za to zvážit řadu dalších faktorů:

1. Rozvodové řetězy nakupujte pouze u autorizovaných obchodních zástupců, vyhněte se všem možným prodejcům dílů.
2. Rozvodový řetěz není součástí, na které by se šetřilo. Mezi cenou a spolehlivostí rozhodně zvolte to druhé.
3. Pečlivě zkontrolujte zakoupený řetěz, zda nemá tovární vady. Vada se může projevit vůlí mezi články, záhyby, přítomností malých nečistot v napínači řetězu atd.

Chcete-li sami vyměnit a napnout rozvodový řetěz, potřebujete následující nástroje:

• 6 mm šestihranný klíč;
• hlavy s 12, 13, 14 tvářemi;
• dláto a malé kladivo;
• hadry;
• vědra na tekutiny;
• momentový klíč;
• nastavitelný klíč;
• dřevěný blok;
• odmašťovač a tmel;
• samotný řetěz.

Odstranění řetězu

Před instalací nového rozvodového řetězu musíte starý opatrně odstranit. V některých případech je nutné sejmout horní kryt motoru. Demontáž začíná vyjmutím a odšroubováním zapalovacích cívek vodičů. Dále se odstraní vzduchové hadice z krytu ventilu a poté pravý držák motoru. Zátka se vyšroubuje a motorový olej se vypustí do připravených kbelíků. Olej musí být zcela vypuštěn a filtr odstraněn. Poté se stejným způsobem vypustí nemrznoucí směs z chladiče. Poté se demontuje chladič, odstraní se svorka přívodního potrubí a hnací řemen generátoru.

Dále byste měli přistoupit k demontáži hlavy válců. Jeho kryt je upevněn čtyřmi šrouby. Šrouby se odšroubují a ventilátor se odstraní. Odšroubuje se miska motoru (za tímto účelem sejměte tlumič) a povolí se šrouby, které zajišťují řemenici čerpadla. Mezi bokem klikové skříně a klikovým hřídelem je místo. Zde je umístěn kus dřeva. Poté se odstraní řemenice klikového hřídele a poté řemenice čerpadla. Pod touto kladkou je těsnění, které je také nutné odstranit. Provizorně je také demontováno olejové čerpadlo. Dále se řetěz přímo demontuje.

Nejprve se odstraní tlumič řetězu. Poté se odstraní napínák a tyč. Dále se na čep nasadí spodní lišta a řetěz se odstraní. Spodní převod se vyjme šroubovákem. Po sejmutí můžete porovnat nový a starý řetěz: první řetěz by měl být o něco delší.

Instalace nového řetězu

Před montáží nového řetězu je nutné jej důkladně promazat olejem. Proces montáže se opakuje v opačném pořadí. Všechny díly jsou vyčištěny. K čištění boční strany motoru použijte hadr a odmašťovač. Značka na instalovaném řetězu se musí shodovat se značkami na kladkách.

Po montáži se strana motoru namaže těsnicí hmotou, poté se utáhnou šrouby, aby kryt zajistil. Počkejte, až tmel zaschne, a proveďte veškerou zpětnou montáž.

Nastavení napnutí řetězu

Tento proces je nezbytný pro částečné odstranění nadměrného hluku.

Při úpravách je důležité nezanechávat promáčkliny nebo škrábance, do kterých se pak mohou ucpat nečistoty. Abyste tomu zabránili, vyrobte nebo si kupte lehký koberec a před zahájením práce jej položte na blatníky svého auta.

K seřízení budete potřebovat: startovací rukojeť, klíč na upevňovací matici napínáku řetězu a kleště.

Úprava se provádí následovně:

1. Pomocí 13mm klíče povolte převlečnou matici napínače.
2. Přes startovací rukojeť klikový hřídel se otočí o jeden a půl otáčky. Povolením pojistné matice napínací pružiny působící na vytvrzenou pryžovou botku automaticky nastaví správné napnutí řetězu přes plunžr. Vůz musí být instalován na rovném povrchu, který je vhodný pro práci, a kola musí být upevněna zarážkami. Řadicí páka musí být v neutrálu. Dále se upraví řetěz.
3. Upevňovací matice je utažena.
4. Startovací rukojeť je odstraněna.

Poměrně často je hluk hnacího řetězu vačkového hřídele výrazný zejména při nízkých otáčkách motoru. V tomto případě je nutné operaci nastavení zopakovat.

Co potřebujete vědět při výměně rozvodového řetězu?

Výměna rozvodového řetězu je zodpovědný proces. U motorů s rozvodovým řetězem může být umístění řetězového pohonu zpravidla vpředu nebo vzadu. V prvním případě je pohon instalován na straně, kde je umístěn pohonný prvek. Ve druhém je pohon umístěn na straně převodovky. Řetězový pohon namontovaný vpředu se nejčastěji vyskytuje u automobilů, protože oprava a údržba takového pohonu je mnohem jednodušší.

Podle výrobců dochází nejčastěji k prasknutí hnacího prvku v důsledku nedodržení podmínek, které jsou předepsány v návodu k vozu. Rozvodový řetěz je přímo spojen s napínákem. Při použití nekvalitního motorového oleje může dojít k selhání napínače. Jeho životnost závisí také na tlaku v mazacím systému. Postupem času se tlak v tomto systému sníží a řetěz nebude správně napnut. K tomu slouží i úprava napětí.

Mnoho motoristů se při výběru nového vozu často neřídí vzhledem budoucího vozu nebo jeho „zvonky a píšťalkami“, ale technické vlastnosti pohonná jednotka, jinými slovy, motor. Přístup je v zásadě pochopitelný a v mnoha ohledech oprávněný, bez ohledu na to, jak krásné a sofistikované nové auto je, pokud je něco v nepořádku s motorem, je z něj málo využití. údajně bezproblémový a "nezničitelný" motor, dostaneme spoustu problémů, které nás vyjdou velmi draho nebo způsobí prodej nově zakoupeného vozu. Typická situace - koupíte si auto s naftovým motorem s turbínou od známého výrobce a po několika měsících provozu zjistíte, že s turbínou není něco v pořádku, naftový motor není váš, ale dobře- známé jméno výrobce je jen soubor písmen a nadupaná značka. Něco podobného je pozorováno u typu rozvodového pohonu, z nějakého důvodu se obecně uznává, že rozvodový řemen je méně spolehlivý a řetěz je téměř věčný, i když v praxi se často ukazuje opak ...

Dnes, jak už asi tušíte, se zaměříme na rozvodový řetěz. Zkusím přijít na to, zda je řetěz tak spolehlivý a odolný, jak se o něm říká, nebo byl stále marně idealizován. Dozvíte se o pozitivních a negativních aspektech rozvodového řetězce.

Ve skutečnosti se mnoho motoristů řídí tímto ukazatelem a věří, že řetěz se nepřetrhne, slouží téměř po celou dobu životnosti motoru, navíc se ušetří spousta času a peněz na výměnu, což se ukáže rozvodové řemeny. Nebudu říkat, že to absolutně není pravda, samozřejmě ti, kteří věří, že rozvodový řetěz je spolehlivější varianta než rozvodový řemen, mají částečně pravdu, otázka je jak moc. Při pohledu do budoucna chci uvést skutečný příklad, kdy si jeden z mých přátel koupil auto s rozvodovým řetězem a velmi brzy se stal obětí mýtu, že řetěz je věčný a nikdy se nepřetrhne. Pár týdnů po koupi praskl řetěz a motor šel do „hlavního města“. Právě po této události jsem já i mnozí moji známí přestali „věřit na řetězy“ a jak se ukázalo, nebylo to bezdůvodné. Na internetu jsou tisíce lidí, jako je můj přítel, to vše není nic jiného než potvrzení verze, že dnes rozvodové řetězy schopné ujet téměř milion "km" buď vůbec neexistují, nebo je jejich procento takové malé, že je prostě zbytečné to brát v úvahu...

Mnozí z vás nyní „ťukají“ prsty do klávesnice, snaží se komentovat výše uvedené, říkají: řemeny se častěji trhají, řetěz by mohl být vadný nebo prošlý atd. Tyto argumenty samozřejmě nelze vyloučit, ale to není ojedinělý případ a vyžaduje zvláštní přístup...

Těm, kteří si neuvědomují, co hrozí prasknutím rozvodového řemene, doporučuji přečíst si starý dobrý článek: "", ve kterém jsem podrobně popsal toto neštěstí a také to, jak je to nepříjemné. Dovolte mi krátce připomenout, že prasklý řemen nebo řetěz je jednou z nejnepříjemnějších poruch, která slibuje velké problémy, vážné finanční infuze a generální opravy. Ve skutečnosti se to u řetězu stává méně často, ale neměli bychom si plést pojmy „méně často“ a „nestává se vůbec“, navíc v případě řetězu vše zpravidla končí mnohem více bohužel. Vzhledem k tomu, že řetěz je kovový a při přetržení váží mnohem více než gumový řemen, nejčastěji se buď namotá, nebo s ním prostě mrská kolem celého motoru, zpravidla rozbije motor na kousíčky a vytáhne celé kusy. z kovu. U některých motorů se při prasknutí rozvodového řemene neděje vůbec nic vážného, ​​jde o to, že výrobce počítal s možností prasknutí a udělal vše pro to, aby se po setkání pístů a ventilů nic nestalo. Právě tento fakt lze považovat za první plus ve prospěch rozvodových řemenů, které po prasknutí umožňují téměř beze ztrát znovu oživit pohonnou jednotku.

Frekvence výměny rozvodového řetězu

Vyrobeno po cca 200-250tis km. najetých kilometrů, samozřejmě existují výjimky, kdy výrobce tuto možnost vylučuje a garantuje bezproblémový chod řetězu a motoru po celou dobu životnosti. Důvodů přetržení řetězu může být mnoho, od tovární závady řetězu či napínáku, přes porušení provozních předpisů až po důvody spojené s nedostatečným množstvím maziva nebo jeho špatnou kvalitou.

Výrobci také poměrně často neuvádějí frekvenci výměny rozvodového řetězu, jak to obvykle dělají výrobci motorů s řemenovým pohonem. Stupeň opotřebení řetězu je obvykle dán řadou typických příznaků, mezi které patří: zvýšená hlučnost, časování ventilů, v některých případech je opotřebení určeno prodloužením napínací tyče.

Možnosti uspořádání rozvodového řetězu

Nejčastěji se v případě řetězu používá jedna ze dvou možností rozvodu: "přední" a "zadní". V prvním případě je rozvodový pohon umístěn na straně hnacího řemenu pomocných jednotek. V poloze "vzadu" je pohon rozvodu umístěn na straně převodovky a setrvačníku. První možnost je běžnější, je to způsobeno tím, že s tímto uspořádáním je údržba a oprava mnohem jednodušší. Druhou variantu i přes její „nepohodlí“ stále využívají, navíc spíše významné firmy jako BMW a Audi.

Výrobce tvrdí, že prasknutí rozvodového řemene přímo souvisí s nedodržením doporučení uvedených v návodu k obsluze v části "Druh oleje a frekvence jeho výměny". Málokdo ví, že rozvodový řetěz úzce spolupracuje s napínákem, který je také velmi často „v riziku“, navíc je velmi závislý na kvalitě oleje a tlaku v mazacím systému. Pokud motor odebírá olej a majitel jej nebude pozorně sledovat, dříve nebo později se tlak v systému sníží, v důsledku toho se oslabí napnutí řetězu a řetěz se přetrhne.

Výměna rozvodového řetězu je nezbytná, pokud se objeví následující příznaky:

1. Nestabilní volnoběh (důsledek posunu v časování ventilů);
2. Šustění a cvrlikání se zpravidla projevuje při volnoběžných otáčkách, při nízkém tlaku oleje;
3. Maximální výkon napínáku (lze vidět, když sejmete kryt);

1. Nadměrné opotřebení zubů řetězových kol (lze vidět i odstraněním krytu);
2. Odpovídající chyby načtené speciálním diagnostickým testerem z fázového snímače.

• Nákup auta s rozvodovým řetězem je třeba brát s plnou odpovědností. Na rozdíl od motorů s řemeny, které se obvykle mění ihned po koupi, může výměna řetězu způsobit spoustu nepříjemností. Za prvé, jak jsem již řekl, může kdykoli prasknout, a za druhé, výměna není levná, zpravidla se pohybuje od 500 do několika tisíc dolarů, takže než si podáte ruku a uzavřete dohodu, zkontrolujte, v jakém stavu je to právě řetězec. Je nepravděpodobné, že byste byli schopni diagnostikovat opotřebení sami, je lepší svěřit tento postup odborníkovi.
• Při nákupu vozu s řetězovým pohonem věnujte zvláštní pozornost motorový olej, jeho kvalitu a četnost jeho výměny. Olej se doporučuje měnit alespoň každých 10-15 tisíc km. najeto, ideálně po 7-8 tisících, dle typu oleje, stylu jízdy a stáří vozu.
• Pokud zjistíte sebemenší klepání nebo hluk, ke kterému dochází při volnoběhu, okamžitě přejděte na diagnostiku. Nemusí to být důvod k obavám, ale je také pravděpodobné, že řetěz „umře“ a s ním i váš motor.
• I přes doporučení a mýty, které jsou opředeny řetězovými mechanismy, doporučuji řetěz měnit po každých 150-200 tisících kilometrech.
• Při výměně řetězu se doporučuje vyměnit ozubená kola a také vodítka, jinak začne "lapování", které může zničit buď nový řetěz, nebo ozubená kola.

Pojďme si to shrnout

Jak je vidět, nic není věčné a takový na první pohled bezvadný motor s rozvodovým řetězem dokáže nadělat spoustu problémů a v konečném důsledku stojí mnohonásobně více než běžný rozvodový řemen, kterého se všichni tak bojí. Bez ohledu na to, kterou z možností preferujete, je důležité dodržovat provozní řád stanovený výrobcem, neotálet s výměnou olejů a spotřebního materiálu a také pravidelně navštěvovat servis. Takový postoj k motoru vás nejen ušetří nutnosti „kapitalizovat“, ale také prodlouží životnost pohonné jednotky.

Vše mám, děkuji za pozornost a také za návštěvu. Těším se na vaše komentáře k tomuto tématu, rád si vyslechnu názory jak odpůrců, tak fanoušků rozvodového řetězu. Dávejte na sebe pozor a brzy se uvidíme. Až do!

- v jakém počtu najetých kilometrů zkontrolovat stav rozvodového řetězu,
- jaké jsou způsoby kontroly,
- příznaky a známky natahování řetězu,
- co se stane, když nevyměníte řetěz včas,
- jak zjistit, který napínák stojí za to - nový nebo starý model,
- kolik stojí výměna rozvodového řetězu - OD a pravidelný servis,
- Je pravda, že se dá jezdit do 300 tisíc bez výměny rozvodů.

Kontrola stavu řetězu při časování 1,8 - 1,4 se provádí při dosažení ujetých kilometrů * 60 000 km nebo 4 let provozu.
* 60 tisíc, pokud je napínák starého modelu.
* 80 tisíc pokud je napínák nový.

Řetěz se vyměňuje podle stavu napínáku.
Jak ukazuje praxe, obvykle je to 90 000 km - maximálně 120 000 km.
Na své škodovce / 1,8 tsi / jsem poprvé kontroloval na 80tis.
Výsledkem bylo, že výměna proběhla za 100 kop.

Můžete zkontrolovat jako programově -

Takže vizuálně (pouze 1,8 tsi) - u motorů 1,4 není okno.
Tato metoda je spolehlivější a ukazuje skutečný stav.

Podívejte se na počet drážek.

Více než 6 - výměna. Nový vzorek.
Více než 4 - starý model.

Výměna rozvodového řetězu - OD stojí od 40-45tis.
Pravidelná služba - 23 - 28 rublů. / MSK /

ZNÁMKY PŘÍZNAKŮ

Charakteristické klepání při startování pod kapotou v oblasti motoru po dobu asi několika sekund.

V případě kritického stavu rozvodového mechanismu se na palubní desce objeví indikace typu CHECK ENGINE, motor auta přestane správně fungovat, do řídící jednotky motoru se zaznamenají následující hlášení: / info z audi klubu /

Co se stane, když včas nenahradíte?

Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá: řetězový skok, poškození hlavy bloku. Stupeň poškození závisí na mnoha faktorech, například při jaké rychlosti a v jakých otáčkách k němu dochází a liší se od ohnutí ventilů až po utržení kotouče ventilů a zničení bloku válců.

Jak zjistit, který napínák je na vaší Škodě - starý nebo nový

Podle TPI 2025206/6 je nový napínák instalován na vozech od března 2012 počínaje číslem motoru:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Mýty o 300 tisících najetých kilometrech a načasování se nikdy nezměnilo

Na internetu můžete najít spoustu informací s přibližně následujícím obsahem:

Provoz: 90 % trati;
Najeto: 300;
DSG funguje;
Nevyměnili řetěz;
nebo

370 000 řetěz nativní nikdo nevlezl do motoru).

Teď to napíšu tak, jak to je.
Tento screenshot, z mnoha Skodovodam známých nejen na disku, SUSLIKRUS.
Jako mistr našich motorů dostává slušné množství zpráv na téma opravy motorů.
Jeden z nich zveřejnil na svém blogu.

Ti znalí vědí: výměna rozvodového řemene za 1,8 nastane při 100-110 najetých kilometrech.

Již při nájezdu 30-50 tisíc, pokud se o auto staráte, musíte sledovat stav řetězu, nebo spíše zkontrolovat napínač. Na základě toho, kolik zubů vyšlo, musíte provést měření vizuálně a ne programově.

Žádných 300 tisíc najetých kilometrů, 350 - 400 atd., které by rozvodový řemen nikdy neměnil - to nemůže být!

P.S. Příspěvek pro začátečníky a pro ty, kteří mají rozum.

Vybrané kolekce:

Vyměňte olej a olejový filtr na vlastní pěst

Poznámka k klobouku filtr-UAZ

Porucha benzinového čerpadla na Škodovce nebo jiný globální podvod!

Jak vyměnit hnací řemen na Škodě 1.8.tsi - video